Дом «Кристиан Диор» открылся 19 декабря 1946 г. на улице Монтень, и за рекордный срок (не полных два месяца) была подготовлена коллекция из 90 моделей, которая была показана зрителям 12 февраля 1947 г. Публика, замерзшая на улице в ожидании начала показа, попала в элегантные интерьеры Дома «Диор», наполненные ароматами живых цветов. Перед потрясенными зрителями дефилировали надменные манекенщицы в платьях и костюмах с затянутыми талиями и широкими юбками, в элегантных шляпах и туфлях на высоких каблуках. В конце показа публика разразилась овациями, когда поклонники после показа рвались за кулисы, навстречу им выходил лысоватый приземистый мужчина 42 лет. Сдержанный, робкий француз был до слез взволнован таким множеством похвал. Один американский поклонник величал его «Наполеоном, Александром Великим, Цезарем моды!» А Кэрмел Сноу, редактор американского журнала «Harper's Bazaar», давшая название «Новое направление» первой диоровской коллекции, говорила: «Диор спас Париж так же, как Париж был спасен в битве на Марне». За одну неделю Дом моды получил столько заказов и такую прибыль, сколько планировали получить за несколько месяцев. Клиентками Диора стали принцесса Маргарет, принцесса Сорайя, герцогиня Парижа, герцогиня Виндзорская, Марлен Дитрих, Грейс Келли и другие знаменитые женщины. Этот день изменил моду.
С детских лет Кристиан интересовался модой и сохранил глубокую привязанность и восхищение своей элегантной матерью эпохи «бель эпок», которая оказала на его моду большое влияние. В Гранвиле мать Диора ухаживала за цветами, которые она страстно любила, он же и унаследовал ее любовь. Он говорил: «Цветы – это самый прекрасный дар Господа Бога нашему миру после женщины». Восхищаясь формами растений, их окраской, он знал все цветы и все о цветах, и, став модельером, начал постоянно использовать цветы, реальные или воображаемые. Первая коллекция 1947 года была решена в образе женщины-цветка, и в каждой следующей коллекции всегда обращается к цветам, например, более пятидесяти моделей носят названия роз.
Диор создавал образы идеальных женщин с тонкими талиями, покатыми плечами и пышными юбками (сам он дал название первой коллекции («Королла» - «венчик цветка»). Огромное значение вновь приобрел силуэт «Бар», который состоял из облегающего, укороченного пиджака с оборкой пеплум по линии талии. Кристиан считал, что такой предмет гардероба просто необходим каждой даме, посещающей коктейли в отельных барах, поэтому и дал жакету такое название. Как правило, барный жакет шили из атласа или шелковой ткани, дополняя его круглыми атласными пуговицами. Носить его он предложил с узкими брюками либо с фирменной юбкой-карандаш длиной чуть ниже колена. Кутюрье создал ее с целью подчеркнуть соблазнительные изгибы женского тела, она и по сей день считается эталоном элегантности и стиля.
Диор говорил, что современная мода — это в первую очередь основная линия: силуэт должен быть единым целым, от шляпы до туфель. «New Look» возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому платью или костюму головным убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и макияжем в тон. Модельер считал, что без шляпы женщина одета не полностью. Рукава у пальто теперь делали длиной 3/ 4, что требовало длинных элегантных перчаток. Значительную роль в имидже Диора сыграл один из лучших художников-иллюстраторов ХХ века Рене Грюо, который иллюстрировал для него каталоги, оформлял объявления, упаковки, пригласительные билеты. Кристиан Диор впервые предложил сразу три силуэта — «широкую клешеную», «овальную» и «прямую» линии, сохраняя этот принцип в каждой коллекции. Зимняя коллекция, представленная в августе того же года, была встречена таким же ликованием. Ширина юбок достигала 40 метров. Кристиан владел великим искусством в течение всех десяти лет два раза в год вызывать такое экстатическое воодушевление. В 1948 году Диор создал платье для коктейля, и в этом его творении - несомненный почерк гения. Глубокое
декольте или просто лиф с открытыми плечами, скромная длина, такая же как у дневного платья, - все это идеально подходит для любых вечерних торжеств. Коктейльное платье просто было создано для диких вечеринок 50-х. Но его можно надеть и в театр, и на танцы, на пятичасовый чай или на летний бал. Одним из излюбленных элементов Диора были банты, которыми он любил прикрывать глубокий вырез, украшать шляпы и завязывать пояса. Они всегда были полноправной частью кроя. Ими он обозначал самую важную часть костюма, на которую хотел обратить особое внимание. Модельер называл их бантами Фонтанж, по имени фаворитки короля Людовика XIV.
Каждый сезон Диор вносил изменения в силуэты своих коллекций, заставляя женщин обновлять свой гардероб. После первой коллекции весна/лето 1947 года «Королла» с силуэтом «Восьмерка», уже весной 1948 года он выпускает коллекцию «Взлет» с силуэтом «Зигзаг» в которой его формы и содержание, по большому счету, были достаточно классичны и привычны. В осенне-зимней коллекции 1948-1949 гг. именуемой «Вихрь» Диор начинает экспериментировать с архитектурой кроя, наделяя свои платья деталями, делающими из них скорее арт объекты, нежели утилитарные изделия легкой промышленности. Не изменяя любимому силуэту с акцентом на талию, Диор заворачивает юбки и воротники в сложные конструкции, похожие на оригами. В застроченных складках и сгибах на платьях, выполненных из плотной ткани, хорошо держащей форму, кутюрье увидел в них сходство с крыльями, поэтому
силуэт так и был назван – «Крылья». В следующем, 1949-м году коллекция «Обман зрения» иллюстрирует неугасающий интерес мастера к оптическим иллюзиям кроя. Например, Диор предлагает юбки, выполненные из двух частей: внешняя – широкая, декорированная фиксированными складками и застроченными драпировками, и скрытая – узкая, точно по фигуре. Широкие воротники, объемные детали кроя на груди визуально существенно искажали истинное положение вещей. Все это великолепие выполнялось из довольно плотных тканей, отчего платья и правда напоминали архитектурные конструкции. На рубеже 1949-50-х годов Диор выпускает знаковую для себя
коллекцию «Середина века». Он считал, что живет в эпоху перемен и стремился создать новые модные формы, отражающие идеалы меняющегося мира. Этой коллекцией он подводит итог своему увлечению авангардным кроем. По большому счету, в моделях этой коллекции модельер соединил все то, что интересовало его последние пару лет: модели, состоящие из двух частей (видимой и невидимой), архитектурный крой, экстравагантная подача привычных предметов одежды. Коллекция весна/лето 1950 г. была названа «Вертикальной», в честь доминирующей линии кроя. Диор продолжает работу с оптическими иллюзиями, его интересует создание более вытянутого силуэта. Для этого он включает в коллекцию модели из тканей в складку, плиссе, декорирует платья узкими вертикальными деталями – воротниками, строчками, защипами. Осенне - зимняя коллекция 1950 года получает название «Косая». На это раз модельера интересуют более мягкие и женственные линии. Он вводит в моду широкие шалевые воротники, овальные вороты, скошенные застежки, имитирующие запах, модели жакетов и пальто, хитро скроенных как будто крест-накрест. В 1951 году Диор решает создать одежду, по силуэту максимально приближенную к естественным контурам женской фигуры, поэтому коллекция именуется, как «Натуральная». Поскольку, в те года наличие талии и бедер у женщины обществом еще не осуждалось, то оказалось, что больше всего естественные линии тела похожи на два овала. Это первая коллекция Диора, состоящая из зауженных юбок. Чтобы усилить «овальность» линий одежды, Диор отказывается от выпуклого декора, например, жакеты с отрезной баской он заменяет на лаконичные болеро с мягкой линией плеча. Любимая забава модельера – создавать юбки с двойной линией талии: одна на месте, другая завышенная. В 1951-1952 гг. Диор выступает с коллекцией «Удлиненная», пробуя создавать вещи, скроенные из минимального количества составных частей. Силуэт больше не дробится по линии талии отрезными вставками или поясом. Зато вертикаль силуэта подчеркивается с помощью длинного ряда пуговиц, декоративных швов, узкого ворота. В коллекциях «Извилистая» и «Профиль» с 1951-1953 гг. моде-
льер предлагает модели из мелкого плиссе, задрапированные на животе и на груди наподобие запаха. Диор складывает воротники и детали отделки в графические заломы. С 1953 года Кристиан пробует создать формы цветка с помощью кроя, а также использует ткани ярких и пастельных цветов, близких к тем, какими бывают настоящие цветы. Так и появляются коллекции «Тюльпан» и «Ландыш». В 1954 г. фурор произвела коллекция осень/ зима 1954—1955 гг., показ которой длился три часа. Диор ее назвал «Линия Н» — журналисты окрестили «Бомба Диора», или «Плоский взгляд». Это были платья и лаконичные костюмы прямых силуэтов. Казалось, что Диор отказался от своего стиля. Но к тому времени уже назрели перемены в моде, силуэт «New Look» в виде песочных часов или «восьмерки» себя изживал. И Диор, верный своей концепции частой смены моды, решил сам радикально изменить силуэт, не дожидаясь, когда это сделают его конкуренты. Для лета 1955 г. он предложил коллекцию «Линия А» с трапециевидными моделями. Диор комбинирует жакеты с покатой линией плеча из гладкой ткани с юбками в широкую складку. Зимой 1955-го Диор наносит по визуальной эстетике «New Look» последний и самый серьезный удар – он представляет коллекцию «Линия У», основной темой которой становится расширенная линия плеча. В 1956-м Диор создает последнюю коллекцию, посвященную поискам новых лаконичных приемов в крое. Дизайнер нарекает ее «Стрела». Как несложно понять из названия, на этот раз автора интересует визуальное построение удлиненного, узкого, будто бы устремленного вверх силуэта. Он практически отказывается от любых деталей отделки - даже столь любимых им застроченных крупных складок и уж, тем более, от объемных драпировок. Диор отдает предпочтение лаконичным, чуть приталенным, жакетам, узким юбкам-карандашам и простым платьям-футлярам. Но, несмотря на постоянную смену силуэтов, пропорций, линий и объемов, в своих коллекциях К. Диор всегда создавал образ изысканной дамы «возраста элегантности», какими и были большинство клиенток домов высокой моды.
Из аксессуаров были модны шляпы, верх которых всегда оставался маленьким
и плоским, даже если поля были широкие. Эволюция шла в сторону крошечных «котелков», которые венчали пышно уложенные или гладко причесанные волосы кокетливым сооружением из перьев, вуали или цветов. Иногда от шляпы оставалась одна широкая шелковая лента. Вечером ее украшало длинное перо, выступавшее вперед так сильно, что собеседник был вынужден соблюдать приличную дистанцию. В коллекциях от Диора часто присутствовали модели леопардовой расцветки, мастер называл этот рисунок не «леопардом», а «джунглями». С особым изяществом такие вещи носила муза и модель Диора Митца Брикар, являющаяся также в его модном доме главным стилистом и дизайнером шляп. Диор говорил о ней: «Митца принадлежит к редкой в наше время породе людей, для которых элегантность является смыслом жизни». Он признавался, что ее вкус очень влияет на его модное мировоззрение. Наибольшим успехом пользовалась обувь Роже Вивьера, он оформлял все коллекции Диора с 1953-1962. Туфли в это десятилетие были узкие, с острым носом и, как минимум, средним, а лучше очень высоким каблуком, который становился все уже и под конец 1956 г. превратился в знаменитую «шпильку», которую в 1955 г. изобрел С. Феррагамо. Роже придумал формы каблука «запятая» и «шок», «гиньоль» и «полишинель», формы носа «птичий клюв» и «мандолина.
В цветовой палитре у великого кутюрье тоже имелись главные пристрастия –
серый и розовый. Серый он считал символом элегантности, цветом, подходящим для любой ткани, будь то добротный твид, простая шерстяная фланель или нежный шелк. Диор распознавал множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый является идеальным дополнением к белому, черному и его любимому розовому. Розовый цвет –модельер называл цветом радости и женственности. Как и в сером, в розовом для Диора существовало множество оттенков: цвет фарфора, цвет розы, любимого цветка его матери, и даже цвет инея.
Вначале новый стиль вызвал протесты — сначала во Франции, где некоторые
левые газеты обвиняли Диора в цинизме за то, что он предложил стиль, которому почти невозможно следовать. Женщин в платьях, удлиненных по новой моде, могли обозвать, толкнуть на улице. Такая бурная реакция, несомненно, была связана с тем, что в обществе назрела необходимость появления нового стиля — «New Look», удовлетворял все подавленные во время войны желания и на самом деле нравился всем. Но невозможность следовать этому стилю (еще сохранялись лимиты на ткань) и вызывала такую агрессивную реакцию. По крайней мере, равнодушных не было. Журналы публиковали советы, как можно удлинить старое платье с помощью оборок, каймы. Но, разумеется, это была лишь бледная тень того великолепия, которое существовало на подиумах высокой моды. Но прошло несколько лет, и «New Look» стал доступен многим — в магазинах, журналах и торговых каталогах появились вариации на тему «New Look».
Стиль «New Look» определил лицо моды 1950-х гг., которая возрождала элегантность в духе Второй империи и «бель эпок». Вечерние туалеты Диора напоминали платья с кринолина ми Ч.-Ф. Ворта, которые тот создавал для императрицы Марии-Евгении и императрицы Елизаветы I Австрийской. В вопросах стиля Диор отнюдь не был новатором, его пристрастия были далеко в прошлом. Он создал все победившую линию, став классиком в самом начале творческой карьеры. Сам кутюрье говорил: «Мы никогда ничего не изобретаем, мы всегда что-то заимствуем». Удивительно, но диоровский силуэт 1947 года, безусловно, напоминал платья, в которых уже за десять лет до этого изысканно страдала несравненно прекрасная Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром». Эта кассовая лента вышла в самом начале войны и обошла экраны мира. В Большой моде конца 1930-х годов известны и другие примеры, например в коллекциях у Молине или Скиапарелли, когда силуэт, близкий к «New Look», уже был создан, однако не прижился, изгнанный войной. Диор развил эти идеи, дав им окончательные формы. Оттого он великий новатор и ретроград одновременно. Диор снова вернул старое в моду. В новую старую моду. Только за годы жизни основателя Дома, то есть в первые десять лет существо
вания этой империи моды, они выпустили более 150 тысяч изделий под его маркой. Было разработано 22 различных силуэта одежды. Для каждой клиентки были созданы специальные манекены, хранящиеся теперь в Париже в музее Диора. Часто оперируя лишь тремя цветами — черным, белым и коричневым, Диор достигал в своих моделях невероятной гармонии пропорций
и цвета. Сегодня имя «Диор» — это символ, символ XX века, а, возможно, и слава XXI.