Такие особенности, как водоотвод и система отопления должны быть запланированы еще до момента начала строительства вашего фундамента. Если вы строите гараж – то можно подумать о водоотводе в центре вашей плиты, это на случай если вы планируете мыть машину в гараже.
Трубы водоотводов и отопления должны быть закреплены к металлической сетке еще до того как вы зальете бетоном вашу плиту и стены.
Выбор фундамента для дома.
Хорошо, когда под вашим домом могучая гранитная плита, которая незыблема уже не один миллион лет. Неплохо, если фундамент под дом укладывается на каменную насыпь природного происхождения: в этом случае и надежность конструкции не будет внушать беспокойства, и затраты на фундамент под дом не будут неподъемными.
Самые надежные – однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. Если фундамент под дом поставлен правильно, то в таком грунте он дает равномерную осадку и в дальнейшем, как правило, не перекашивается и не испытывает от грунта сильных нагрузок.
Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты демонстрируют примерное «поведение» только в сухую погоду. При обилии влаги они становятся текучими, а в холодное зимнее время, промерзая, пучинятся и с огромной силой давят на конструкции фундамента под дом, а это значит, что строение может перекосить, а на стенах не исключены трещины. Чтобы этого не произошло, необходимы специальные меры, например заглубление подошвы фундамента ниже глубины промерзания почвы. Понятно, что это лишние расходы, которые заранее должны быть внесены в смету строительства.
Наиболее удручающий вариант – торфяное основание, которое в нашем краю болот тоже иногда встречается. Ясно, что ставить капитальное строение на торф может решиться только сумасшедший, не ценящий ни собственную жизнь, ни жизнь своих близких. И, если вам уж выпал такой неудачный участок, следует просто убрать торф и засыпать образовавшийся котлован песком, сделав так называемую песчаную подушку. Особенности грунтов надо обязательно учитывать, причем еще на стадии проектирования, а потому без предварительных инженерно-изыскательских работ (хотя бы в самом минимальном объеме) тут не обойтись. Они помогут вам понять, будет ли грунт устойчив, нет ли опасности оползня или перекоса фундамента, не будет ли затапливать цокольный этаж во время весенних паводков и т. д. В принципе, можно победить природу и поставить дом в полюбившемся вам месте, чего бы это ни стоило. Но надо ли упрямиться, если факты против вас?
Специалисты утверждают, что стоимость фундамента под дом не должна превышать двадцати процентов общей стоимости самого дома, в противном случае сама целесообразность строительства под вопросом, и, возможно, имеет смысл задуматься о переносе стройплощадки в более подходящее место.
Фундамент под дом
Второй важный фактор – это сама конструкция дома. Не надо быть специалистом в области домостроения, чтобы понять: тяжелый кирпичный дом или относительно легкий каркасный – требуют разного подхода к вопросам закладки фундаментов. Конечно, в случае неограниченных финансовых ресурсов можно и под легкое строение «зарыть» могучую железобетонную плиту, которая не пошатнется даже во время семибалльного землетрясения. Однако практика показывает, что деньги сейчас считают все, а значит, вопрос разумной экономии никого не оставит равнодушным. В первую очередь надо определиться с глубиной закладки фундамента, который может быть как мелкозаглубленным (на глубину около полуметра), так и профильным, заглубленным ниже уровня промерзания почвы.
Целесообразность применения того или иного типа фундамента определяется характером грунтов и конструкцией строения. Понятно, что чем больше заглубление, тем больше затрачивается материалов и, соответственно, денег. Однако безоглядное стремление сэкономить может сыграть злую шутку с домовладельцем, поскольку строение, возведенное, допустим, на глинистой почве, в один прекрасный день либо просядет, либо перекосится.
Различаются и технологии устройства фундаментов.
Отбросим такой исключительный вариант, как забивка на большую глубину мощных бетонных свай, – этот метод хорош для строительства небоскребов, в частном же домостроении, как правило, до столь радикальных мер дело не доходит. Самые распространенные конструкции – это плитные, ленточные и столбчатые фундаменты. Сложный грунт (пучинистый, насыпной и т. п.) нередко требует, чтобы под строение была подведена монолитная железобетонная плита. Подобная конструкция повышает надежность фундамента под дом – ведь чтобы сдвинуть такой монолит, нужны невероятные усилия.
Но железобетонная плита, естественно, потребует и соответствующего расхода материала. Если она не очень толстая, то плитный фундамент будет экономичным и в ряде случаев обойдется даже дешевле ленточного. Если же плитный фундамент под дом ко всему прочему еще и заглубленный, то помимо большой массы бетона придется еще завезти и значительное количество песка и щебня для сооружения «подушки», а в таком случае расходы могут превысить разумную пропорцию (20 процентов общей стоимости). В связи с этим строения большого метража и этажности возводят, как правило, на более экономичном ленточном фундаменте. А бетонную плиту под небольшие дома укладывают без высокого цоколя, так что она служит и основанием пола. Под фундаментом делается песчано-щебеночная засыпка толщиной примерно полметра, а в самой плите предусматриваются специальные ребра жесткости.
Гораздо более распространенным вариантом является фундамент под дом ленточного типа. При этом бетонный фундамент под дом делается под всеми несущими конструкциями как по периметру, так и внутри строения. Впрочем, заливать бетон вовсе не обязательно, при необходимости можно делать такой фундамент под дом и из кирпича, и из готовых блоков. Иногда ленточные фундаменты под дом делают профильными, причем подошва фундамента залегает примерно на 20 сантиметров ниже глубины промерзания, иногда – мелко-заглубленными (на 50-70 сантиметров от поверхности земли). Верхняя часть ленточного фундамента под дом обычно служит цоколем, который может быть выступающим, западающим или сделанным заподлицо с наружной стеной дома. Чтобы защитить цоколь и фундамент от дождей и паводков, нередко дом опоясывается специальной отмосткой из бетона или асфальта, которая должна выступать на двадцать или более сантиметров от выноса карниза.
Если в доме предусмотрен цокольный этаж, подвал или расположенный под домом гараж, то необходим именно ленточный фундамент под дом. Так же и в случае, когда цоколь служит в качестве подпорной стенки для грунта. Тяжелые капитальные дома, как правило, ставят на ленточный фундамент под дом с той или иной степенью заглубления. Среди его достоинств и надежность, и долговечность, и отработанная технология возведения. Когда условия и СНиПы позволяют, можно соорудить столбчатый фундамент под дом, существенно сэкономив на материалах. Судите сами: в этом случае фундамент делается не сплошной, а точечный, он поддерживает строения лишь в нескольких опорных точках: в углах, в местах пересечения стен или под опорами тяжело нагруженных прогонов. Строительных материалов при этом нужно значительно меньше, чем при сооружении плитного или ленточного фундамента под дом.
Обычно столбчатый фундамент под дом применяют для легких рубленых, щитовых или каркасных домов небольшого веса. Самые дешевые столбы – деревянные, которые используются до сих пор, когда нужно установить легкое временное строение. Если через несколько лет эту постройку придется сносить и строить на ее месте что-то принципиально иное, то какой смысл вначале тратить дорогой железобетон, а затем демонтировать фундамент, что весьма трудоемко? Хотя, надо сказать, не из одного лишь железобетона делаются столбчатые фундаменты: тут вполне пригоден и обычный бетон, и кирпич, и камень.
Рекомендуемое расстояние между столбами – 1,5-2,5 метра. Сечение их тоже регламентируется и составляет 50х50 см для кирпичных столбов или 40х40 см для бетонных (впрочем, если постройка совсем легкая, во избежание ненужных трат материала сечение можно несколько уменьшить). Кроме того, в случае сооружения столбчатого фундамента рекомендуется сделать так называемую «забирку» – легкую стенку между столбами, которая утепляет подпол и защищает его от атмосферных воздействий и бродячих животных, которые очень любят «вить гнезда» под строениями на сваях. Кто-то для этих целей использует кирпичную кладку в полкирпича, кто-то – специальные цокольные панели, имитирующие кирпичную кладку, или асбестоцементный шифер. Чтобы в подполье не оседал конденсат, его следует проветривать, и для этих целей должны быть предусмотрены специальные вентиляционные отверстия, закрытые решеткой или сеткой.
Кроме перечисленных разновидностей используются и другие типы фундаментов под дом, причем число разных ноу-хау в этой традиционной, казалось бы, сфере строительного дела растет с каждым годом. К примеру, на трудных и глубоко промерзающих грунтах иногда сооружают столбчато-ленточный фундамент. При этом вначале на глубину несколько ниже уровня промерзания почвы бурят скважины, нижнюю часть которых расширяют специальным плугом. Затем в скважины устанавливают арматуру и заливают их бетоном. Полученный столб может выдержать нагрузку в пять и даже десять тонн, причем выдавить его из грунта не под силу даже арктическому морозу. После этого между столбами отливают в обычной опалубке ленту-ростверк, армируют ее и располагают на небольшом расстоянии от земли с учетом возможного морозного пучения грунта. Преимущество такого вида фундамента под дом по сравнению с ленточным заглубленным – меньшие затраты на материал и меньшая трудоемкость.
Современные технологии в случае острой необходимости позволяют также укрепить или отремонтировать фундамент. Для этого через существующий фундамент до прочного грунта требуется пробурить несколько скважин, используя специальные станки, которые не наносят ущерба ни первоначальному фундаменту, ни грунту. Далее в скважины заливают цементный раствор, туда опускают арматуру, и укрепление готово. Особенно актуален такой способ ремонта фундаментов для индивидуальных загородных построек, поскольку при этом отпадает необходимость привлекать мощную технику, так что в итоге участку, на котором, возможно, уже проведены ландшафтные работы, не будет нанесен ущерб.
Из чего делать опору?
Опора для вашего дома, разумеется, должна быть из прочного материала. К примеру, из кирпича, прочность которого не подвергается сомнению. При этом роется котлован на нужную глубину, после чего каменщики замешивают раствор и делают прочную и долговечную кирпичную кладку. Однако и материалы, и рабочая сила в этом случае обойдутся недешево, и вам, вполне вероятно, придется надолго отложить сооружение стен и крыши. Так что, думается, лучше воспользоваться более современной и распространенной технологией – применить бетон или железобетон. Этот материал хорош по многим показателям: он прочный, водонепроницаемый, морозоустойчивый и стойкий к агрессивным средам. Вот только экономить на качестве не надо – бетон для фундамента должен быть марки не менее 200.
Доставлять же его лучше всего в готовом виде, с бетонного завода, поскольку разводить и мешать бетон непосредственно на загородном участке – довольно хлопотно. Заливать бетон в опалубку, опять же, значительно проще, нежели сооружать кирпичную кладку, а потому здесь можно использовать дешевую рабочую силу.
Еще надо упомянуть так называемые блочные или сборные фундаменты под дом, которые сооружаются из отдельных, отлитых в заводских условиях бетонных блоков. При всем, казалось бы, удобстве такого метода (привез, разгрузил, установил) в конечном итоге он обходится дороже, чем сооружение монолитного фундамента. Хотя в отдельных случаях, когда нет альтернативы, этот способ вполне приемлем.
Особое внимание следует обратить на два момента: гидроизоляцию и утепление подвалов. По известным причинам расположенные ниже уровня поверхности земли бетонные конструкции длительное время контактируют с водой и, хотя бетон обладает определенной водостойкостью, микротрещины и перепады температур медленно, но верно делают свое черное дело разрушения фундамента. Отсюда требование тем или иным способом гидроизолировать фундамент. В рамках этой статьи нет возможности рассказать обо всех имеющихся способах гидроизоляции, но о некоторых основных вещах напомнить стоит.
Прежде всего, сейчас существует целый ряд специальных добавок, которые подмешиваются в бетон, предназначенный для сооружения фундаментов. Добавки, конечно, несколько повышают цену бетона, зато при этом значительна увеличивают его влагостойкость, а значит, и срок службы строения. Помимо этого, если фундамент уже есть, то можно использовать различные обмазочные материалы или сделать проникающую гидроизоляцию, которая более эффективна, поскольку проникает в поры и микротрещины бетонной конструкции, намертво «запечатывая» их от проникновения влаги.
Что касается утепления, то в последнее время популярным стало применение экструдированного пенополистирола. Если бетонные конструкции фундамента под дом защитить плитами из этого уникального материала, то теплопотери через подземную часть дома (а они могут быть весьма велики) значительно уменьшатся. Маленькие ячейки пенополистирола абсолютно герметичны, этот материал не намокает и не меняет своих защитных свойств в течение многих десятков лет. Если утепление сделано должным образом, то вы забудете о том, что такое конденсат, сырость или плесень в цокольной части дома. Более того, уложив вокруг дома плиты пенополистирола и присыпав их землей, можно уменьшить и глубину промерзания грунта!
Если фундамент под дом уже сделан, стены и крыша – возведены, то любая переделка или ремонт основы выльется в огромные материальные и трудовые затраты. Бывают случаи, когда легкомысленное отношение к сооружению фундамента под дом приводит к необходимости демонтажа строения и повторного его возведения. Поэтому подходить к решению данного вопроса следует со всей ответственностью, не надеясь на полученные где то и когда-то дилетантские знания.
Типы фундаментов.
В этой статье строительный портал Наш домик рассмотрит основные типы фундаментов которые вам, вероятнее всего, придется закладывать если уж вы читаете эту статью.
Перед строительством, еще на этапе создания проекта вашего дома вам обязательно прдестоит определить какой из типов фундамента лучше выбрать, поэтому правильный выбор типа фундамента является очень важным моментом.
Что бы сделать правильный выбор – нужно в первую очередь разобраться какие же типы фундаментов существуют.
В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты бывают
- Столбчатыми
- Ленточными
- Плитными.
Столбчатые фундаменты
Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) – сложное и трудоемкое дело.
Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается 1,2–2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5–3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).
Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (бетон – 400 мм; бутобетон – 400 мм; кладка из естественного камня – 600 мм, из бута-плитняка – 400 мм, из кирпича выше уровня земли – 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250 мм).
ДОСТОИНСТВА
- экономичны;
- не трудоемки.
НЕДОСТАТКИ
- недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах;
- ограниченное применение на слабонесущих грунтах при строительстве зданий с тыжелыми стенами;
- сложность с устройством цоколя.
Ленточные фундаменты
Фундаменты, возводимые непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором – состоят из железобетонных перекрестных балок.
Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Наличие под домом подвалов, теплых подполий, гаража или цокольного этажа делают просто необходимым выбор именно этого типа фундамента.
Для этого типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном благодаря простой технологии.
Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.
Для сооружения ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется опалубка (деревянная), арматура, листы теплоизоляции и между стенками опалубки заливается бетон. Для снижения потери при обогреве дома в такие фундаменты закладывается утеплитель (керамзит, минераволатные плиты, пенопласт).
Сборные ленточные фундаменты состоят из крупных фундаментных бетонных или железобетонных блоков.
ДОСТОИНСТВА ленточных монолитных:
- прочность;
- надежность;
- могут быть использованы для зданий любой формы;
ДОСТОИНСТВА ленточных из железобетонных блоков:
- значительное сокращение сроков возведения;
- простота сооружения.
НЕДОСТАТКИ всех ленточных:
- увеличение срока строительства за счет производства земляных работ, заполнения бетоном опалубки;
- массивны;
- не экономичны;
- трудоемки;
НЕДОСТАТКИ ленточных из железобетонных блоков:
- менее практичны (пропускают воду в местах своего соединения);
- пригодны для зданий простых форм (при сложных архитектурных формах блоки, выпускаемые стандартных размеров, приходится обрезать).
Плитные фундаменты
Фундаменты, сооружаемые под всей площадью здания. Представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.
Фундаменты плитные и из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Иногда к таким фундаментам применяют термин "плавающий".
Устройство плитного фундамента связано с довольно большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.
Сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах.
Плитный фундамент наиболее приемлем при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен.
Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта (плавающие фундаменты v их второе название).
Сооружение плитного фундамента оправдано в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме здания.
ДОСТОИНСТВА
- простота сооружения;
- возможность их выполнения в тяжелых пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.
НЕДОСТАТКИ
- достаточно дороги (из-за большого расхода бетона и металла на арматуру).
Свайные фундаменты
Фундаменты, состоящие из отдельных свай, перекрытых сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой (ростверком).
Свайные фундаменты являются очень дорогими и трудоемкими в выполнении, поэтому в индивидуальном строительстве встречаются крайне редко.
Свайный фундамент используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные грунты, залегающие на глубине.
По типу материала сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными и комбинированными.
По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяются на забивные (опускаемые в грунт в готовом виде) и набивные (изготовляемые непосредственно в грунте, в пробуренных каналах).
По типу поведения в грунте выделяют сваи-стойки, имеющие под собой прочный грунт и передающие на него давление, и висячие сваи, используемые в случаях, когда глубина залегания прочного грунта достаточно велика (несущая способность таких свай определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи).
Деревянные сваи наиболее экономичны, но если они находятся во влажном грунте, они быстро гниют.
Сваи из железобетона стоят дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки.
ДОСТОИНСТВА
- дают меньшую усадку;
- экономичны (снижают расход материалов, например, бетона v на 40%25);
- менее трудоемки (при их сооружении значительно уменьшается объем земляных работ);
- возможность сооружения на грунтах, обладающих низкой несущей способностью.
НЕДОСТАТКИ
- необходимость использования специальной техники.
Фундаменты на песчаных подушках.
Фундаменты на песчаных подушках могут быть самых разных типов. Чаще всего они применяются для экономии строительных материалов, для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании, для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод и т. п. При их устройстве в котлованы засыпают средне- или крупнозернистые пески слоями 150–200 мм, тщательно трамбуя их и проливая водой. В обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств.
Важное значение имеет предполагаемое время, на которое возводится строение. Например, срок службы различных фундаментов составляет:
– ленточных бетонных и бутовых на цементном растворе – 150 лет;
– бутовых или бетонных столбов – 30–50 лет;
– деревянных стульев – 10 лет.
В зависимости от ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ фундаменты бывают:
бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные.
Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать “постелистые” камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые “неудобные” из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50-70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Поэтому их применение в строительстве жилых домов и тем более садовых домиков не оправдано. В виде исключения эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в достаточном количестве, что называется “под ногами”, т. е. является местным материалом. Положительные качества бутового фундамента – максимально возможная долговечность и прочность; кроме того, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод. Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет также бой кирпича и пережженный кирпич – железняк.
Бетонный фундамент называют иногда “заливным”. Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при это используют вибраторы – качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть приня1 меньше, чем у двух предыдущих типов,- как правило, она находится в пределах 20-40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов – повышенный расход цемента и следовательно, значительная стоимость.
Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, т. е. 38, 51 и 64 см. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости. Поэтому eго можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича необходимом количестве.
6. Пол и стены.
Строительство и отделка внутренних стен.
Строительство дома дело очень серьезное. Заниматься им должны только профессионалы, которые имеют значительный опыт в области частного строительства.
От качества строительства зависит не только внешний вид вашего дома, но и ваша безопасность. Последний фактор очень важен и пренебрегать им ни в коем случае нельзя.
В нашей статье пойдет речь о таком этапе строительства дома, который можно выполнить и самостоятельно, но только при условии наличия первоначальных навыков строительства.
Речь пойдет о внутренних стенах частного дома – перегородках.
Что такое перегородки?
Перегородки – это внутренние стены дома, они разделяют все пространство на отдельные участки. Обращаем ваше внимание, что внутренними стенами называют и несущие стены дома. Данные стены имеют более серьезное назначение, они несут груз крыши и перекрытий, поэтому для их возведения нужен профессионал.
В нашей статье мы поговорим о легких перегородках.
Устанавливаются перегородки в любое время, после полного окончания строительства дома.
Перегородки должны быть …
Легкими, прочными, без пустот, без щелей, иметь хорошие теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики.
Перегородки могут быть возведены из абсолютно разных материалов – дерева, бетона, плит разного происхождения, гипсокартона, кирпича, OSB и др. материалов. Рассмотрим те варианты перегородок, которые легки в монтаже и могут быть установлены своими руками.
Перегородки кирпичные
Перегородки из кирпича – это те же стены из кирпича, только тоньше. В большинстве случаев возводят их в полкирпича, в этом случае толщина стены получается 12 см без слоя штукатурки. Иногда в перегородке должен быть установлен вентиляционный канал, в этом случае толщина стены увеличивается до 38 см.
Кирпичная перегородка имеет прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Как правило, устанавливают ее в ванных комнатах, санузлах.
Вес у кирпичной перегородки значительный, один квадратный метр стены весит 288 кг. Поэтому профессионалы советуют ставить перегородку на специальный фундамент. Кладка кирпичной перегородки идентична кладке любой другой стены дома.
Проводится кладка на цементный раствор, фотография ниже:
Для проведения кладки используется кирпич марки М100, только не ниже. Кирпичную кладку необходимо армировать, для этого можно использовать проволоку (пруты) или сетку. Армировку укладывают в швы кладки через каждые 4 или 5 рядов кладки.
В стенах, которые будут примыкать к перегородкам, делают специальные пазы, для того, чтобы при кладке стены (перегородки) завести ее в эти пазы, для увеличения устойчивости. Данные пазы должны иметь глубину примерно 5-7 см.
После того, как кладка кирпичной перегородки закончена, ее штукатурят. Для этого используют обычный раствор на основе песка, извести и цемента. Можно после штукатурки для увеличения звукоизоляционных и теплоизоляционных характеристик стены облицевать плитами пенопласта. Но это актуально только для тех внутренних стен, которые примыкают к мало отапливаемым или вообще не отапливаемым комнатам.
Каркасные перегородки
Самый простой вариант сооружения перегородок – это каркасный вариант. Такую перегородку можно без труда установить самостоятельно, никаких особых навыков монтажа при этом не нужно.
Каркасные перегородки сооружаются из разных материалов. Что они собой представляют? Каркас, который в свою очередь состоит из стоек с сечением в 50-60 *90-100 мм, обвязок (верхних и нижних), обшивки (она может быть выполнена из досок или листов ДСП), слоя сухой штукатурки, листов ДВП. В качестве внутреннего заполнения используются такие звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы, как минеральные плиты, плиты из пенопласта.
Принцип монтажа каркасной перегородки состоит в следующем:
- Заготовьте бруски для стоек и направляющих с нужным сечением, которое указано выше.
- Подготовленные брусья распилите по нужным размерам, равным величине вашей комнаты. Обращаем ваше внимание, что размер стойки должен быть равный высоте комнаты минус толщина бруса верхней направляющей.
- Для вашего удобства нанесите на пол и потолок горизонтальную линию, она поможет строго горизонтально установить стойки перегородки.
- Затем на пол положите брус вдоль нанесенной вами горизонтальной линии, если необходимо оставить зазор для двери – оставьте, и прибейте брус к полу. Затем на брусе разметьте будущее расположение стоек, они должны быть размещены с интервалом в 600 мм.
- Возьмите вертикальную стойку (брус), нанесите на него вырез для плинтуса. Верхний брус установите по нанесенным до этого горизонтальным линиям на потолке, подоприте его первой стойкой (которая должна быть установлена плотно к стене). Стойки прикрепите к стене с помощью пробок и шурупов. Перед тем, как крепить стойку к стене, обязательно проверьте ее вертикальность с помощью строительного уровня.
- Далее закрепите все остальные стойки, если в перегородке будет дверь, оставьте место для нее.
- Затем на половине перегородки устанавливаются горизонтальные распорки. По схеме, показанной рисунке ниже, закрепить распорки необходимо гвоздями через стойки.
- Если в вашей стене будет дверь, то подготовьте брус необходимой величины для верхней коробки будущей двери. Установите его между стойками и закрепите гвоздями.
- Каркас из деревянного бруса готов. Затем его покрывают или гипсокартонном, или доской, или листом ДСП.
- При необходимости стены можно заполнить таким материалом, как минеральная вата, для повышения теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик. Закладка утеплителя показана на фотографии.