Думаю, что многие еще из школьного курса физики помнят, как без спичек в солнечную погоду добыть огонь.
Самое простое: при помощи увеличительного стекла, линзы от очков, съёмного объектива фотоаппарата, других стекляшек или прозрачных пластмасс, солнечные лучи фокусируются над легко-воспламеняющимся предмете, и о чудо!!...можно готовить спасительный обед, можно обогреться и обсушиться, или просто спастись от окружающей Вас мрачной темноты ночью.
В качестве спасительной линзы можно использовать самые разнообразные прозрачные предметы и материалы. Самое простое использовать линзы от имеющихся под рукой оптических приборов или очков слабого зрением члена группы. Можно, также, снять стекло с часов или компаса и налить туда воду. Необычный совет использовать в качестве линзы пластиковую "полторашку" наполнив ее чистой водой и сфокусировав солнечные лучи через
бутылку на трут. Бутылку надо держать под наклоном, используя в качестве линзы ее сферическую часть.
Зимой можно даже отполировать кусок льда, доведя его до чечевицеобразной формы и использовать, как линзу.
С помощью солнышка поджигают трут, приготавливаемый из мелкоизмельчённой листвы и смолистой коры, бересты, мха, ваты, птичьего пуха и так далее.
Следует помнить два важных свойства этого способа добывания огня: чем больше диаметр используемой линзы, тем быстрее Вы добьетесь нужного результата. Если используется маленькая (менее 2 см в диаметре) линза, то огонь будет добыть проблематично; огонь не вспыхнет от одного только воздействия солнечных лучей через линзу необходимо использовать поддув тлеющего материала и своевременно подкладывать в зону розжига трут.
Можно добывать огонь трением. Но на практике этот метод практически не используется из-за его трудоёмкости.
Хотя, следует заметить, что наши далекие предки добывали огонь, если верить ученым и историкам, именно таким способом. В некоторых племенах, проживающих в слаборазвитых странах и оторванных от цивилизации, такая технология добывания огня используется и ныне.
Заключается метод в разогреве трущихся (чаще деревянных) поверхностей в результате их интенсивного трения друг о друга. В первобытные времена между ладоней рук зажималась деревянная палочка, второй конец которой вставлялся в маленькую лунку сухого куска дерева и прижимался к нему.
Интенсивными движениями ладоней палочку быстро вращали. Когда начинали появляться первые признаки дыма и тления, в зону трения подавался легковоспламеняющийся материал и, продолжая трение и поддув при помощи собственных рук, губ и легких, добывали полноценное пламя.
Это очень трудоемкий способ, поэтому добытый таким образом огонь хранили, как святыню, постоянно его поддерживая и не давая угаснуть.
В последствии этот метод несколько "механизировался". Для облегчения процесса трения деревянных частей изготавливался лук, сверло и опора: лук из мертвого ствола молодой березы или орешника толщиной 23
см и куска веревки в качестве тетивы; сверло из сосновой палочки длиной 25- 30 см, толщиной в карандаш, заостренной с одного конца; опору очищают от коры и высверливают ножом лунку глубиной 11,5 см.
Сверло, обернув один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью левой руки, правой быстро двигают лук взад и вперед перпендикулярно к сверлу. Чтобы не повредить ладонь, между нею и сверлом кладут прокладку из куска ткани, коры дерева или надевают перчатку.
Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку, заготовленную заранее.
Однако, и такой метод добывания огня не намного легче, чем описанный выше способ. Поэтому лучше использовать более поздние человеческие наработки, в частности способ добывания огня при помощи искр, получаемых от ударного воздействия на специальные материалы. Чаще для этих целей использовался и используется кремень, в простонародье называемый "огнивом".
Это средство менее зависимо от погоды, чем линза, не требует сухой древесины и обильного потовыделения, как трение, т.е. является более практичным.
В последние годы на рынке появилось несколько моделей огнива с магниевым стержнем, дающим очень мощную искру, которая поджигает трут легковоспламеняющийся материал.
Сноп искр от такого огнива имеет высокую температуру до 3000 град.С, что позволяет зажечь не только трут, но даже бензин, газ или вату.
Получить искру для воспламенения трута можно с помощью обычного кремня и куска металла. Если нет кремня, используйте камень. Камень, нужно держать над трутом и сильно ударять по нему тупой стороной ножа или каким- либо куском металла, направляя искры на трут. Как только трут начнет тлеть, следует осторожно раздуть его до появления пламени и зажечь растопку.
Хороший результат дает применение кремня от зажигалок. Несколько таких кремней, вставленных в автоматический карандаш вместо грифеля, должны являться непременным атрибутом аварийного запаса. Такой карандаш пакуется во влагонепроницаемую оболочку (типа полиэтилена). Чтобы получить сноп искр, достаточно чиркнуть кремнем по
шероховатой поверхности камня или металла.
Не надо отчаиваться, если первые попытки закончились неудачей. Чтобы достигнуть успеха, следует помнить о трех
непременных правилах: трут должен быть очень сухим, действовать надо в строгой последовательности, как было сказано выше, и главное, проявить терпение и упорство, всегда помня, что до вас этим способом пользовались многие поколения людей, и не подозревавших о существовании спичек и зажигалок.
Немного о труте
Самые лучшие труты гнилушка, корпия из материи, мелко раздробленная сухая кора, сухая порошкообразная древесина, птичьи гнезда, ворсистый растительный материал и древесная пыль, образуемая насекомыми, которую можно найти под корой засохших деревьев. Чтобы предохранить трут от воздействия влаги и для дальнейшего использования, его необходимо хранить в водонепроницаемой упаковке пенале, целофановом пакете и т.д.
Перед применением трута, если есть возможн ость, рекомендуется слегка смочить его бензином или посыпать небольшим количеством пороха.
Разумеется, в последующем необходимо соблюдать меры предосторожности от ожога, из-за внезапного и сильного
воспламенения этих материалов.
Маскировка костра.
В условиях избегания встречи с противником, всегда возникает вопрос: использовать или не использовать огонь? Ответ очевиден! Если отсутствие огня никак не скажется на вас и вашем здоровье, то лучше потерпеть, переждать, двигаться дальше и НЕ использовать! В противном же случае(если СРОЧНО необходимо согреться, просушить вещи и приготовить пищу) следует помнить, что использование огня значительно повышает вероятность обнаружения и последующей поимки. Тот же свет ночью, запах дыма в ветреную погоду — все это демаскирует вас.
Что же в таком случае делать?!
При разведении костра необходимо учитывать следующее:
МЕСТНОСТЬ не должна быть открытая.
В случае непродолжительного привала, лучше всего выбирать заросли, овраги, впадины и т.п. особенности местности, которые могут скрыть свет от огня.
Если же стоянка будет продолжительной и предполагает наличие укрытия, то костер разводится недалеко от него(оно же и будет закрывать часть света, либо можно сделать «экран», который будет выполнять ту же функцию, а так же направлять тепло в вашу сторону) или непосредственно внутри укрытия(не забываем про вентиляцию, что бы не угореть).
(!!!)В любых условиях костер должен быть НЕБОЛЬШИХ размеров и МАЛОДЫМНЫМ.
ВРЕМЯ СУТОК:
Костер легче замаскировать или сделать менее заметным во время заката, сумерек или при плохой погоде. В это время дымка, мгла и легкий туман окутывают местность, скрывают возвышенности и впадины, образуя на горизонте сплошную пелену.
ДЫМ: будет менее заметен во время легкого тумана ранним утром и на закате. Так же, костер можно разводить недалеко от дерева. Дым, поднимаясь вверх, будет рассеивается в густой кроне дерева.
(Если дым от костра стелется по земле, значит давление низкое и скоро будет дождь!)
(!!!) В костер НЕЛЬЗЯ бросать: сырые ветки, зеленые или сухие листья, мох, хвойные иголки, кору и т.п. т.к. они плохо горят и сильно дымят!
ЗАПАХ ДЫМА: хорошо маскируется так же ранним утром или на закате — это наиболее вероятное время, когда местные жители занимаются приготовлением пищи. НО, не стоит забывать, что ветер, в таком случае, должен дуть со стороны населенного пункта в сторону вас.
Между приготовлением пищи утром или вечером, приоритет отдавайте вечеру т.к. в это время запахи улавливаются намного хуже, чем в утреннее время (запахи различаются намного лучше!).
(!!!) ПОМНИТЕ: не следует разжигать костер под большим деревом зимой. Снег, скопившийся на ветвях, может обрушиться вниз и погасить пламя. На торфяниках незамеченное тление может уйти внутрь и вспыхнуть пожаром далеко в стороне от костра.
Если придется разводить костер на сухом болоте или торфянике, предварительно сделайте подстилку из песка, земли или камней. Обезопасить себя от пожара и замаскировать костер можно с помощью обваловки грунтом, камнями или снегом.
ТОПЛИВО ДЛЯ КОСТРА:
Лучше всего использовать сухостой (сучки с дерева, сухие ветки), так как лежащие на земле деревья и сучья часто бывают сырыми и истлевшими. Наиболее удобным топливом для замаскированного костра является древесина ЛИСТВЕННЫХ пород т.к она горит ровно, без искр и дают больше тепла, в отличие от хвойных.
Для костра нужно использовать хворост толщиной с карандаш, можно чуть больше. Он выделяет достаточно тепла, полностью, хотя и быстро, сгорает и не дымит. Подготовленное топливо укладывается ТАКИМ образом, чтобы обеспечивался хороший доступ воздуха для быстрого разгорался костра без образования дыма.
Хорошо выручают таблетки сухого горючего (сухого спирта). Их нужно всегда иметь с собой, особенно при действиях в экстремальных ситуациях. Даже небольшого запаса таблеток вполне достаточно для подогрева пищи.
РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА:
Для облегчения разведения костра помогают смолистые сучки сушняка, смола хвойных деревьев(сама по себе она не горит), куски бересты(горят как в сухом, так и в мокром виде). Пригодятся для растопки засохшие нижние ветви и сучья деревьев. Если они намокли под дождем, то добраться до сухой древесины можно, стесав ножом мокрый слой коры.
«ДАКОТСКИЙ ОЧАГ» или так называемый подземный костер, хорошо зарекомендовал себя т.к. в большей степени маскирует огонь!
Делается он следующим образом:
Рыть можно как лопатой/ножом так и обычной палкой, которую всегда можно найти в лесу. По времени, в среднем, на все уходит минут 10-20 в зависимости от инструмента, грунта и наличия корней в земле.
Грунт должен быт НЕ песчаным(будет осыпаться), желательно подальше от деревьев что бы не натыкаться на корни(они тоже дымят!). В грунте выкапывают две ямы, СНАЧАЛА для костра, ЗАТЕМ для обеспечения воздушной тяги. Первая яма отрывается на глубину 30 см, сверху диаметр небольшой, к низу постепенно расширяясь. Вторая яма поменьше, на расстоянии от локтя до кисти, что бы вам было удобно прокопать ход. В первую(большую) яму закладывается топливо, а вторая яма с ходом служит поддувалом(делаем всегда с подветренной стороны).
ПЛЮСЫтакого костра:
— Относительная безопасность(можно не бояться возникновения пожара).
— Его практически невозможно обнаружить в темное время суток.
— Костер незаменим в местах, где мало топлива т.к. из-за поступления малого количества кислорода, даже тонкие веточки горят дольше.
— Есть возможность регулировать высоту пламени.
— Тепло не рассеивается по сторонам, а направленно четко вверх, что позволяет быстрее разогреть пищу и просушить одежду, если в этом есть необходимость.
— Легко убрать следы пребывания.
МИНУСЫ:
— Придется повозиться.
— Обогреться целиком не получится, только отдельные участки тела, например руки.