Следуя из центра города по проспекту им. Аль-Фараби в западном направлении до пересечения с ул. Навои поворачиваем на юг (в сторону гор) и, миновав противоселевую плотину, попадаем в Большое Алматинское ущелье.
Природоведческая экскурсия здесь интересна, кроме всего и тем, что дает возможность побывать в горном бальнеологическомкурорте Алма-Арасан.
Алма– тюркское слово, означающее «яблоко», восходит к санскриту, понятию кислое. Арасан - санкритское слово «расаяна» - нектар, целебная вода. Термин вошел во многие языки в форме – арашан, нарзан.[1] Об этих источниках есть упоминания в заметках и трудах арабских и китайских путешественников эпохи Шелкового пути, поправлявших свое здоровье с помощью воды. По местным преданиям, здесь даже побывал великий полководец Тимур (Тамерлан).
Шестнадцать Алма-Арасансих источников находятся на высоте 1780 м. Минеральные воды с температурой от 9 до 38 градусов вытекают из трещин диорита. По химическому составу эти воды приближаются к типу сульфатно-карбонатно-кремнистых и натриевых терм. (М.Ж. Жандаев «Природа Заилийского Алатау»)
На берегу горной реки Большой Алматинки есть маленький поселок - Аул мастеров (Аул шебер), жители которого сохраняют и развивают традиции древних ремесел: ювелирного, кузнечного, мехового, кожевенного, мебельного, гончарного, оружейного. Туристы могут приобрести многие вещи, которые как две капли воды похожи на те, которыми пользовались в далекие времена.
Рядом – питомник «Сункар», где широко представлены все виды ловчих птиц Семиречья – соколы: кречеты, балобаны, сапсаны, а также беркуты, орланы, филины. Есть здесь и знаменитые казахские борзые – тазы. Эта одна из древнейших пород, выведенная в азиатском регионе, достаточно редка. Отчасти из-за того, что всегда принадлежала только аристократической верхушке общества, и счет велся в лучшем случае на сотни особей. Известны случаи, когда за одну собаку тазы кочевники отдавали до 400 лошадей. Казахская борзая отличается от других пород своей молчаливостью и несуетливостью, она хрупка и вынослива, азартна на охоте и игрива с домашними. Тренеры «Сункара» могут продемонстрировать охотничьи навыки своих питомцев во время специального представления. Выше по главной дороге в ущелье Аюсай (Медвежий лог) в летнее время можно найти отличную поляну для пикника. Но, как правило, большинство туристов устремляются еще дальше – к берегам Большого Алматинского озера. Попасть туда можно двумя путями. Пешком, поднимаясь вдоль громадной черной трубы, либо по неасфальтированной дороге, причем только на специализированном транспорте.
Большое Алматинское озеро находится в долине одноименной реки на высоте 2497 м над уровнем моря в 28,5 км к югу от Алматы. Вокруг него совершенно дикая своеобразная красота: морены, осыпи, скалы, стройные ели и подушки стелющейся арчи на фоне обрывистых склонов, ледников и островершинных горных пиков. Питающееся ледниковой водой, озеро простирается в длину на 1 км при ширине 500 м. Вода прозрачная, но при волнении мутнеет. Максимальная температура достигает 12,8 градусов. Озеро расположено в конце обширной троговой долины и образовано подпруживанием долины конечной мореной древнего ледника. Благодаря прохладному климату, здесь нет ни мух, ни комаров, так беспокоящих людей и животных в предгорьях.
За водоемом возвышаются три основных пика - Озерный (4110 м), Советов (4 317 м), Большой Алматинский (3 681 м), который виден практически из любой точки города.От озера по грунтовой дороге можно подняться до высокогорной астрофизической обсерватории и посмотреть в телескоп на звездное небо.
«К озеру Есик».
Проехав около 40 км по трассе Алматы-Нарынкол, свернув на юг, вдоль цепочки сакских (скифских) курганов, затем через, утопающий в садах, г. Есик можно подняться к озеру, минуя Большое Иссыкское ущелье, о котором великий географ П.П. Семенов-Тян-Шанский писал: «Долина Иссыка служит одним из лучший входов в лучшие по своим видам местности Заилийского Алатау».
В 1954 году в 10-ом номере «Вестника АН КазССР» опубликована статья Е.Н. Алексеева, где сделан вывод, что озеро Есик по происхождению является плотинно-тектоническим.
Подобные озера располагаются в долинах рек. Формирование их котловин связано с обвалами склонов речных долин вследствие подземных толчков. В этом случае обвальный материал, представленный громадными глыбами, перегораживают долину, запруживая реки и образуя озера. Иссыкское озеро образовалось за счет грандиозного обвала, произошедшего по линии разлома. В результате чего возникла естественная плотина, высотой 300 метров. Время появления плотины установить трудно, хотя некоторые авторы указывают на 8000 лет, основываясь на косвенных данных. Ясно одно, что обвал произошел в послеледниковое время. Так или иначе, со временем на высоте 1760 метров над уровнем моря, соперничая с яркой голубизной южного неба, разлилась водная гладь с площадью зеркала в 1 кв. км при глубине 55 метров.
Потрясенный красотой озера, А. Виноградский в №№ 30 и 32 «Туркестанских ведомостей» за 1910 год назвал свою статью о нем: «У подножия божьего трона». В обрамлении могучих тянь-шанских елей, в течение дня, при разном освещении, воды озера становятся то голубыми, то аквамариновыми или бирюзовыми, а то свинцовыми с серебристыми гребешками волн. Любоваться озером можно и днем и в лунную ночь, когда окружающий ландшафт принимает настоящий сказочный вид.
7 июля 1963 года в верховьях реки Жарсай - левого притока реки Есик – сформировался катастрофический сель, который вызвал трагические последствия, уничтожив живописное альпийское озеро. Селевой поток вошел в него двенадцатью валами в течение четырех часов. Они обрушивались на противоположный берег (завал-плотину) и, снесли ее, образовав гигантскую промоину, куда выплеснулось 18 млн. кубометров озерной воды. По рассказам очевидцев, сразу после вхождения каждого вала озеро «кипело»: «Песчаный гребень, который сдерживал воды Есика, очень скоро поддался селевому напору, и озеро почти мгновенно исчезло. Исчезло вместе с людьми, животными, постройками, автомобилями. Громыхая, селевой поток рванул вниз по ущелью...»
В поселке Есик было разрушено около 200 домов, маслозавод, столовая, магазины, базарная площадь, мосты через реку и другие объекты. Погибла вся окрестная туристская инфраструктура. А само озеро после этих ужасных событий просто перестало существовать…
В восьмидесятых годах здесь началось возведение рукотворной плотины, в тело которой «легло» почти миллион куб. метров породы. Длилось строительство около 10 лет.
Благодаря появлению плотины, водоем был восстановлен, хотя и в меньших, нежели прежде, параметрах.
По незатопленной части озера проходит дорога, по которой вдоль реки можно дойти до Алматинского заповедника (площадь около 1000 кв. км.) На его территории, примерно в 3 километрах выше озера, находится 22-метровая ячеистая противоселевая плотина, сооруженная грузинскими специалистами в 1982 г. За ней - интересные скальные обнажения долины. Особое внимание привлекает так называемая Кремневая или «Кремлевская стенка», где обычно проходят тренировки и соревнования спортсменов- скалолазов.
Выше плотины дороги нет, тропы идут по обеим сторонам реки, берега которой обрывисты, скалисты, имеют совершенно дикий вид. Однако: «Есть наслажденье в бездушных чащах, отрада есть на горной крутизне» (Д.Г. Байрон).
Озеро Есик расположено в прекрасном месте и его судьба сегодня волнует многих людей. Вот уже несколько лет на различных уровнях ведутся разговоры о целесообразности восстановления зоны отдыха. Со дня катастрофы вся туристская инфраструктура была заброшена и за более, чем сорок лет превратилась в руины. Восстановительные работы потребуют много сил и финансовых затрат, но, тем не менее, эта идея внесена в программу развития Енбекшиказахского района. Предполагается организовать конные и пешие маршруты на озеро, открыть вдоль дороги, ведущей к озеру, предприятия обслуживания туристов.
Тургенское ущелье
Всего в восьми километрах восточнее г. Есика (по главной дороге) село Турген (Стоянка-каз.)
Из многих красивых, утопающих в зелени садов и виноградников сел вдоль хребта Заилийского Алатау, оно отличается особой тишиной, чистыми красивыми домами и обилием фруктов на местном базаре.
Ущелье реки Турген и прилегающие к нему окрестности в туристском отношении весьма привлекательные места для организации путешествий пешком, на горном велосипеде или на автомобиле. Дорога тянется от села Турген вдоль ущелья на 44 км. до плато Ассы, где находится астрофизическая обсерватория и стоянки чабанов. Асфальтированное покрытие заканчивается на 26-ом километре, в урочище Батан. Ущелье своей доступностью (исключая платный экологический пост Иле-Алатауского национального парка), своей протяженностью, изобилием памятников живой и неживой природы, возможностью отдыха на местных горных курортах привлекает к себе внимание многих путешественников.
На 5 м км ущелья шлагбаум – въезд в национальный парк Иле-Алатау. За шлагбаумом – родник с чистейшей водой. Сюда на «ритуальное омовение» приезжают свадьбы со всего района (такой же источник есть еще на 20-м км.). Рядом огромная скульптура Золотого Человека – знак того, что Турген известен с незапамятных времен. Об этом же свидетельствуют многочисленные древние стоянки ариев андроновской культуры и саков, в последнее время открытые археологами.
На 7 км форелевое хозяйство, которое существует с 60-х годов. Раньше его деятельность носила закрытый характер – форель подавали не иначе как к «царскому» столу и кушали ее привилегированные особы. В середине 90-х годов хозяйство было приватизировано и сейчас является излюбленным местом отдыха горожан. Форель – рыба капризная и привередливая, она предпочитает жить только в наичистейшей холодной воде. Цена на товар, как известно, складывается из затрат на производство. Их львиную долю забирают корма, закупаемые в дальнем зарубежье. В специальных бассейнах плещутся черные красавицы во всем своем царском величии, так называемая товарная рыба. Рядом, в отдельном бассейне, степенно плавают довольно крупные рыбины – золотой генофонд хозяйства. К ним отношение трепетное – они определяют будущее всего рыбного «поголовья». Специалисты не забывают о зарыблении и самой реки, доставляя тем самым радость любителям посидеть с удочкой. Рядом с прудами владения конезавода, где занялись возрождением исконно национального ремесла – разведением чистокровных скаковых лошадей особо ценных пород, например, ахалкетинцев.
На 10-м км. ущелье расширяется, открывается обширный луг с плакучими ивами, зарослями вдоль русла реки.
На запад ответвляется дорога в урочище Микушино, где находится горный пансионат «Синегорье», сейсмостанция с глубоким тоннелем, где фиксируются землетрясения всего земного шара, детский лагерь отдыха «Эдельвейс». Дорога, далее по у. Микушено доступная только вездеходам, через 5 км. заканчивается у озера Жасылколь (Зеленое озеро). Оно небольшое – 300 на 800 метров – и усыхающее. Сюда заезжают рыболовы – любители.
На 15 километре шоссе (вдоль Тургеня) найдены могильники сакского, усуньского, монгольского периодов. Мимо могильников проходит скотопрогонная тропа, по которой люди ни одно тысячелетие гоняют скот на верхнее джайляу. Обнаружены признаки пребывания человека более чем 5000-летней давности, как кочевого, так и оседлого образа жизни, а также следы природных катаклизмов.
Река Турген берет начало на северном склоне Заилийского Алатау тремя истоками: левым – Улкен Турген (Большой Турген), средним – Турген и правым – Киши Турген (Малый Турген), которые в свою очередь образуются за счет слияния ряда второстепенных притоков. Все истоки начинаются у водораздельного гребня хребта в ледниковых долинах. Длина реки – 110 км. площадь водосбора – 900 км, среднегодовой расход – 7 м/сек.
Вот что писал об этой реке П. П. Семенов Тян-Шанский: «На Турген мы попали в том месте, где эта река выходила из горной долины на предгорье, в котором она пробила себе глубокую ложбину. Ложе её было засыпано валунами порфира и сиенита, течение быстро и шумно, волны её пенились, перескакивая через подводные скалы; на реке было много заваленных валунами наносных островов; ширина реки такая же, как Талгара, и при выходе её из гор брод был очень затруднителен для наших слабых лошадей. Долина Тургеня постепенно становилась всё уже и живописнее и поросла далее яблонями, урюком, тополями, боярышником и клёном, получившим в последствии моё имя, а на горных скатах, спускавшихся в долину, появились стройные ели».
На 18 километре руины санатория «Таутурген». Здесь родоновые теплые ключи, которые иссякли при строительстве дороги взрывным методом, поэтому санаторий был заброшен.
А дальше, на 19 км., сразу за мостом, есть тропа, которая уходит влево в боковой отщелок и через 1,8 километра вдоль русла довольно многоводного ручья приводит к водопаду Медвежьему. На тропе надо соблюдать осторожность, так как она кое-где проходит по краю невысокого обрыва и несколько раз пересекается ручьем.
Водопад располагается на отметке 1520 метров над уровнем моря. Его высота – 28 метров, а расход воды – 0,4 куб. м. в сек. Водяная пыль освежает и бодрит, ведь температура потока даже в жаркий день не превышает 12 градусов. Скалы у водопада, разбитые землетрясением, хранят в себе четкие отпечатки растений доледникового периода. Название водопада не случайно. Здесь, в зоне смешанных лесов, изобилие подножного корма для бывшего хозяина этих мест белокоготного тянь-шанского медведя. Ныне встречи с ним в горах очень редки и обычно кончаются трагически для зверя. Сколько медведей (и медвежат!) убито «бывалыми» охотниками, вернее, браконьерами, якобы, вынужденно, в целях самозащиты. Все меньше становится мест, где на тропинках отпечатываются следы косолапого, отдаленно похожие на следы человека. Действительно, медведь ходит не на пальцах, как большинство хищников, а на стопе, как человек. Медведь – стопоходящий волк, перешедший к всеядности. Пожалуй, нет ничего, что можно было бы проглотить, и не заинтересовало бы его. Он увлеченно ест свежую траву, жует колосья зерновых, выкапывает луковицы, корнеплоды и коренья, собирает ягоды, орехи и сочные плоды. Его как магнитом тянет к меду. Он готов немного пострадать от разъяренных пчел ради сладкого пиршества. Не брезгует он и падалью. Если сыт, даже предпочитает прикопать свежатинку, чтобы слегка протухла. Тян-шанский медведь светлее и мельче северного, таежного. Он достигает полторы-две сотни килограммов при длине до 1,5-2 метров. Из-за светлых когтей, особенно мощных на передних лапах, он называется белокоготным. Крепкие когти нужны ему для раскапывания нор сусликов. Медведи не ведут стайной жизни и друг с другом общаются редко. По выражению медвежьей морды трудно понять, что у него на уме. Широко распространенное убеждение о беззлобности, добродушии этого могучего увальня идет от сказок и, отнюдь не соответствует действительности.
Полюбовавшись водопадом, по той же тропе возвращаемся к мосту.
В 300 метрах за мостом находится «источник красоты» - благоустроенный родник с вкусной, очень холодной минерализованной водой.
На 25 километре у самой реки в сузившемся ущелье большая поляна со смешенным лесом, с родничком, на которой уже несколько лет работает частная сезонная туристская база. На 26-м километре находится Ботан – небольшой поселок лесников и дорожников. У Батана сливаются 3 потока – Киши-Турген, Турген и Чин-Турген, стекающие с Талгарского горного узла и с ледника Аманжол. Здесь дороги разветвляются.
Далее самые любознательные и выносливые из вас смогут посмотреть водопад Кайракский (55м), который тоже находится в Тургенском ущелье на высоте 2300 м. Дорога, повернувшая на юго-запад, идет вдоль русла реки Турген, через которую на протяжении 7-ти км. переброшено 7 мостов (часть из них полуразрушены и не восстановлены) и доходит до правого притока Бозгуль реки Турген, в русле которой поток воды пробил в скалах тоннель и мощный, уникальный для Заилийского Алатау водопад. К нему идет каменистая дорога, которая затем уходит к перевалу Аманжол, к Ассам через так называемые «Царские ворота». Ориентиром для поворота служит лестница слева от дороги, ведущая к пешеходному мосту через Бозгуль.
Батан – излюбленное место отдыха туристов. Здесь очень много грибных мест. Чаще всего встречаются грузди, рыжики, боровики. В этой части Тургенского ущелья находятся единственные на Тянь-Шане объявленные памятником природы, Чинтургенские моховые ельники, площадью почти 90 гектар: среди густого елового леса сплошной моховой покров, глубиной до 60 см, прикрывающий вечную мерзлоту на крутых северных склонах. Ель Шренка растет преимущественно на северных склонах, располагаясь иногда довольно обширными картинами, и достигает до 3000 метров. Название свое она получила в честь русского ученого, изучившего ее. Это величественное древесное растение достигает высоты 40-50 метров и в диаметре до 2 метров с узкой конусовидной кроной и красиво поникающими ветвями. В отличие от других хвойных пород, в хвое тянь-шаньской ели даже зимой вырабатывается витамин С. ее смолистые шишки длинной 10-12 см. почти в 2 раза больше, чем у сибирской ели. Ель Шренка более светолюбивая, но менее нуждается во влаге. Корневая система глубоко проникает в почву. Это красивое могучее с виду дерево, оказывается очень хрупкое и нежное. За 10 лет роста оно достигает высоты всего 60-70см., а созревает лишь к 40-50 годам. Живет до 300-400 лет. Ель всегда зеленая, процесс сбрасывания иголок происходит постепенно, иголочки сохраняются до 6-7 лет. Древесина ели обладает многими ценными свойствами. Ель – хороший строительный материал и считается «корабельным и музыкальным деревом». Древесина ели Шренка удивительно прочна. До революции эту ель использовали как строительный материал. Из нее были построены жилые дома и общественные здания города Верного (нынешний город Алматы), в том числе и знаменитый Кафедральный собор. Интересно отметить, что при реставрации этого памятника в середине 70-х годов использовались бревна домов XIX века – так хорошо они сохранились. Древесина тянь-шанской ели – ценный материал для изготовления музыкальных струнных инструментов: гитары, домбры.
Тянь-шанская ель – не только украшение гор, но и глава биоценоза. Неоценимо ее экологическое значение. В еловом лесу формируется особая биологическая среда, дающая жизнь микроскопическим организмам, высшим растениям и животным. Днем в результате фотосинтеза ель выделяет в атмосферу чистейший кислород и большое количество эфирных масел и других летучих веществ – биолитов, имеющих смолистый аромат.
Крона ели Шренка имеет свое электромагнитное поле, иногда дающее светящиеся разряды. Академик Б. А. Быков описывал, как ему посчастливилось наблюдать такие разряды перед грозой. Как в сумерках на остроконечных вершинах самых высоких деревьев светились светло-голубые языки неясного пламени. Еловые леса имеют большое водоохранное значение, они усиливают вертикальные токи воздуха, вследствие чего выпадает большое количество осадков. В то же время, они препятствуют испарению и транспирации, создавая своеобразный микроклимат. Поэтому большая часть осадков, выпадающих в лесу, участвует в накоплении влаги и формировании речного стока, что и определяет в основном водоохранную роль ельников.
Поистине марсианские пейзажи открываются перед взорами тех, кто отправляется на экскурсию «К каньонам Шарына», находящимся в 200 км к юго-востоку от Алматы.
Ели проехать 190 км по трассе Алматы-Нарынкол и, ориентируясь на указатель, свернуть перед хребтом Аласы влево на грунтовую дорогу, то последующий 10-ти километровый отрезок пути, напоминающий порою стиральную доску, приведет к знаменитой «Долине замков». Кажется, что здесь часто проезжает гусеничный транспорт, однако «гребенку» на шоссе создали ветер, вода и колеса автотранспорт. Въезжать в «Долину замков» на автомобиле не стоит. Во-первых, дождевые потоки и талые воды превращают спуск в промоину, так как дорога проложена без инженерной проработки и проходит через рельеф, образованный рыхлыми горными породами. Во-вторых, нелепо, преодолев 200 км от Алматы, пронестись еще 3 км по дну сая, не разглядев толком того, чем вы хотели полюбоваться. Место стоянки обозначено табличкой, как впрочем, и два пешеходных спуска в «Долину». Первый – напротив стоянки, второй в 1 км на север, если следовать вдоль обрыва. Различие в том, что, уйдя по первому спуску, вы не увидите грандиозной панорамы всего природного комплекса, а сразу окажетесь в окружении глиняных скал. Хотя второй спуск круче, опаснее и протяженней, картина, открывающаяся с верхней точки, компенсирует его неудобства. По дну «Долины» следует пройти вниз до берега р. Шарын. Здесь можно найти место отдыха, как на самом берегу, так и в оборудованной беседке, за пользование которой местный лесхоз берет арендную плату. В летнее время у реки организовывается палаточный городок и переправа на правый берег реки. Если вы прихватили удочки, то не будете разочарованы – каждые 5-6 минут на вашу наживку (дождевого червя или кукурузу) непременно клюнет голый осман.
Особо следует помнить о правилах безопасности не только на реке (скорость ее течения до 15 км в час, глубина до 2-3 метров), но и в глиняных скалах. Ни в коем случае нельзя подниматься по тропам, пробитым копытными и по промоинам. Склоны останцов не только круты – они подвержены осыпям и обвалам!
Красный каньон (географическое название) или «Долина замков» - уникальнейший объект природы, где под воздействием тысячелетних процессов выветривания осадочных горных пород сформировались своеобразные формы рельефа – останцы в виде изолированных гор, столбов, башен, часовен. Архитектором этого шедевра специалисты называют разрушительную деятельность ветра (выдувание рыхлых горных пород), воды и гравитации. Слово «каньон» в переводе с испанского означает «труба». Каньон образуется в сухих плоскогорьях, где река сильно углубляет своё дно Строго говоря, «Долина замков» - это сухое ущелье (по-казахски «сай»), промытый талыми водами и располагающееся перпендикулярно к реке Шарын, пробившей себе путь через глиняно-песочные горы и неприступные каменные скалы.
Длина Красного каньона около 3 км, ширина от 20 до 130 м, глубина до 100 м. Невольно хочется сравнивать это творение природы с “Гранд каньоном” на реке Колорадо в Северной Америке. Ландшафты имеют внешнюю схожесть, но каньон в Северной Америке имеет длину 800 км., при глубине от 1200 до 1800 м.
Слово “Шарын” филологи истолковывают по-разному. В тюркских языках “Шар” (жар, яр) – означает обрыв. И, действительно, здесь всюду обрывы. Некоторые специалисты пытаются объяснить понятие, исходя из уйгурского “шарын” - “ясень”, тем более что в пойме реки расположена знаменитая ясеневая роща.
Пути в неизведанные области Центральной Азии приводили сюда знаменитых русских путешественников: Н. Северцева, А.Н. Краснова. Бывал здесь Шокан Валиханов. Конечно, их привлекала эта щель в степи – своего рода затерянный мир, мимо которого пройти просто невозможно.
Профессор П.И. Мариковский, автор книги “Судьбы Шарына” пишет: ”Очень давно, около 25 млн. лет назад, в третичный период, когда на земле ещё не было человека, здесь на месте обширной и жаркой пустыни шумело волнами большое озеро. Окружённое горами, оно постепенно разрушало их, отлагая на дне мощные слои глины, перемешанные с мелким щебнем и галькой. Потом климат изменился, озеро исчезло, а дно его постепенно размыла вода. И получилась страна голых безжизненных и очень странных глиняных гор”.
Если приглядеться к “Замкам”, то мы обнаружим, что великолепный тонкий графический рисунок на их стенах создан чередованием слоёв, различающихся по цвету, зернистости и устойчивости к выветриванию. Для геолога эти слои – страницы каменной летописи, рассказывающие о пульсирующих процессах разрушения Тянь-Шаня - денутации. Слои, сложенные огромными валунами, - былые селевые потоки – результаты образования и разрушения гор. В периоды кратковременных тектонических передышек сформировались мергели – белые известковые породы. Им принадлежит важная роль в архитектуре Шарынских замков. Они обычно образуют плоские “крыши” каменных сооружений, а иногда нависают эффективными козырьками. Не будь среди них каменной чересполосицы этих исключительно прочных горных пород, не могло бы быть отвесных стен, а, следовательно, и самой “Долины замков”. Многие фигуры уже получили названия: “Дракон”, “Ущелье львов”, есть “Долина юрт”, “Каменный мешок”... Чтобы обойти все лабиринты основного каньона и его притоков потребуется несколько дней и многие, придя сюда однажды, навсегда “заболевают” Шарыном.
Легенда гласит: “Посередине обширной Жаланашской долины всемогущий Бог, проезжая на своей колеснице, обронил одну из своих огненных стрел. Она, упав на землю, расколола её на две части, обнажив нервы и вены, пролегающие в глубинах земной коры”.
Действительно, взрезав земную твердь Шарынской расселиной, неведомые силы словно приоткрыли время, самые его глубины. Гигантская циклопическая трещина, протянувшись на север, теряется в дымке горизонта, поражая объёмом выполненной работы.
В «Долине замков» растительный мир небогат – нет почвенного покрова. На дне ее встречаются кустики желтой акации-караганы, курчавки, тамариска, саксаула, эфедры. Среди них деловито снуют ящерицы агамы, жужжат осы - эвмены и немки, трещат цикады. Оторопь вызывают вдавленные в землю стреляные гильзы. И здесь не обошлось без варварского вмешательства браконьеров. Но, к счастью, в тихие дни, когда в «Долине» нет туристов, без труда можно наткнуться на колонию горных куропаток-кекликов, спугнуть зайца-песчаника, и, услышав звуки камнепада, успеть разглядеть убегающего горного барана.
Через 3,5 км. после развилки на Долину Замков достигаем перевала Торайгыр. Спуск 3 км.довольно крутой, повороты не просматриваются. Впереди мост через реку Шарын.
Она является основным притоком реки Или и в верховьях носит название Шалкыдысую Начинается на южном склоне хребта Кетмень на высоте более 3000 метров ручьём Бурмасай. После впадения левого притока реки Каркары, водный поток получает название Шарын. Ширина реки 30-40 м, длина 427 км, площадь бассейна более 8000 кв. км. Питание реки снеговое и грунтовое. В реке Шарын водятся пескарь и голый осман. Её воды используются для орошения полей уйгурского района.
По геологическим меркам каньон молод. После происшедшего в предгорьях Тянь-Шаня 2 млн. лет назад подъём блока земной коры река стала прорезать себе проход. Близкого к нынешнему облику вид ущелье достигло примерно около полумиллиона лет назад. Работу воды продолжили солнце и ветер. Этот невидимый искусный скульптор – союз времени и природы – ни на секунду не останавливается, чтобы отдохнуть, взглянуть, на свои таинственные и величавые творения.
В 1886 году здесь побывал известный ботаник и географ, автор первого русского университетского учебника «Основы землеведения» А.Н.Краснов: «Выезжая к каньону Шарына, Вы выходите на обширную, ровную как стол, поросшую полынями степь. Далеко кругом синеют горы... Почва обрывается под Вашими ногами отвесною стеною и образует многосаженную кручу. Над ней открывается горная страна пиков, долин и ущелий, страна суровая и мрачная, круто падающая в глубочайшую долину, где ревёт Шарын, с этой высоты кажущийся узкой ленточкой, обрамлённою деревьями, кроны которых не более горошины».
Внутри каньона, там, где протекает река Шарын, с древнейших времён сохранился своеобразный климат. Здесь нашли прибежище растения и животные, которые больше нигде не встречаются, например, реликтовый согдианский ясень и рыба под названием «голый осман». Это также туранга разнолистная (разнолистный тополь), обладающая ценным физиологическим свойством, устойчивостью к засолению и сухости воздуха. Своеобразное дерево с искривлённым стволом (а иногда многоствольное) высотой до 20 и более метров. У неё буровато-серая, морщинистая кора и раскидистая негустая крона. Характерная особенность – листья сильно варьируются по форме и величине, - то узкие и длинные, то яйцевидные или круглые, за что она и получила своё название. Наличие разных листьев обусловлено возрастной изменчивостью. Листья - сизовато-зеленые, кожистые, грубые, плотные. Листья и молодые побеги никогда не увядают, но обладают свойством саморегулирования: по мере нарастания температуры воздуха опадают, сокращая потребление воды. Туранговые рощи можно встретить на разных участках берегов реки. Туранга может «плакать», выделяя в пораженных местах «соленые слезы», которые стекают по стволу. Это ценная порода для озеленения населенных мест, расположенных в пустынной зоне.
«Заповеди поющего бархана».
Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» площадью 459620 га расположен на территории Кербулакского и Панфиловского районов Алматинской области. Алтын – золото (тюрк) и эмель – седло (монг).
Здесь, за рекой Или, в 200 км на северо-восток от г. Алматы, возвышается удивительная гора, которую люди называют «поющей». Сложена она из песка светлых тонов, и на фоне темных отрогов Джунгарского Алатау Большого и Малого Калканов представляет необычайное зрелище, благодаря цветовому контрасту. Бархан образовался в результате деятельности ветра, приносящего песок с берегов р. Или на это место. Время от времени из его недр слышится звук, напоминающий рев пароходного гудка.
«Почему же поет бархан?.. В любом бархане на небольшой глубине всегда имеется слой уплотненного влажного песка. Влажный слой, закрытый сверху сухим подвижным песком, как чехол одевает всю громадную гору Поющего бархана. Когда течет лавина песка, то верхние слои, испытывая меньше трения, обгоняют слои нижние, возникает своеобразная, хорошо заметная волнистость поверхности. Она передается периодическими толчками на слой влажного песка, и он, как дека музыкального инструмента, начинает вибрировать, издавая звуки». (П.И. Мариковский).
У Малого Калкана когда-то существовала переправа через реку Или, которую упоминает Ш.Валиханов во время путешествия 1856 г. на оз. Иссык-Куль. Известно место, где он останавливался: «… ночевали у ключа в песках между Калканами, где попали в какую-то ложбину, которая кишела змеями, тарантулами, скорпионами, фалангами…»
И сегодня фауна насекомых здесь насчитывает более 5000 видов, из которых 25 занесены в Красную книгу. Но если насекомые в первую очередь представляют интерес для специалистов, то обычных туристов восхитят стада джейранов (4000 голов), куланов (400 особей), которых без труда можно увидеть прямо из окон транспортного средства.
Еще один редкий вид, лошадь Пржевальского, перестал обитать на планете в естественных условиях со второй половины прошлого века. К настоящему времени дикие лошади сохранились лишь в нескольких зоопарках мира. В начале двадцать первого века парк Алтын-Эмель из Германии было завезено несколько особей, которые прекрасно адаптировались в этой местности.
По территории парка проходит несколько туристских маршрутов. Они сориентированы на количество дней, запланированных гостями для посещения Алтын-Эмеля, ведь все его достопримечательности невозможно осмотреть в течение несколько часов. Кроме упомянутых объектов, это:
- Меловые горы Актау, являющиеся всемирно известным палеонтологическим месторождением, где в слоях палеоген-неогеновых озерных отложений сохранились останки носорогов, крокодилов, черепах, возраст которых оценивается в 25-30 миллионов лет;
- Горы Катутау, на которых яркими полосами выделяются красные глины и голубовато-серые известняковые песчаники третичного периода;
- Курганы Бешшатыр (Пять шатров), принадлежавшие древнейшим обитателям этой территории сакам, одному из восточных племен великого и загадочного государства скифов. Курганы, сложенные из камней, крупного гравия и мелкого щебня, составляли настоящий пантеон какой-то одной царской династии и почитались предками;
- Петроглифы эпохи бронзы.
«Будды на Или». В 110 км на юг от Алматы (сначала по Капчагайской трассе, затем поворот на село Баканас) на берегу реки Или есть местность известная под названием Тамгалы-Тас, что в переводе с казахского буквально означает «тавровый камень». То есть камень со знаком или вообще скалы, камни с высеченными изображениями животных, божеств, надписями, сделанными в древности.
В этом районе река Или имеет высокие и каменистые берега, образующие живописное ущелье. Особенно красиво здесь весной, когда зеленая степь покрыта цветущими красными маками. Это место завораживает - со скалы по правому берегу уже много веков на путников смотрят буддийские изображения, которые привлекали к себе внимание самых известных исследователей Семиречья
В 1856 г. первым из русских и зарубежных ученых осмотрел Тамгалы-Тас и зарисовал наскальные изображения Шокан Влиханов. Когда весной 1857 года П.П.Семенов (в будущем Тянь-Шанский) приехал в Семиречье, и, конечно, захотел увидеть то, о чем рассказывал Валиханов. Петр Петрович описал свою поездку к Тамгалы-Тасу. По его предположению петроглифы относились к XVIII веку, к временам джунгарского владычества, когда в этом районе находились временные кочевья хана Амурсаны и имели целью обозначить западные пределы Джунгарии. Однако, кроме этих предположений, никаких описаний он не приводил. В туристском лексиконе это место получило название «Писаные скалы», именно так его называл и П.П. Семенов.
В 1897 году к писаным скалам совершил путешествие чиновник генерал-губернатора города Верного В. Пантусов, интересовавшийся археологическими памятниками, вместе со специалистом востоковедом А. Поздеевым. Тщательно обследовав и перефотографировав изображение, они насчитали 18 камней, на которых запечатлены рисунки, и пять "бурханов", из них три на большом камне и два других в стороне, а также тибетские надписи. Материалы этой поездки вместе с фотографиями они опубликовали в записках Восточного русского географического общества.
На самом крупном из них – три изображения буддийских божеств с надписями, ниже, влево и вправо, есть еще два отдельных камня с изображениями божеств. Над головой левого божества – семь змей. Таким образом, всего здесь пять божеств, и, кроме того, на семи отдельных камнях имеются различные надписи на тибетском, калмыкском языках и санскрите. Так как другой расшифровки надписей и описания рисунков, кроме предложенных А.Позднеевым, не найдено, то ниже приводится их интерпретация
По одной из надписей А Позднееву удалось расшифровать и обращение к ламе Чонжи-чжал-цану, который был хорошо известен и жил в 1569-1662 гг. Возможно, перевод А.Позднеева не совсем точен, но другие расшифровок и не найдены. Зато в своих поисках натолкнулись на очень интересную версию о появлении этих изображений. Некоторые искусствоведы считают, что эти надписи сделаны по заказу буддистов-саков позже, сакские племена назывались в исторических источниках усунями. Перегоняя скот на переправе через Или, они совершали религиозные обряды перед изображениями Будд.
Известный этнограф, ученый краевед П. Мариковский в своих воспоминаниях пишет, что в 1947 году, путешествуя по Семиречью и пробираясь через ущелье Капчагай, по берегу реки Или, он не мог не увидеть эти величественные изображения, срисовал их и вскоре опубликовал в небольшой книжке о природе по реке Или. Потом он много раз посещал это место. Тогда же встретил высеченные на скалах широко известные охранительные буддийские надписи "Ом-ма-ни-пад-ме-хум". Они располагались почти от границы с Китаем вдоль реки Или до изображения будд, и П. Мариковский пришел к убеждению, что в далекие времена эту территорию посетила, скорее всего, религиозная, просветительная и, возможно, дипломатическая миссия из Тибета. За урочищем Тамгалы-Тас, ниже реки Или, эта формула уже не встречалась.
П. Стобд