Параллельное расширение деталей
Параллельное расширениеиспользуется в основном для проектирования сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемая деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей. Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Допускается условное рассечение деталей, когда границы полос отмечаются по срезам деталей, но не разрезаются. Расширенную деталь получают при этом путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов деталей оформляют плавными кривыми линиями (рис. 9, а). Изменение формы детали за счет образования сборок иногда влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении. Пример такого решения приведен в на рис. 9, б. Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.
Рис. 9. Параллельное расширение деталей: а) без изменения продольных размеров; б) с изменением продольных размеров
Коническое расширение деталей
Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей (швов) используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию (рис. 10, а). Деталь может быть собрана по расширенному краю, образуя силуэт «выпуклая трапеция» (рис. 10, б). Приемы преобразований аналогичны описанным выше для параллельного расширения, за исключением характера разведения полос деталей
Рис. 10. Коническое расширение и заужение деталей
(см. рис.10, б). Расширение может быть параллельно-коническим (рис. 10, в). В детали с вытачками (рис. 10, г) условное ее рассечение для расширения выполняют через концы вытачек; при этом после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются (рис. 10, д).
Такие же приемы используются для конического заужения деталей (рис. 10, е). При этом полосы рассеченных деталей заводят друг на друга, одновременно контролируя ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры (например, для юбок – на уровне линии бедер). При заужении деталей книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые. Все они в таких моделях используются для образования мягких складок и драпировок.
В зависимости от свойств ткани и величины расширения получаются гладкие или складчатые конические формы (с образованием глубоких мягких складок, фалд). Возможности создания гладких конических форм в изделиях из текстильных материалов ограничены. Предельно возможная коническая форма имеет конусность 4–5° (применительно к типовым длинам женских юбок) и только для очень жестких тканей – до 10°. С увеличением длины изделия конусность формы уменьшается. Устойчивость гладкой конической формы повышается при расположении нитей основы поперек деталей изделия. Складчатость конической формы усиливается при расположении нитей основы под углом 45° к продольному направлению деталей (косой крой).
Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным (как правило, больше с боковых сторон, чем спереди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величину расширения деталей определяют ориентировочно по силуэту модели.
Более сложная форма одежды, например, изделие, прилегающее в области талии и расширенное книзу, проектируется с использованием дополнительных членений: поперечного – по линии талии (рис. 11, а) или продольных – рельефных швов (рис. 11, б). Величину необходимого расширения распределяют пропорционально ширине преобразуемых участков деталей основы: большее расширение дают к участкам большей ширины и наоборот. Самое большое расширение обычно делают в боковых швах, несколько меньшее в продольных, расчленяющих детали основы, и еще меньше – при наличии шва в середине расширяемых деталях.
Построение продольных линий членения на деталях начинают с определения положения и конфигурации линий 1, принадлежащих центральным деталям проектируемой конструкции, так как они с наименьшими неточностями могут быть перенесены с рисунка модели на чертеж. При этом следует учитывать особенности зрительного восприятия продольных линий, связанные с перспективным сужением рядом расположенных линий. Во избежание этого расстояние от центра детали до линии рельефа 1 внизу делают несколько большим, чем оно оценивается с помощью масштабного перехода при изучении рисунка
Рис. 11. Варианты конструктивного решения изделий прилегающего силуэта с расширением книзу: а) с использованием поперечного сечения; б) с продольным членением детали
модели (на 1,5…2 см для изделий типовой длины). Оформляют линию рельефа 1 с учетом уровня начала конического расширения силуэта изделия. Затем от полученной линии рельефа на уровне линии талии отмечают раствор вытачки (в зависимости от степени приталенности), а внизу величину расширения и оформляют линию рельефа 2 боковой части основной детали также с учетом уровня начала расширения. Более детально варианты продольных членений будут рассмотрены ниже.
Резкое расширение деталей от какого-либо уровня носит название «годе». Клинья «годе» могут быть цельнокроенными (рис. 12, а) или втачными (рис. 12, б).
Рис. 12. Расширение юбок клиньями «годе»