Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов,




Кокеток)

Для сохранения исходной формы одежды при проектировании дополнительных ее членений рельефами или кокетками оптимальным является их положение, проходящее через наиболее вогнутые или выпуклые участки поверхности тела человека (центр груди, лопаток, ягодиц). Это позволяет полностью перевести в них растворы вытачек (рисунки 10.6,а, 10.10,б, 10.12).

 

Рисунок10.6 – Примеры оформления рельефов: а - оформление рельефов, проходящих через центр груди; б - о формление рельефов, не проходящих через центр груди

 

При отклонении линии членения от этих точек более чем на 2,0 - 3,0 см часть вытачки отсекается и, если позволяет структура ткани, заменяется посадкой по срезу до 1см. в мягких тканях (рисунки 10.6,б,г, 10.9,б слева, 10.9,в). При большем отклонении проектируют укороченную вытачку (рисунок 10.8,б). Эта вытачка может заменяться сборкой, мелкими складочками (рисунок 10.9,б справа). Для размещения посадки или сборки в заданном месте ее с двух сторон ограничивают надсечками.

а б в г

Рисунок 10.6 – Варианты оформления рельефа, непроходящего через центр груди

В изделиях прилегающего силуэта рельефы обычно проходят через центры груди и лопаток и тем самым подчеркивают фигуру. В полуприлегающем силуэте, если рельефы смещают в сторону проймы более чем на 2,0 -3,0 см, изделие зрительно уплощается, форма тела менее выявляется.

Кокетки являются в основном декоративным элементом одежды. Кокетка может проходить в верхней части переда не ниже центра груди, (рисунок 10.8,б,в ), на спинке не ниже уровня лопаток (рисунок 10.12), в юбке (рисунок 10.10) или в брюках до линии бедер. Кокетки могут проходить через выступающие точки выпуклостей (рисунок 10.9, а, г) или нет. Для положения кокеток, не проходящих через центры выпуклостей, отсекаемый раствор вытачки заменяется посадкой, сборкой или проектируется укороченная вытачка.

При проектировании горизонтальных кокеток, проходящих через центры выпуклостей лопаток (рисунок 10.12)или груди (рисунок 10.9, г), не следует забывать о перспективном искажении плоскостных линий в пространстве,где строго горизонтальная линия чертежа в изделии выглядит с опущенными вниз углами. На чертеже определяется сначала эскизная линия кокетки – горизонталь. Откладывая 1/3 раствора исходной вытачки ниже этойэскизной линии, определяют линию отреза кокетки.

При проектировании горизонтальных кокеток, проходящих через центры выпуклостей лопаток (рисунок 10.12)или груди (рисунок 10.9, г), не следует забывать о перспективном искажении плоскостных линий в пространстве,где строго горизонтальная линия чертежа в изделии выглядит с опущенными вниз углами. На чертеже определяется сначала эскизная линия кокетки – горизонталь. Откладывая 1/3 раствора исходной вытачки ниже этойэскизной линии, определяют линию отреза кокетки.

  Рисунок 10.8 – Варианты оформления горизонтальных членений (кокеток)  

Форму кокеток в поясных изделиях проектируют в сопоставлении с линией талии и с учетом невидимого в эскизе бокового контура фигуры.

Продольный размер кокетки влияет на зрительное восприятие фигуры. При небольшой длине кокетки фигура удлиняется. Большая кокетка зрительно сокращает рост и длину талии.

Форма кокетки связана с формой плечевого пояса – прямая линия выпрямляет плечевой пояс (рисунок 10.8, г, 10.11); скошенная вниз к пройме – подчеркивает покатость плечевого пояса.

а б

Рисунок 10.9 – Оформление кокеток на переде конструкции:

а - проходящих через центр груди; б - не проходящих через центр груди

 

 

Рисунок 10.10 – Оформление кокеток на юбке

Проектирование складок

Складки – это фиксированные изгибы участков материала.

По характеру изгиба материала различают складки односторонние, двусторонние (встречные или бантовые), веерные (составленные из 2-3 изгибов внутри одной складки); гофре (мелкие складки «на ребро») и плиссе (заутюженные мелкие складки) изготовляют при помощи специальных пресс-форм с закреплением спецраствором.

Кроме своей декоративности складки могут быть и функциональными, увеличивая динамичность изделия глубиной самой складки.

Глубина складок определяется моделью и колеблется от 0,1÷0,2см в декоративных защипах до 15-20 см и более. Глубина складки зависит от следующих условий:

· свойств материала – для жестких и толстых складки глубже;

· количества складок – одиночные имеют припуски большие;

· длины и вида одежды – для коротких, детских изделий, легкой одежды они меньше;

· моды.

При проектировании складок по всей длине деталь «разрезают» в местах расположения складок и раздвигают на запроектированную величину в направлении, перпендикулярном направлению складок (рисунки 10.11-10.12). Величину раздвижки шаблона для одной складки рассчитывают как ее удвоенную глубину. Например, при глубине складки 3,0 см величина раздвижки равна 3,0х 2 = 6,0 см.

Рисунок 10.11 – проектирование параллельных складок и кокетки на спинке
Рисунок 10.12 – Проектирование параллельных складок и кокетки на переде
Рисунок 10.13 – Проектирование наклонных складок на переде
Рисунок 10.14 – Проектирование двухсторонней складки на юбке

 

Для оформления срезов детали, на которой проектируют складки, можно:

· выполнить макет этой детали, заложив складки. Контуры детали с заложенными складками уточнить по шаблону исходной детали;

· использовать прием оформления срезов в зависимости от направления заутюживания складок по аналогии с оформлением срезов деталей с вытачками.

Нагрудные вытачки на переде располагают в месте положения крайней складки (рисунок 10.13) или переводят ее в другие контуры вне плоскости складок (рисунок10.12).

Глубину складок на юбках книзу во избежание их раскрытия обычно уменьшают на 0,5 - 1,5 см. (рисунок 10.14).

В изделиях из плотных материалов внутренние сгибы складки предпочтительно делать со швом.

Шлица проектируется как односторонняя разрезная складка глубиной 6-8см. Припуск над складкой, шлицей при наличии закрепляющей лицевой строчки можно вырезать во избежание излишнего утолщения

 

Оформление застежек

Застежка изделия является декоративным и в то же время функциональным элементом в распашной одежде. Она позволяет свободно надевать и снимать изделие, а также создавать определенную его композицию. Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. Большое разнообразие застежек достигается за счет варьирования их глубины, ширины, высоты и вида.

Различают застежки центральные и смещенные, «встык», на фасон, сквозные, навесные, потайные (супатные), на планке, закрытые и открытые до определенного уровня, с лацканом и без него. По применяемым материалам застежки могут быть – на пуговицы, кнопки, крючки, завязки, на тесьму-молнию, «велкро», на магнитах, на шнуровке и т.д.

В зависимости от вида застежки проектируют различную ширину борта (величину полузаноса) Шб. Ее определяют расстоянием от середины переда (линии полузаноса) до края борта. Ширина борта Шб зависит от вида изделия, сезона, моды.

При застежке «встык» на закрытой тесьме-молнии край борта совпадает с линией полузаноса или смещается в сторону переда. На обработку борта дают припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогично для навесных петель или при шнуровке учитывают только припуск на обработку 1,0 см или 0,7 см на обтачивание борта.

При открытой тесьме-молнии край борта смещают в сторону проймы на ширину открытого ее звена.

 

При проектировании центральной застежки(рисунок 10.15) учитывают перекрытие одного края борта другим. В общем случае ширину борта определяют как ¾ (0,75) диаметра пуговицы Дп и расстояние П между краем пуговицы и краем борта, т.е. Шб=0,75Дп + П, где П=0,5÷1,0 см.. Если в изделии есть отделочная строчка по краю борта, учитывают и ее величину Шотд. Таким образом, Шб =0,5 Дп + П + Шотд.
    Рисунок 10. 15 – Оформление центральной открытой застежки

Таблица 10.1 – Рекомендуемые ширины борта в изделиях Шб (в см)

Ассортимент Для центральной застежки При смещенной застежке (максимально – мерка Цг)
Пальто Пиджак, жакет Платье, блузка, сорочка 3,0 ÷5,5 (5,5 – в зимнем п-то) 2,0÷ 4,0 1,5 ÷ 2,5 6,0 ÷10,0 5,0 ÷8,0 4,0÷6,0

 

На рисунке 10.16 представлена схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки. Максимальная Шб не превышает мерки Цг.

В общем случае Шб=0,5Р + 0,5Дп +П + Шотд.;

где Р – расстояние между пуговицами.

Рисунок 10.16 – Схема расположения петель и пуговиц для смещенной застежки
Рисунок 10.17 – Оформление застежки на планку Для застежек на планку (рисунок 10.17)сначала определяют ширину планки Шпл, как удвоенную Шб: Шпл = 2*(0,5Дп + (0,5 ÷1,0) см + Шотд). Петли на планке, как правило, вертикальные намечают вдоль нее так, чтобы верхний конец петли заходил вверх за середину пуговицы. Нижняя петля должна располагаться на расстоянии не менее расстояния между пуговицами от линии низа изделия.  

Расположение петель рассматривают как по отношению к линии полузаноса, так и по отношению к верхнему и нижнему краям изделия. В изделиях с центральной застежкой (рисунок 10.15) петля должна заходить за линию полузаноса на 0,3 - 0,5 см (в зависимости от толщины пуговицы) в сторону борта, чтобы «ножка» пришитой пуговицы в застегнутом изделии оказалась точно на линии полузаноса.

Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают вниз от верхнего края борта на расстоянии 0,5 Дп + П = Шотд (рисунок 10.17). В платьях, блузках это составляет 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто – 2,5 ÷ 3,5 см.

Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана.

Длину петли определяют как диаметр пуговицы Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, т.е. она должна быть больше пуговицы на 2 ÷5 мм. в зависимости от ее толщины (рисунок 10.15): Lп= Дп + (0,2 ÷ 0,5)см

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц должно соответствовать уровням выпуклых и вогнутых участков поверхности тела, т.е. уровням груди, талии и бедер для их фиксации.

В изделиях прямого и свободного силуэтов петли ориентируют по отношению к уровню бокового кармана (не ниже его нижнего края).

Расстояние между пуговицами в изделии обычно равномерное, но могут быть и неравномерные группировки петель и пуговиц по модели.

В женской одежде петли располагаются на правой полочке, в мужской – на левой.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-13 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: