Рассмотрим, как устроены и на каком принципе работают домашние холодильники, - без этого не только ремонт, но и правильная эксплуатация их невозможна.
Встречаются три типа холодильников. Самые распространенные - компрессионные: в них холод получается за счет механической энергии, которая приводит в действие компрессор. Эта энергия вырабатывается электродвигателем. К компрессионным относятся такие холодильники, как «Минск», «Орск» и другие. Они самые экономичные по сравнению с другими типами.
Менее распространены холодильники абсорбционно-диффузионного типа. В них движущихся частей нет. Как это не удивительно, но холод в них создается за счет... тепла. Охлаждение происходит путем выпаривания сжиженного газа при относительно высоких температуре и давлении.
По сравнению с компрессионными такие холодильники расходуют почти в два раза больше энергии. Зато они чрезвычайно надежны и бесшумны.
И, наконец, иногда встречаются термоэлектрические холодильники. Они основаны на эффекте поглощения тепла в месте контакта полупроводников при прохождении по ним электрического тока. Такие холодильники бесшумны, отличаются высокой надежностью, компактны, имеют малый вес. Но расход энергии у них пока несколько выше, чем у других.
| На рисунке 1 показаны основные узлы бытового холодильника. В верхней части холодильника расположен испаритель (1). Он изготавливается из двух слоев алюминия, между которыми проходит множество желобков. По ним циркулирует холодильный агент (хладон) - сжиженный газ, который способен кипеть при низкой температуре. Пары сжиженного газа из испарителя засасываются по одной из трубок (5) компрессором (2) и сжимаются. В результате повышения давления (в 6-10 раз больше атмосферного) их температура возрастает и становится на 15-20С выше температуры окружающей среды. Далее хладон поступает в конденсатор (3). Это зигзагообразная трубка, укрепленная снаружи на задней стенке холодильника. Здесь хладон отдает свое тепло окружающему воздуху (по существу, греет комнату) и, остывая, конденсируется - превращается в жидкость. Но кипеть он здесь не может - мешает высокое давление. Дальше хладон пропускают через тонкую трубку-капилляр (6), где давление его резко снижается, становясь почти равным атмосферному. Поступая затем в испаритель, хладон начинает кипеть и испаряться при минусовой температуре благодаря низкому давлению. Снижению давления способствует работа компрессора, отсасывающего пары хладона из испарителя. На кипение и испарение холодильного агента расходуется тепло, отбираемое из холодильной камеры, - и продукты охлаждаются. Цикл регулярно повторяется. |
Очевидно, что круговорот хладона, а следовательно, и нормальная работа холодильника возможны лишь при условии полной герметичности всей системы. Малейшее нарушение герметичности приводит к утечке холодильного агента, и устранить её последствия домашними средствами невозможно.
Компрессор вместе с электродвигателем расположен в герметическом стальном кожухе, который подвешен на пружинах (4). Благодаря этому снижается шум и вибрации. Нормальный срок службы компрессионных холодильников - 15 лет, но нередко они служат более 20 лет. Однако ничто не вечно. причиной поломок бывают и скрытые производственные дефекты, и износ деталей, и усталость материалов.
Нередко, стремясь ускорить оттаивание намерзшего льда, применяют силу, ковыряют его ножом. Но толщина стенок испарителя очень мала, и совсем легко повредить их. В инструкциях к холодильникам запрещается также пользоваться кипятком для ускорения оттаивания. Почему? Да потому, что при этом находящийся в испарителе хладон может перегреться и давление его станет настолько высоким, что герметичность испарителя нарушится.
У иных неряшливых хозяев морозильная камера зарастает снегом настолько, что в неё не умещаются продукты, и лишь тогда холодильник выключают и начинают оттаивать. Это не допустимо не только потому, что холодильник приобретает неприятный запах, который передается продуктам. толстый слой льда на стенках испарителя ускоряет износ агрегата. Поясним подробнее.
Каждый компрессионный холодильник имеет регулятор, отключающий компрессор, как только температура в холодильной камере достигнет заданной величины. При этом работа компрессора чередуется с остановками таким образом, что агрегат большую часть времени бездействует, успевает остыть и поэтому меньше изнашивается. Если образуется слой льда, то периоды работы удлиняются, компрессор перегревается. Это легко заметить, если приложить руку к его корпусу. Растет расход энергии, агрегат быстрее изнашивается. Большинство холодильников имеет защитное реле, которое отключает двигатель при перегреве, но оно не дает 100% гарантию защиты. В инструкциях по эксплуатации некоторых бытовых холодильников, например, STINOL, сказано, что их повторное включение в сеть допускается не ранее чем через 4...5 мин после отключения. Это время необходимо для конденсации и спада давления хладона. В противном случае пусковая нагрузка на электродвигатель компрессора слишком велика, что вызывает перегрев его обмоток. Именно в этой ситуации отказ двигателя наиболее вероятен.
Холодильники высшего класса имеют устройства для автоматического оттаивания. Оно срабатывает, когда холодильный агрегат оказывается не в состоянии поддерживать достаточно низкую температуру.
Временами компрессору полезно "измерять температуру", касаясь его рукой. При нормальной работе он кажется теплым. Если руку на нем трудно держать - это тревожный симптом. Нужно искать причину. Возможно, холодильник установлен в слишком теплом месте, например возле батареи. Время от времени проверяйте, плотно ли прилегает дверь к шкафу. Если заметна щель - дело поправимо
(см. рис. 2).
Снимите декоративную накладку крепления двери (1) и ослабьте винты (2). (Именно ослабьте, а не вывертывайте, потому что гайка могут провалиться внутрь корпуса. Достать их потом будет очень проблематично). При ослабленных винтах поправьте дверь и вновь затяните винты.
Очень часто трескается пластмассовая облицовка двери, главным образом под головками крепежных винтов. Такую неисправность надо устранять как можно быстрее. Ведь если через образовавшуюся трещину в утеплитель попадет влага, то дверь начнет пропускать тепло. Здесь поможет самодельная шайба, показанная на рисунке 3.
Длина шайбы выбирается соответственно размеру трещины. Материал - любой немагнитный металл 1-1,5 мм толщиной. Края шайбы обязательно промажьте замазкой.
В качестве теплоизоляции в холодильниках применяют стекловолокно, стеклянный и минеральный войлок, а в последнее время - пенополиуретаны. Помните, что неумелое обращение с теплоизоляционными материалами на основе стекла опасно. Поэтому работать дома с теплоизоляцией такого типа, менять самому облицовку, изолирующие прокладки - нельзя. Это надо делать в условиях ремонтной мастерской.
Иногда расход электроэнергии повышается, если лампочка в холодильнике не выключается при закрытой двери. Проверьте исправность выключателя. Если он исправен, то дело, очевидно, в том, что кнопка выключателя недостаточно прижимается дверцей холодильника, когда он закрыт. Наклейте на дверную панель или кнопку кусочек полистирола.
Напоминаем, что ставить новую лампу взамен перегоревшей следует только отключив холодильник от сети. Если при прикосновении к холодильнику ощущается электрический ток, немедленно выньте вилку из розетки и вызывайте мастера. Такая неисправность опасна для жизни.
Рассмотрим еще случай, когда холодильник включен в сеть, но он не работает. Здесь может быть 3 основные причины:
1. Неисправен регулятор температуры.
2. Неисправно пусковое реле.
3. Неисправен двигатель.
Исправность регулятора температуры можно проверить так: отключаем холодильник от сети, и снимаем ручку регулятора температуры. На регуляторе температуры имеется два контакта. Отсоединяем один конец провода от регулятора температуры и проверяем регулятор тестером (при теплом холодильнике). Если он показывает сопротивление близкое к 0 С, то он исправен. Если нет меняем его. Надо отметить что разные модели холодильников могут отличаться длиной термочувствительного элемента (тонкой трубочки). А у морозильных камер и холодильников к тому же разные температуры включения и выключения. Поэтому при замене надо стараться датчик заменить на точно такой же, или проконсультироваться у специалистов.
Рис.4 Электрическая схема холодильника.
Пусковое реле (рис.4) состоит из пусковой катушки и защитного токового реле. При подаче на вход пускового реле 220 В (от терморегулятора), начинает идти пусковой ток через защитное реле, пусковую катушку и рабочую обмотку. Так как пусковой ток в 5-6 раз превышает рабочий, то срабатывает пусковая катушка и подает напряжение на пусковую обмотку электродвигателя компрессора. Электродвигатель запускается. Ток уменьшается до рабочего, пусковая катушка отключается, отключается пусковая обмотка, двигатель переходит в нормальный режим. Если по каким либо причинам пуск не произошел (заклинило компрессор, сгорела одна из обмоток) то пусковой ток разогревает нихромовую спираль защитного реле, та в свою очередь разогревает биметаллическую пластину, которая изгибаясь отключает электродвигатель от сети. Время срабатывания защитного реле подобрано таким образом, чтобы не допустить опасного перегрева обмоток двигателя и короткого замыкания.
При ремонте следует разобрать пусковое реле, прозвонить его катушку, осмотреть все контакты. При выявленных неисправностях лучше заменить реле целиком.
Обмотки электродвигателя проверяются тестером, при обрыве хотя бы одной придется заменить весь компрессор. Но без специального оборудования сделать это невозможно.