Теперь пойдем по порядку и разберемся, как и какие условия надо выполнить, чтобы фотография состоялась по всем пяти пунктам.
Фокусировка
Четкость фотографии будет зависеть от двух параметров: фокусировки и выдержки. Сейчас поговорим про фокусировку. Если вы когда-нибудь пользовались подзорной трубой, биноклем или проектором, то знаете, что для получения четкой картинки надо подкрутить линзы, навести резкость. Фотоаппарат делает то же самое, только автоматически. Для наведения фокуса достаточно прижать наполовину кнопку «Спуск» и немного подождать. Если у вас фотоаппарат с сенсорным экраном, то наверняка в нем есть функция фокусировки по прикосновению к дисплею.
Вы наверняка уже заметили, что камера фокусируется не всегда в одном и том же месте в кадре. Если вы снимаете в автоматическом режиме, то приоритетной точкой фокусировки всегда будет центр кадра. А если вы снимаете на компактную камеру, то скорее всего, она умеет распознавать лица людей и “цепляется” в первую очередь за них. Но не всегда мы хотим навести фокус на тот объект, который больше понравился автоматике. Поэтому фокусировку можно и нужно контролировать. Многие камеры через меню позволяют управлять точкой фокусировки. А есть ещё один простой способ - “перевод” камеры. Он работает как на компактных, так и на зеркальных камерах (режим фокусировки должен быть “одиночный”, не следящий). Работает метод так: вы прижимаете наполовину кнопку Спуск, держа объект съемки в центре кадра; камера фокусируется на нём, после этого вы, не отпуская полунажатой кнопки Спуск, перекомпонуете снимок по своему усмотрению, смещая объект съемки в ту часть кадра, в которой вы хотите его видеть; после этого можно нажать на кнопку Спуск до конца. Результат - четкий снимок с фокусом именно в той части кадра, в которой вы и хотели.
Не всегда камера может быстро сфокусироваться на объекте. Лучше всего автоматика справляется днём на улице. При недостаточном освещении камере может понадобиться больше времени, чем обычно, поэтому не нажимайте кнопку «Спуск» сразу до конца. Также камера лучше фокусируется на контрастных объектах, а движение в кадре может вызвать затруднения. Далеко не каждая камера, даже дорогая зеркальная, может хорошо фокусироваться на быстро движущихся объектах. Поэтому не удивляйтесь, если снимки не всегда будут резкими.
Макросъемка - это отдельное направление фотографии. Но попробовать свои силы в нём можно и в самом начале творческого пути. Макросъемка предполагает фотографирование мелких объектов очень крупно. Чтобы получить должное увеличение, придётся снимать с очень близкого расстояния, всего несколько сантиметров (для компактных камер). Чтобы камера смогла сфокусироваться, надо включить режим Макро. А если вы - обладатель зеркальной камеры, то понадобится специальный объектив с приставкой Macro в названии.
Экспозиция
Даже если вы не собираетесь снимать ни в каком другом режиме, кроме автоматического, то вам все равно будет полезно узнать, каким образом камера подстраивается под различные условия освещения. Это поможет лучше контролировать процесс съемки. Также вы узнаете, почему фотоаппарат не может сделать хорошие снимки в тех или иных ситуациях, и как сделать так, чтобы процент удачных кадров был как можно выше.
На первой фотографии кадр пересвечен, на последней недосвечен, а посередине — удачная экспозиция
Термин «экспозиция» означает количество света, попадающее на светочувствительный материал за определенное время. Проще говоря, фотоаппарат не может создать фотографию из ничего. Ему нужен свет, много света. Чем больше света, тем проще сделать светлый снимок. За то, чтобы кадр получился достаточно светлым — или, как еще говорят, правильно проэкспонированным, — отвечают три параметра: чувствительность, выдержка и диафрагма.
Выдержка
Выдержка — это то время, за которое фотоаппарат делает фотографию, т.е. короткий отрезок времени, когда камера улавливает свет для получения снимка. Не просто короткий, а очень короткий. Выдержка измеряется в долях секунды или просто в секундах, например: 2 с, 1 с, 1/125 с, 1/500 с. Чем ярче свет вокруг, тем короче может быть выдержка. А если перед объективом темно, то понадобится более длинная выдержка.
От длины выдержки зависит не только то, насколько светлым будет снимок, но и то, насколько он будет четким. Если выдержка будет достаточно длинной, например 1/5 с, то объекты в кадре или сама камера у вас в руках могут сдвинуться за это время, и снимок получится смазанным. Поэтому всегда старайтесь крепко держать камеру в руках и плавно нажимать на кнопку «Спуск».
Особенно это критично для съемки движущихся объектов. Пороговым можно считать значение 1/125 с. Если выдержка будет длиннее, например, 1/60 с или 1/30 с, то с большой вероятностью движущийся объект будет смазанным.
Если вы приближаете объект зумом, то движение камеры в руках становится более заметным, особенно если ваша камера имеет зум больше 3х. Чем сильнее приближаете, тем короче потребуется выдержка. При недостаточном освещении автоматика камеры не сможет выставить необходимое значение выдержки, иначе снимок будет слишком темным — тогда есть вероятность получить смазанные кадры.
Диафрагма
Диафрагма — это специальное устройство внутри объектива, также позволяющее контролировать количество света. Оно состоит из нескольких лепестков, которые сходятся или расходятся от центра объектива. Таким образом, отверстие, через которое проходит свет, становится то больше, то меньше. Соответственно, через большое отверстие единовременно проходит больше света, чем через маленькое. Интересно, что в цифрах диафрагма обозначается ровно наоборот. К значению диафрагмы приставлена латинская буква F. Чем больше число рядом с этой буквой, тем меньше отверстие для света. Но чтобы не путаться, можно запомнить так:больше число — больше закрыта диафрагма, меньше число — меньше закрыта.
Например, значение F2,8 будет говорить о том, что диафрагма открыта, а F8 — что диафрагма несколько прикрыта, т.е. отверстие меньше и через него пройдет меньше света.
Значение диафрагмы неразрывно связано с выдержкой: их еще называют экспопарой.
Чем больше открыта диафрагма, тем меньше можно поставить выдержку — и наоборот: если выдержка будет длинной, то диафрагму нужно прикрыть. Т.е. один и тот же снимок с правильной экспозицией можно получить двумя способами: с относительно открытой диафрагмой и короткой выдержкой или с закрытой диафрагмой, но длинной выдержкой.
Если выдержка влияла на то, будут ли объекты в кадре четкими или смазанными от движения, то диафрагма имеет несколько иное влияние на четкость снимка. Дело в том, что не все объекты в кадре могут быть одновременно четкими. Это зависит от того, насколько близко или далеко они расположены от камеры и от объекта фокусировки. Идеально четкими будут только те объекты, на которые камера навела фокус, а все, что ближе к камере или дальше от объекта фокусировки, будет слегка размытым. Это называется глубиной резкости. И на ее величину будет, в частности, влиять диафрагма. Чем больше она закрыта, тем больше объектов может попасть в зону резкости. Чем сильнее будет открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости, а фон будет размыт сильнее.
Чувствительность
Если и выдержка, и чувствительность, и диафрагма уже “на пределе”, то самое время воспользоваться вспышкой. Только помните, что встроенная вспышка может качественно осветить совсем небольшое пространство, в пределах пары-тройки метров от камеры. Поэтому подсвечивать вспышкой большие помещения или пейзажи бесполезно. А ещё вспышка поможет “подморозить” движение в кадре, сделать его более четким. Также можно вспышкой компенсировать излишне яркое освещение объекта сзади, например, когда Вы снимаете человека в помещении у окна.
Эта настройка прячется в камере под тремя латинскими буквами ISO. Если вы пользовались пленкой, то можете вспомнить, что еще совсем недавно самыми популярными были пленки «Кодак» в желтых коробочках, которые отличались главным образом надписями 100, 200 и 400. Это и была чувствительность. В современных фотоаппаратах она тоже есть, только меняется нажатием пары кнопок, ничего докупать не надо. Как можно догадаться из названия, этот параметр влияет на восприимчивость камеры к свету. Чувствительность поднимают, если нет возможности компенсировать недостаток света увеличением выдержки или открытием диафрагмы.
Как мы видим,при повышении чувствительности ухудшается качество изображения. Появляется цветное зерно, которое называют цифровым шумом. Поэтому бесконечно поднимать чувствительность и снимать чуть ли не в темноте не получится. Компактные фотокамеры нормально снимают при значениях до ISO 400, некоторые неплохо справляются с ISO 800, а дальше картинка перестает радовать глаз. У гибридных и зеркальных камер эта проблема выражена не так явно. Некоторые позволяют получать хорошие снимки и на ISO 3200. Но в любом случае, если света достаточно, то лучше снимать на минимально возможной чувствительности.
Чтобы проверить, как величина ISO отражается на качестве фото, сделаем несколько кадров с разными значениями ISO
ISO 200
ISO 400
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
Баланс белого
Наверняка вы замечали, что цвета на фотографиях не всегда соответствуют действительности. Все дело в освещении. Оно может иметь разные оттенки. Дневной солнечный свет в ясную погоду мы воспринимаем как белый, лампы накаливания дают чуть желтоватый свет, а в пасмурную погоду свет слегка голубой. Человеческое зрение с легкостью компенсирует эти перепады — мы нормально воспринимаем цвета в большинстве ситуаций, даже если они значительно меняются. А вот камера адаптироваться не умеет.
Для каждого источника света в цифровом фотоаппарате есть специальная настройка, которая позволяет правильно передавать цвета при любом освещении. Зрительно это можно контролировать по белому цвету в кадре. Он должен оставаться белым, не приобретая оттенков. Поэтому и настройка называется балансом белого.
Как вы уже могли догадаться, в большинстве ситуаций камера хорошо справляется с выбором настроек, особенно днем на улице и при использовании вспышки. Но при съемке в условиях искусственного освещения, т.е. в помещениях, фотоаппарат нередко ошибается. И здесь можно ему легко помочь. Нужно просто выбрать в меню настройку баланса белого, соответствующую текущему освещению. Эта настройка доступна в режимах, отличных от автоматических. Практически в каждой камере есть программный режим Р, позволяющий вмешиваться в работу автоматики.
Режимы съёмки
Изучите все возможности вашей камеры! Многие современные фотоаппараты имеют режимы съемки с различными эффектами. Самое простое - это цветовые эффекты, которые есть в любой камере. Это черно-белый снимок, сепия и другие цветные фильтры. Ещё бывают режимы съемки HDR и автоматической склейки панорам. Всё это поможет разнообразить ваши кадры!
Современные фотоаппараты позволяют большую часть времени снимать в автоматическом режиме. Однако случаются ситуации, когда возможностей автоматики не будет хватать. Снимки либо просто не получаются, либо получаются не такими, какими вы хотите их видеть.
Для этого в любой камере предусмотрено еще несколько режимов съемки. Смысл каждого режима в том, что он либо несет в себе некие специальные настройки для определенного съемочного сюжета, либо позволяет в какой-то степени вмешиваться в работу автоматики.
В компактных фотокамерах и зеркальных фотоаппаратах начального уровня есть так называемые сюжетные режимы. Именно они несут в себе предустановки для работы в конкретной ситуации. В минимальный набор, как правило, входят режимы для съемки портрета, пейзажа и спорта. Остальные режимы могут значительно отличаться в зависимости от модели камеры и ее производителя: вечеринка, фейерверк, закат/рассвет, съемка животных, пляж, снег и др. В этих режимах камера продолжает подбирать настройки автоматически, только в определенном диапазоне, характерном для данного типа съемки.
Цветовые режимы съёмки
Автоматика фотоаппарата производит сложный анализ, прежде чем правильно определить экспозицию. Смысл его в том, что камера измеряет яркость объектов в кадре, потом усредняет значения и делает соответствующие настройки. Но часто мы сталкиваемся с ошибками автоматики. Например, в пасмурную погоду небо выглядит значительно ярче объектов на земле. Если небо будет занимать существенную площадь в кадре, скажем, от трети и более, то есть шанс получить темноватые снимки, потому что камера будет стараться выставить правильную экспозицию для этого большого светлого участка. А обилие чёрного цвета, независимо от яркости освещения, может вызвать сбой в обратную сторону: камере покажется, что всё перед ней очень тёмное, и будет пытаться сделать снимок как можно светлее. Для корректировки этих ошибок применяют экспокоррекцию, т.е. вводят поправку в работу автоматики. Экспокоррекцию можно производить в режиме P и других полуавтоматических режимах. Обозначается она очень просто: числами со знаками “+” или ”-”. Чем больше положительное значение, тем светлее станет снимок, а значения со знаком минус сделают кадры темнее.
Панорамный снимок
Свободу для творчества дает программный режим Р (в разных камерах он может называться по-разному). Но смысл один: автоматика камеры продолжает работать, но вы можете менять настройки и самостоятельно. Здесь есть три ключевых параметра: чувствительность ISO, экспокоррекция и баланс белого.
Многие камеры не выставляют в автоматическом режиме высокую чувствительность, чтобы сохранить лучшее качество изображения. Но иногда приходится им пожертвовать просто ради того, чтобы снимок был четким и светлым, а не темным и смазанным. Тогда высокое значение ISO надо установить самостоятельно
Экспокоррекция нужна для того, чтобы контролировать то, насколько светлыми или темными будут фотографии. Особенно это актуально для высококонтрастных сцен, например, когда вы снимаете против солнца. В таких случаях автоматика часто дает промахи и надо ее скорректировать.
Про баланс белого мы уже говорили. Р — это как раз тот самый режим, в котором можно выставить баланс белого вручную.
Итак, мы разобрали первые три пункта из списка «как получить хорошую фотографию». Теперь можно смело приступать к выполнению заданий, разбираться с настройками фотоаппарата. А про то, как правильно построить кадр и сделать его более выразительным, мы поговорим в следующий раз.
Fotoshkola.net © 2010–2012. Все права защищены