Сразу хочу оговориться, что являюсь противником газобетона, как конструкционного материала:
в качестве утеплителя плотностью Д400-500 он хорош - выравнивает влажность в помещении, излишнюю выводит (при правильной наружной отделке), если надо - отдаёт; именно из-за своей способности впитывать влагу и соответственно плохой морозостойкости не воспринимаю его как конструкционный материал.
Вспомните городские многоэтажки - монолитный каркас из железобетона, который несёт всю нагрузку и заложенные газобетоном низкой плотности фасадные стены, которые прикрыты вентилируемым фасадом (керамогранит, кирпич), и не несут никакой нагрузки.
Но сейчас не об этом...
Правила постройки любого дома просты - паропроницаемость материалов должна увеличиваться к наружной стене. Что это значит:
В помещении влажность всегда выше, чем на улице. В большинстве своём, строительные материалы обладают способностью впитывать влагу. Если мы не обеспечим возможность удаления излишней влаги из этих материалов на улицу, например, облицуем стены дома из газобетона снаружи пенополистиролом (в особенности ЭППС), то получим конденсат и соответственные негативные последствия для всей конструкции. В основном, облицовку пенополистролом производят для оштукатуривания домов (так называемый мокрый фасад) – но именно для такого гигроскопичного материала, как газобетон эта технология неприемлема.
Оптимальным будет следующее решение для утепления стены малоэтажного дома из газобетона:
1. никаких пароизоляций и утеплителей изнутри - пароизоляцией вы сведёте на нет положительные качества газобетона как регулятора влажности, а утеплитель, расположенный изнутри дома, даёт стенам глубже промерзать - сдвигает точку росы ближе к внутреннему контуру.
2. снаружи к газобетону вертикально крепим обрешётку из антисептированного бруска 50х50 с шагом 580мм (размер на 1-1,5см меньше ширины утеплителя), закладываем утеплитель (каменную вату Paroc, Rokwool, ТехноНиколь) - нужно дополнительно прошить пластиковыми дюбелями чтобы исключить провисание.
3. делаем горизонтальную обрешетку с таким же шагом из того же бруска и закладываем второй слой утеплителя.
4. натягиваем ветрозащиту - паропроницаемую мембрану (выпускает влагу из утеплителя и не даёт выдувать тепло из него).
Вспомните: если в ветреную погоду при низкой температуре воздуха вы наденете только свитер, то вам будет холодно, а набросив ветровку, станет тепло. Но если эта ветровка будет из синтетики, то вскоре свитер увлажнится, и вы снова замёрзнете.
5. делаем вертикальную обрешетку из доски (антисептированной) 25х100мм под сайдинг с шагом 400-600мм, либо имитацию бруса, фасадные панели.
6. зашиваем выбранным типом фасада
На рисунке ниже, представлена эта схема с утеплителем в один слой, чего может быть достаточно – в зависимости от плотности и размеров блоков газобетона.
Такой дом будет энергосберегающим и долговечным - газобетон обладает тепловой инерцией (сильно зависит от плотности блока), хоть и меньшей чем кирпич, бетон, а следовательно, прогревшись, будет отдавать тепло постепенно, не охладится сразу, а слоя в 100мм каменной ваты хватит чтобы тепло не уходило на улицу, плюс газобетон будет защищён от внешних воздействий – что не маловажно.
Так же, можно обложить дом из газобетона и кирпичом, но обязательно с вентилируемым зазором.
Ещё раз хочу оговориться - газобетон плотностью 400-500кг на куб. м называть конструкционным можно с большой натяжкой. Он обладает низкой прочностью и морозостойкостью. Если брать газобетон большей плотности: 800-1000кг. на куб. м, то все преимущества его как утеплителя сойдут на нет. Дом потребует большой работы по дополнительному утеплению, что сильно скажется на бюджете строительства; так же способность к регулированию микроклимата в помещении сильно снизится.
Теперь остановимся подробнее на дереве:
Многие делают выбор при строительстве дома в пользу бруса или бревна зачастую, неосознанно, на мой взгляд – только потому, что так строили и жили на Руси издавна. В лесе дефицита мы никогда не испытывали.
Но вспомните, как решался вопрос отопления: посредине избы стояла огромная печь, массой в несколько тонн. На ней готовили и спали, сжигали огромное количество дров (КПД таких печей не более 30%).
Да, прогрев её один раз, можно было сутки не топить, вследствие большой теплоёмкости кирпича и его тепловой инерции – долго прогревается, но и долго остывает, отдавая тепло помещению.
Многие скажут – дышится в деревянном доме легко, жить комфортно.
Действительно, дышать легко, вследствие того, что деревянный дом не монолитное дерево - он имеет стыки между венцами. Даже профилированный брус не лишен этих недостатков, несмотря на соединение шип-паз.
Воздух с улицы просачивается сквозь межвенцовый уплотнитель в помещение, и когда за окном суровая морозная погода – начинает поступать слишком много холодного воздуха. Углы и даже стены, могут начать увлажняться вследствие выпадения росы, вплоть до образования инея.
Говорить об энергоэффективности таких домов не приходится. Вопрос «лёгкости дыхания» – это вопрос грамотной приточной вентиляции, только в деревянном доме отрегулировать приток воздуха не возможно.
Микроклимат дерево создаёт превосходный – это факт. Но для создания энергоэффективного дома, потребуются брёвна (брус) полуметровой толщины.
Дом из 150мм бруса, вообще называть зимним можно с большой натяжкой – это дом для дачи, с заездами на выходные в холодное время года.
Если использовать брус толщиной 250мм – жить в доме будет можно, но вспомните о стоимости такого бруса...
Из личного опыта:
февраль месяц 2013 года, дом 160кв.м из профилированного бруса толщиной 180мм. Затраты на отопление составили 25000руб – отопление водяное (конвекторы на втором этаже и тёплый пол на первом) от жидкотопливного котла на солярке. При -20 градусах, на обдуваемой сильным ветром стене, внутри дома появился конденсат. В помещении было 18-20 градусов выше 0.
Если вы решили строить дом из бруса, позаботьтесь о его утеплении снаружи - именно снаружи – об этом я писал выше.
Так же нельзя забывать об усадке дома. Любой дом из бревна, профилированного или клееного бруса, даст усадку. Поэтому отделку дома можно начинать не ранее чем через год, два. Дом из бревна или профилированного бруса будет садиться несколько лет и даст усадку до 100мм. Первый год отопление включать нельзя, чтобы древесина просыхала равномерно, и не возникали большие трещины вследствие внутренних напряжений.
На мой взгляд, строительство дома из бруса, бревна не целесообразно:
Большие затраты на строительство – такой дом нужно утеплять (нельзя брать в расчёт только стоимость сруба); долгий период ожидания перед возможностью заселения; «лёгкость дыхания» - плюс, возникший из большого недостатка – в любом доме решается организацией грамотной приточной вентиляции – стоит копейки.
Гораздо эффективнее потратить свои деньги можно вложившись в каркасный дом.
Не путайте современный каркасный дом с советскими щитовыми домиками 70-80х годов.
Технология и материалы давно ушли вперёд, да и дефицита в них мы уже не испытываем, чтобы использовать что под руку попадётся.
Что такое каркасный дом – основой такого дома служит деревянный каркас, как следует из названия (на каркасе из металла останавливаться не буду – технология больше подходит для строительства ангаров, коммерческих помещений).
Заполнение же пространства в каркасе может быть различным – базальтовая (каменная) вата, стекловата, эковата, различные засыпные материалы (опилки, керамзит), SIP панель.
Не буду останавливаться так же на таких утеплителях как: опилки, керамзит, стекловата, вследствие их явного проигрыша по многим показателям. Эковата, несмотря на новизну технологии, в процессе эксплуатации показала свой большой минус – у многих даёт значительную усадку и пока является спорным продуктом.
Основными же на данный момент вариантами заполнения каркаса является базальтовая вата и SIP панель. Каркасные дома с использованием заполнителя в виде каменной ваты называют в большинстве случаев финскими или классическим каркасом, а с заполнением SIP панелями – канадскими.
Канадские дома активно продвигаются на рынке – технология к нам пришла сравнительно недавно. Есть у неё большой плюс относительно классического каркаса: быстрота сборки на объекте без потери качества. Дом собирается из готовых панелей, представляющих из себя плиту пенополистирола, к которой с двух сторон приклеена OSB.
Важно не ошибиться с производителем этих панелей: склеенные кустарным способом или из некачественных материалов, панели могут быть не только не долговечными, но и опасными для здоровья. В экологичности материалов для SIP строительства, при условии использования проверенных производителей, сомневаться не стоит.
У каркасных домов есть один общий минус – низкая теплоёмкость. Стены, перекрытия быстро прогреваются, но и быстро остывают. Это хорошо для дома с заездами на выходные дни, когда нужно быстро прогреть помещение.
Решается данная проблема довольно легко: дом ставится на плитный фундамент, утеплённый снаружи – утеплённая шведская плита (УШП) - данный тип фундаментов подходит практически для всех типов грунта и несущих стен.
Главное сделать её грамотно – ниже представлена схема предлагаемая Технониколь:
Я, обычно, вношу следующие корректировки:
1. Делаем разметку с учётом ширины отмостки и снимаем плодородный слой почвы
2. Укладываем геотекстиль
3. Делаем подсыпку из песка под отмостку с уклоном от фундамента в 3-5% и укладываем экструдированный пенополистирол ЭППС – это и есть отмостка
4. Укрываем отмостку слоем песка 50-70мм
5. Засыпаем всё щебёнкой
6. Укладываем геотекстиль
7. Засыпаем всё слоем песка 70-100мм
8. Делаем опалубку
9. Укладываем на грунт и на стены опалубки ЭППС 50мм в 2 слоя с перекрытием стыков первого слоя вторым
10. Заливаем бетонную подготовку слоем 50-70мм с арматурной сеткой ячейка 100х100 диаметр прутка 5мм
11. После приклеиваем два слоя наплавляемой гидроизоляции
12. Вяжем арматуру d=12мм в два слоя
13. Заливаем основной слой бетона 200-220мм
14. После снятия опалубки, защищаем ЭППС плитой ЦСП (прикручиваем к основному слою бетона), которую, впоследствии можно облицевать плиткой.
Всё, фундамент готов и можно устанавливать дом, главное не забывать, что фундамент должен выходить за внешний контур стен на 200-300мм, чтобы снизить изгибающий момент на плиту. А верх плиты, оставшийся за пределами стены, так же обшиваем ЭППС; делаем отлив из ЦСП, который, затем можно отделать плиткой или окрашенным (допустим в цвет кровли и оконных отливов) металлом.
Плита является одновременно и полом первого этажа – в таком варианте затраты на её возведение компенсируются отсутствием цокольного перекрытия и на выходе вы получаете плитный фундамент по цене винтовых свай (конечно не 6 х 6 = 36тыс.руб – это не фундамент).
Делаете водяной тёплый пол (можно и электрический – но он менее эффективный и более дорогой в эксплуатации) – таким образом, прогретая масса бетона станет некоторым подобием русской печи – тепло распределяется равномерно и даже после отключения отопления будет долго остывать.
При постройке классического каркаса, как и любого другого дома, нужно соблюдать одно простое правило – паропроницаемость стены должна увеличиваться к наружной поверхности.
Если говорить о классическом каркасе, то стена должна быть устроена следующим образом (изнутри наружу):
- внутренняя отделка
- обрешётка
- пароизоляционная мембрана
- утеплитель
- влаговетрозащитная плита типа Isoplaat, GreenBoard или влаговетрозащитная мембрана.
- обрешётка
- наружная отделка (вентилируемый фасад)
Внутри каркасу можно добавить дополнительной жёсткости OSB плитой, прикрученной к несущим стойкам каркаса. А для лучшего микроклимата помещения (убирать избыток влаги и отдавать, когда надо) добавить слой утеплителя между пароизоляцией и внутренней отделкой – хотя решение довольно спорное – но финны делают именно так.
Снаружи стеновой пирог так же можно немного изменить – убрать мостики холода по стойкам каркаса путём добавления слоя утеплителя в горизонтальную обрешётку, а сверху уже устроить контр обрешётку под фасадные материалы.
Итожа всё вышесказанное:
На мой взгляд, SIP технология - это выход для нашей страны в части малоэтажного частного домостроения, как когда-то выходом для нас стали хрущёвки в городской застройке.
Культура частного домостроения в нашей стране ещё не сложилась; квалификация рабочих низкая, а их знания, по большей части очень поверхностны и иногда ошибочны. Сделать дом из SIP панелей не правильно – достаточно сложная задача, хотя и выполнимая.
Грамотный же классический каркас, собранный из “правильных” материалов, зарекомендовал себя как надёжное, долговечное, комфортное и энергоэффективное жильё, эти дома проверены временем – в Европе такие постройки стоят не одно столетие.
Стоимость классического каркаса, при условии его правильного исполнения (удешевлять эту конструкцию можно до неприличия, со всеми вытекающими негативными последствиями), зачастую несколько выше, чем дома из SIP панелей, это объясняется большей трудоёмкостью процесса сборки и требовательностью к квалификации специалистов – но оно того стоит…