КЛАССИФИКАЦИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА И ЕГО ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Крестьянскую одежду классифицируют по следующим признакам:

-региональный (южнорусский поневный и северорусский сарафанный комплексы и др.);

-этнолокальный (местные разновидности региональных комплексов);

- половозрастной (детский, молодых и пожилых жен­щин и мужчин);

- степень зажиточности владельца;

- сословная принадлежность (к однодворцам, казачест­ву и др.);

-социально-бытовые функции (рабочие, будничные, праздничные и обрядовые: свадебные, погребальные, траур­ные, пожнивные);

- практическое назначение (нательная, горничная, верхняя одежда).

Из огромного разнообразия женской русской народной одежды выделяют два основных типа — ЮЖНОРУССКИЙ И СЕВЕРОРУССКИЙ.

В ЮЖНОРУССКИЙ ПОНЕВНЫЙ КОМПЛЕКС входят богато вышитая рубаха, клетчатая понева — набедренная одежда типа юбки, пояс, передник («запан»), а также наплеч­ная одежда типа укороченной рубахи («навершник»), допол­нения и украшения, кичкообразный головной убор («соро­ка»), обувь. В композиции поневного комплекса преобладает принцип симметрии, наличие двух согласованных центров средоточия декора: наверху (головной убор и плечевой пояс) и внизу (подол поневы, рубахи и низ передника). Овальный силуэт южнорусского поневного комплекса, горизонталь­ность расположения декора, намеренное сокрытие талии и шеи придавали женской фигуре подчеркнутую массивность.

Особенно пышно декорировались поневы молодух. Самые "добрые" из них изготавливались из "волосени" и почти сплошь покрывались полихромной вышивкой гарусом, блестками, нашивками или полностью выполнялись в технике браного тканья. И. А. Попова пишет, что в Воронежской губернии по качеству материала и богатству отделки поневы подразделялись порой на семь степеней нарядности. По степени яркости и качеству украшений в Рязанской губернии поневы называли "добрыми", "хожалыми" ("ходильными"), "посвятными" и "последними". Однотонные синие поневы именовались "синятками", а с браным узором - "краснятками". Праздничные поневы иногда весили 5-6 кг, и носить их было нелегко.

Наряду с клетчатыми встречались красные поневы в поперечную полоску. В некоторых селах Рязанской, Тамбовской и Смоленской губерний носили черные гофрированные поневы, заложенные в продольные складки. Чтобы складки долго не расходились, поневу складывали по клеткам ("глазкам"), перевязывали веревочкой и клали под горячий хлеб.

Овальный силуэт южнорусского поневного комплекса, горизонтальность расположения декора, намеренное сокрытие талии и шеи придавали женской фигуре подчеркнутую массивность. Вместе с подражанием животным и птицам в формах головных уборов изначально это выступало в качестве своеобразной маскировки, родственной ритуальным маскам, и выполняло роль оберега.

В южнорусском поневном комплексе зримо воплоти­лась неисчерпаемая декоративная фантазия народа, источни­ком которой была щедрая южнорусская природа. Созвуч­ность ей рождала мастерство плавной гибкой линии, свобод­но очерчивающей овальный силуэт фигуры, чарующую мощь яркой, радостной колористики; декоративное богатство; юве­лирную тщательность отделки при сохранении монументаль­ности художественных образов.

Смоленский народный костюм с поневой

Воронежский народный костюм с поневой

Орловский народный костюм с поневой и красным передником

СЕВЕРОРУССКИЙ САРАФАННЫЙ КОМПЛЕКС составляют: ру­баха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения и до­полнения, обувь. В связи с этим примечательно следующее высказывание Б.А.Куфтина о том, что установленный Д. Зе­лениным в качестве северо-великорусского, в противополож­ность южно-великорусскому комплекс костюма — сарафан-кокошник может относиться к слою мещанско-торговой го­родской культуры в деревне, так как более древний в северо­-великорусской народной среде косоклинный сарафан, по су­ществу, не связан с кокошником и в северо-великорусских губерниях еще недавно сопровождался головным убором, совершенно аналогичным южно-великорусскому, т.е. кичкой-волосником с твердой основой, сорокой и бисерным позатыльником, иногда даже с сохранением этой терминологии.

В сарафанном комплексе центр композиционной связи всех элементов костюма, декорировавшийся особенно пыш­но, приходился на верхнюю часть костюма — головной убор и плечевой пояс.

Женский северорусский костюм отличался от девичьего головного убора. Женщины носили кокошники или повойники, а девушки - мягкие или твердые повязки в виде обруча. Общим, наиболее распространенным головным убором женщин и девушек в русских деревнях к концу XIX в. стал платок.

Комплекс с сарафаном бытовал не только на русском севере, но и в центре, в районах Поволжья, Урала, Сибири, а также в некоторых южных и западных губерниях России. Во второй половине XIX в. сарафан как более модная городская одежда стал проникать в Рязанскую, Тульскую, Калужскую и другие губернии, в которых ранее традиционным считался поневный комплекс. Кичкообразные сложносоставные голов­ные уборы постепенно упрощались, заменялись повойниками и платками.

Вологодский народный костюм с шелковым сарафаном.

Нижегородский народный костюм с сарафаном

КРЕСТЬЯНСКИЙ КОСТЮМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ был бли­зок к северному, хотя в ряде мест встречались костюмы с чертами южнорусского комплекса. Исследуя материальную культуру русской Мещеры, Б.А. Куфтин отмечал, что пере­движения населения с севера на юг и обратно сильно стерли своеобразие древнего слоя. В области самой Москвы это ска­залось особенно ярко на костюме, в полном исчезновении древней поневы под влиянием широкого распространения с севера и северо-запада, по-видимому, под влиянием боярско­го костюма сарафана с пуговицами. Понева, еще недавно бы­товавшая в некоторых южных уездах Московской губернии, может быть, уже являлась там позднейшим наслоением, про­никшим туда вторично с южно-великорусскими выходцами, например, в связи с переселением крестьян помещиками в крепостное время. Имеются некоторые сведения о поневе в Бронницком, Подольском уездах, в Верейском уезде и у так называемых «шуваликов» (крепостных гр. Шувалова). Уже в 80-е гг. XIX в. в Московской губернии крестьянки по празд­никам ходили в городских платьях, шляпках, нитяных пер­чатках и с зонтиками.

Московский народный костюм с красным сарафаном

Московский народный костюм с синим сарафаном

Небольшая часть крестьянок южных губерний носила костюм, включавший рубаху с однотонной или полосатой юбкой, кокошником или колпаком (костюм однодворок), а казачки Нижнего и Среднего Дона носили костюм с кубельком — платьем типа татарского камзола, надеваемым на длинную туникообразную рубаху с широкими рукавами (кос­тюм). В костюм с кубельком также входили серебряный или бархатный пояс «тартаур», парчовый повойник (либо рогатая кичка или расшитый колпак), расшитые татарские сапоги или туфли, украшения, дополнения и штаны, наличие которых свидетельствует о сильном влиянии на одежду казачек куль туры их восточных соседей'.

На рубеже XIX и XX вв. по всей территории России распространилась парочка — комплекс из юбки и кофты (или цельного платья), сшитый из фабричной ситцевой ткани. Па­рочка дополнялась платком, завязанным под подбородком. Деревенские модницы к парочке надевали белые чулки и красные козловые ботинки на резинках («полсапожки»).

Мужской костюм русских крестьян отличался одно­типностью и состоял из рубахи, пояса, портов, верхнего и нижнего кафтанов, головного убора и обуви — лаптей или сапог.

Детская одежда и покроем, и орнаментом почти пол­ностью повторяла взрослую, но изготавливалась из более де­шевых материалов и состояла из меньшего количества дета­лей. Деревенские мальчики и девочки ходили летом в длин­ных подпоясанных рубахах из льняного или конопляного («посконного») полотна. Подростки же носили как длинные рубахи, так и комплекты из рубахи с сарафаном (или с юб­кой) и рубахи со штанами. Характерной особенностью рус­ской крестьянской культуры являлось одновременное быто­вание костюмных комплексов, сложившихся в разное время.

САРАФАН - собирательный термин, который обозначает определяющий элемент женского северорусского народного костюма - длинную горничную одежду на широких плечиках (с рукавами или без рукавов) или на лямках. Уже с XVII в. сарафан навсегда вытеснил из городской моды' поневу и рас­пространился повсеместно, в том числе и во многих районах сельской местности. В зависимости от материала, кроя или места бытования он мог называться «саяном», «ферязью», «сукманом», «шубкой», «костоланом», «атласником», «кумачником» и др. В зажиточных семьях праздничные сарафа­ны шили из парчи, шелка, бархата. В северных губерниях са­мыми завидными невестами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны — вышитые золотными цветами по бе­лой ткани. Вместе с тем в нетоторых северных губерниях де­вушкам до двадцатилетнего возраста не полагалось носить сарафаны из атласа или гаруса.

По покрою все сарафаны делятся на четыре основных типа. Наиболее древним считается глухой косоклинньай са­рафан («глухарь», «горбун», «костолан» и проч.). На сгибе перегнутого пополам полотнища прорезали отверстие для головы. Дополнительные клинья соединяли перед и спинку сарафана. Первоначально наиболее старинные образцы сара­фанов имели «для фасона» пришитые со спины длинные уз­кие рукава, зачастую фальшивые. Обычноих затыкали за по­яс или связывали узлом на спине. Такие сарафаны сохраня­лись в быту псковских староверов и в Новгородской губер­нии до второй половины XIX века.

Ко времени возникновения Московского царства этно­графы относят распространение распашных косоклинных са­рафанов. Основнойих признак - два прямых полотнища спе­реди и одно сзади, соединенные при помощи косых боковых клиньев. Такие сарафаны шили на плотной подкладке, иногда стегали на вате. С конца XVIII в. линии застежкиих украша­ли полосами мишурного кружева или позумента. С середины 19 века эта отделка заменяется покупными лентами темно-желтого цвета с вытканными мотивами розоватых гвоздик.

В XVII в. сарафанный комплекс носили русские женщины всех сословий.

Особую роль в украшении распашных сарафанов играли пу­говицы. Филигранные, со стеклянными вставками, дутые, гладкие, ажурные - они порою достигали размеров куриного яйца. Сильно расклешенный силуэт косоклинных сарафанов, вертикальные линии отделки подчеркивали стройность жен­ской фигуры.

Более поздние прямые (круглые, московские) сарафаны относятся к третьему типу. Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ - «точей», густо сосборенных у верхнего края. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивали лямки. Круглые сарафаны могли быть сшиты из полотнищ одинаковой длины либо из двух длинных спереди и трех коротких, доходивших до талии сзади. Последний на­зывался «с передком» или «с грудкой». Обычно круглые са­рафаны украшались по подолу двумя-тремя полосами кру­жев, лент или позумента.

И, наконец, сарафаны с лифом, пришедшие в деревню из города, по существу были юбками, пришитыми к лифу. Они бытовали в центральных районах России.

На рубеже XIX и начала XX веков переходной формой от сарафана к юбке в некоторых губерниях стала юбка на длинных лямках - САРАФАН - ЮБКА. Тогда же повсеместно в моду вошла городская «парочка» - пышная юбка с притален­ной кофтой, сшитые из одной яркой ситцевой ткани. Парочка дополнялась платком, завязанным под подбородком. Деревенские модницы к парочке надевали белые чулки и красные козловые ботинки на резинках ("полсапожки"). По словам Пармона, распространение этой городской моды привело "к утрате модульного построения форм народного костюма"1. Вместе с тем примечательно, что в Московской губернии крестьянки уже в 80-е гг. XIX в. по праздникам ходили в городских платьях, шляпках, нитяных перчатках и с зонтиками.

В КОМПЛЕКСЫЖЕНСКОЙ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫОБЯЗА­ТЕЛЬНО ВХОДИТ ПОЯС («покромка», «подживотник», «надмси-вотник», «опояска»). Его ширина могла составлять от 1 до 10 см. По технике изготовления пояса делились на плетеные, тканые, витые. Иногда, чаще в свадебных обрядах, в качестве поясов использовались рушники. На 19и 20 вв. распро­странились пояса, сшитые из фабричной ткани или из ленты, полосы позумента. Встречались женские матерчатые, бисер­ные и даже жемчужные пояса, а также пояса металлические (серебряные) — главным образом у казачек. Пояс считался мощным оберегом владелицы костюма. «Раньше ходить без пояса считалось грехом. Распоясать человека означало обес­честить его... На новорожденного сразу после крещения на­девали поясок»'. Пояс - заповедь божья, считали староверы и носили пояса с вытканными словами молитв, именами. Умерших хоронили подпоясанными, а при гадании пояс, как и крест, обязательно снимали. В зави­симости от моды пояса повязывались то на талии, то под гру­дью. Девушки носили на них съемные карманы - «лакомники». Женщины прикрепляли к ним небольшие кошельки для денег, ключи, а иногда даже куриную косточку («вставаранку»), что, по поверью, помогало им просыпаться рано по утрам.

Дополнением праздничного костюма служил нарядный НОСОВОЙ ПЛАТОК, который принято было держать в левой руке.

Непременными составными частями праздничных на­рядов девушек и женщин всей России были всевозможные ушные, височные, шейные УКРАШЕНИЯ, украшения рук и поя­сов. Все украшения народного костюма обладали обереговым и декоративным назначением.

Обязательным УКРАШЕНИЕМ УШЕЙ являлись серьги -медные, серебряные, реже золотые подвески различной фор­мы со вставными гранеными цветными стеклышками, на се­вере - жемчужные серьги. На юге с серьгами надевали иногда гусиные «пушки» (белые шарики из гусиного пуха). Пушки могли служить украшениями головных уборов или подвеши­ваться у висков, а иногда на ремешках через уши (как, на­пример, носили их маленькие девочки в селе Сараи Рязанской губернии).

ВИСОЧНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ на юге были селезневые пе­рышки «кудерьки», воронежские «кружки" и «наушники", подвески из пучков конского волоса, принадлежавшие в ос­новном женскому, а не девичьему южнорусскому наряду (за исключением пушков).

Разноцветные дутые стеклянные бусы, бусы - «янтари» (обычно из янтаря темного оттенка гречишного меда, в не­правильной овальной окатке), бисерные и металлические це­пи, «гайтаны", «монисты», цветные ленты, жемчужные оже­релья использовались как ШЕЙНЫЕ УКРАШЕНИЯ.

К ПОЯСНЫМ УКРАШЕНИЯМ южнорусского костюма относятся однолопастные (Воронежская губерния) и двулопаст­ные прямоугольные подвески, располагавшиеся сзади, укра­шенные бусами, бисером, пуговицами, шерстяной бахромой.

До начала XX в. в крестьянской среде сохранялась пле­теная лыковая ОБУВЬ — лапти, которые носили и мужчины, и женщины, и дети. Обычно лапти изготавливались мужчинами с помощью таких приспособлений, как кочедык и швайка. В день хороший мастер мог сплести 10 пар такой обуви. Лапти различались по способам плетения (прямое, косое и смешан­ное) и по форме (закрытые, полузакрытые) и назывались: «рачки», «коверзни», «ходоки», «ступни», «бахилы». В зави­симости от количества полос лыка, применявшихся для пле­тения лаптей, их называли пятериками, шестериками, семе­риками. Самыми нарядными считались писаные семерики из тонкого вязового лыка. В тех местах, где липы и вяза не бы­ло, лапти плели из коры ивы («ивняки»), тала («шелюжники»), березы («берестяники»), дуба («дубачи») и даже соло­мы, осоки, камыша, мочала и конского волоса («волосяни­ки»). Для дома и летних полевых работ плели веревочные лапти — «чуни». Чтобы утеплить и укрепить лапти, их по­дошвы «подковыривали» конопляной веревкой. Лапти наде­вали на онучи — обертки из холста (летом) и сукна (зимой) и привязывали к ноге оборами — кожаными узкими ремешка­ми или веревочками. «В Калужской Гамаюнщине,- пишет М.Е.Шереметева, — во время жатвы носят еще толстые свя­занные дома из льняной «верчи» чулки, настолько плотные что их надевают без обуви. «Верча» льняная сучится руками из льняных хлопьев - получается веревка, которая сматыва­ется в громадные клубки (более четверти аршина в диамет­ре); из этой веревки вяжут чулки».' Мужчины зимой надева­ют чулки из «верчи», поверх их обматывают ноги портянка­ми, обувают лапти и в таком виде не боятся мороза.

Более дорогой, праздничной обувью русских крестья­нок в Х1Х-ХХ вв. были массивные кожаные туфли - КОТЫ, украшенные аппликациями из кожи и ткани, медными гвоз­диками. Их закрепляли на ноге шнурками с кисточками из нарезанной разноцветной ткани на концах. Шнурки протяги­вали через петли, пришитые специально по бортам туфель. Коты надевали на белые, узорчатые или полосатые вязаные чулки, собранные на ногах «гармошкой». Считалось пре­стижным и красивым надевать одновременно несколько пар таких чулок. Крестьянки победнее обматывали ноги онучами, а уж поверх надевали шерстяные чулки.

В конце XIX в. деревенские щеголихи по праздникам ходили в кожаных САПОГАХ с высокими каблуками и тупыми носами, с высокими голенищами, собранными в мелкие по­перечные складки — «морщины». Над морщинами полага­лись лаковые «бураки» — полоски кожи, иногда другого цве­та, выстроченные узорами и даже украшенные металличе­скими заклепками. Часто на задники и края носков набира­лись узоры из медных гвоздиков.

С XVIII - начала XX вв. самой удобной, но весьма до­рогой зимней обувью были валяные сапоги - ВАЛЕНКИ («ка­танки», «катанцы», «пимы»). В центральных, губерниях Рос­сии самыми престижными считались черные чесанки — мяг­кие валенки с начесом из тонковолокнистой поярковой шер­сти. Крестьяне победнее носили твердые и гладкие грубо­шерстные валенки, натертые пемзой. В Сибири самыми на­рядными считались белые пимы. Для предохранения от сыро­сти валенки подшивали кожей или надевали на них лыковые ступни, а в XX в. — резиновые калоши.

Следует отметить переходный характер действий, про­изводимых с ногами и относящихся в основном к девушке. Ярче всего, как и полагается, они выступают в свадебном об­ряде, например, в почти обязательном дарении женихом не­весте обуви (наряду с женским головным убором, туалетным набором, шубой и проч.) и обычае забрасывания обувью. Со­циальная мотивировка этого дарения как знака «подчинения чужой воли» - не единственная. Об архаичной семантике обычая говорят некоторые весенние игры молодежи, в част­ности масленичное разувание девушек парнями и забрасыва­ние их обуви на печь или на крышу (поветь).