Весь мир говорил о Диоре и его новом направлении, однако знатоки понимали, что настоящим новатором был Кристобаль Баленсьяга. Фотограф Сесил Битон говорил о нем: «Он основал будущее моды». Даже всеобщий любимец Диор восхищался Баленсьягой. Когда в 1948 году Баленсьяга, поддавшись депрессии, хотел закрыть свой дом моделей, Диор убедил его продолжать работу.
Баленсьяга считал моду искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля»
Без сомненья, Баленсьяга мог бы, так же как Диор и другие, сделать из своего дома моделей интернациональное предприятие. Однако, после того как он побывал в Америке и познакомился там с производством готовой одежды, ему стало ясно, что он никогда не станет использовать машины. В его ателье и впредь производились уникальные вещи ручной работы. Баленсьягу считали архитектором среди модельеров, его строгие модели напоминали скульптуры, а его темные цвета - преимущественно черный, часто в сочетании с коричневым - напоминали полотна его соотечественников Веласкеса и Гойи.
движениях
Баленсьяга, сын портнихи из Страны Басков, очень рано начал помогать в работе своей матери. Благодаря поддержке.маркизы де Каза-Торрес он получил хорошее образование и уже в 1924 году смог открыть собственный дом моделей в Сан-Себастьяно, где в числе его клиентов была и королевская семья. Вскоре у него появились также салоны в Мадриде и Барселоне.
Гражданская война в Испании вынудила его отказаться от трех своих предприятий. но в 1937 году он смог открыть свой дом моделей в Париже. Он сразу же имел успех Все женщины, имена которых входили в ежегодно появлявшийся тогда список женщин, одевающихся лучше всего, стали его клиентками: Мона фон Бисмарк, Барбара Хьютон (Hutton), Глория Гиннесс, Полин де Ротшильд, герцогиня Виндзорская, и актрисы, такие как Марлен Дитрих и Ингрид Бергман.
и скромно представить богатство с самой выгодной стороны
Платья Баленсьяги были превосходны для больших выходов: короткие накидки, гигантские воланы, шлейфы и драпировки создавали «обрамление» для хозяйки. Баленсьяга придумал блузки без воротника, а также воротники, зрительно удлинявшие шею. Он создал платье-баллон, платье-тунику, платье-мешок и платье-рубашку. Его техника год от года становилась все отточенней, а его модели все проще. У него учились мастерству Андре Курреж и Эмануэль Унгаро, но и другие кутюрье также называют его своим учителем, прежде всего это Юбер де Живаншн и Кристиан Диор.
В 1968 году Баленсьяга закрыл свое ателье, разочарованный в моде, которая, по его мнению, предписывала массовое производство и вульгарность. Его клиентки очень горевали. Мона фон Бисмарк три дня провела плача в своей постели, растерянная, как же она сможет отныне соответствовать своему высокому стандарту.
Пьер Бальмен (1914-1982).
После учебы у Моли-не Пьер Бальмен пять лет проработал у Лю-сьена Лелонга, бок о бок с Кристианом Диором. Оба ученика так хорошо понимали друг друга, что решили основать совместное предприятие, но Диор слишком долго медлил с решением, и в 1945 году Бальмен открыл свое дело в одиночку.
Бальмен был против экспериментов, он просто хотел одевать женщин красиво
На первой демонстрации моделей Бальмена присутствовала и Гертруда Стайн, пришедшая со своей подругой Элис Б. То-клас и королевским пуделем Баскетом. Об этой премьере американская писательница написала свою первую и единственную статью о моде для журнала «Vogue».
Простая элегантность Бальмена нашла свое типичное выражение в 1952 году в коллекции «Милая мадам», привлекавшей прежде всего аристократов. Его знаменитой клиенткой была королева Сирикит из Таиланда. Позднее он покорил также Северную и Южную Америку, открыв салоны в Нью-Йорке и Каракасе. Как и Диор. Бальмен удовлетворил тоску послевоенного времени по роскоши и красоте с помощью расточительно широких юбок. Некоторые критики находили его моду слишком миловидной и лишенной риска. Бальмен предпочитал нежные цвета и часто украшал свои модели изысканными вышивками. Бальмен был любим среди своих клиенток и за то, что был блестящим собеседником.
Жак Фат (1912-1954).
Выучившись на коммерсанта, Жак Фат обращается к созданию шляп. В 1937 году в двухкомнатной квартире состоялся его дебют как кутюрье, а десять лет спустя он первым из французов представил на американском рынке коллекцию Pret-a-porter. Он не побоялся вступать в контакты с нацистами и расширял свое дело и во время оккупации.
Он был «всеобщим любимцем», жизнерадостным, симпатичным и невероятно обаятельным. Его популярность в «пестром мире кино» привела к тому, что серьезная пресса долгое время считала его легковесным. Только с середины 40-х годов он добился признания, а сегодня его считают одним из великих талантов. Ранняя смерть, он умер в 42 года, помешала его восхождению к вершинам мастерства. Его дом моделей просуществовал еще три года, но в 1957 году его пришлось закрыть. Успеху Жака Фата способствовала и его жена Женевьев Буше, популярная манекенщица. Фат часто опережал свое время. Он не боялся наряду с моделями высокой моды делать и недорогую готовую одежду или продавать свои выкройки журналу «Vogue». Свои аксессуары он выгодно продавал в собственном бутике.
Самой знаменитой его клиенткой была Рита Хейворт, для которой он создал свадебное платье, в котором она сочеталась браком с плейбоем и главой исмаилитов Али Ханом. Пикантность заключалась в том, что Жак Фат, всегда создававший свои модели непосредственно на теле, драпировал это платье на манекенщице Беттине Грациани, которая стала преемницей Риты Хейуорт в том, что касалось благосклонности Али Хана.
Жак Фат
Вопр 15 диор и нов взгляд
Кристиан Диор (фр. Christian Dior, 21 января 1905, Гранвиль, Нормандия — 24 октября 1957, Монтекатини Терме, Тоскана) — французский модельер одежды.
«Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа»
Диор явился также пионером активного синтеза haute couture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюмам в нескольких спектаклях («Школа злословия» по Ричарду Шеридану (Richard Sheridan) в Театре де Матюрин, 1940; ряд постановок Ролана Пети (Rolan Petit), 1950-е годы) и кинофильмах (режиссеров Клода Отан-Лара (Claude Autant-Lara), Альфреда Хичкока (Alfred Hitchcock) и др.). Создавал сценические туалеты для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, The Beatles
Кристиан Диор всегда питал слабость к ароматам: «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа». Miss Dior, Diorama, Diorissimo, выпущенные еще при жизни Диора, Dioressence и Diorella — все эти духи, в названиях которых присутствует заветное имя Dior, образуют ряд классических «диоровских» ароматов. Их флаконы и упаковки выполнены в введенном самим Диором фирменном стиле: гамма «трианоновского» серого цвета, белого и розового, медальоны а-ля Людовик XVI, атласные ленточки, бумага с фактурой рогожки в рубчик «куриная лапка».
New Look (англ. — новый взгляд, новый облик) — элегантный, женственный, романтичный стиль одежды, предложенный Кристианом Диором в 1947 году.
Представляет образ «идеальной женщины» с тонкой талией, хрупкими плечами, изящными бёдрами. Для New Look характерны конкретность формы моделей (три ведущих силуэта: «широкий клешёный», «овальный», «прямой»), тщательный подбор аксессуаров.
20-30-е годы XX столетия явили миру принципиально новый женский тип — активную, решительную спортсменку, которая работает наравне с мужчинами, а вечером без устали танцует модные танцы. В моде — загар, крепкое худое тело, короткие стрижки (см. гарсон). В 40-е годы этот образ стал ещё более «суровым» — женщины стран Европы и Америки испытали на себе все тяготы войны.
Как всегда бывает в истории моды, за периодом аскетизма следует эпоха расточительной роскоши. Стиль, предложенный Кристианом Диором явился закономерной реакцией на строгость и умеренность предшествующего, довольно долгого, периода.
По большому счёту, модельер не сделал никакой революции — его «новый взгляд» — это всего лишь попытка вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. В моду входят корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, возрождается кринолин и узкий, прилегающий лиф.
«Щедрость» Кристиана Диора была колоссальна: на пошив одного платья уходило от 9 до 72 метров ткани. Весили такие наряды от 4 до 30 килограмм! «Новый взгляд» критиковали все, кому этот стиль казался вредным и расточительным, — начиная от домохозяек, заканчивая коллегами Диора — Баленсиага и Шанель.
Тем не менее на показ каждой коллекции Диора сбегался весь Париж. Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщины, уставшей от тягот войны и наконец-то получившей возможность быть женственной, изящной и слабой дамой.
Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».
Популярность «нового взгляда» была велика даже в СССР, хотя «нарочито-буржуазный», избыточный New Look, разумеется, не мог стать направляющим стилем советской моды.
Вопр 16 последователи дома диор
Дом Диор быстро приобрёл популярность и стал объектом вожделения для молодых дизайнеров, желающих заявить о себе всему миру. Так, в 1953 году фирма принимает на работу Ив Сен Лорана, который стал преемником Кристиана после его смерти в 1957. Не менее знамениты были его последователи – Марк Боан, Жианофранко Ферре, Джон Галлиано Отличительный знак Диор – стремление подчеркнуть мягкость и естественность женской красоты. Джон Галлиано, заняв пост ведущего дизайнера Dior, вернулся к формам основателя бренда. Его романтичный и женственный стиль, подчёркивает скорее роскошь, нежели комфорт. Он удачно соединяет и современную экстравагантность, и свободу стиля, и элементы роскоши времён Кристиана Диора.
Бренд Dior прославился также созданием туалетов для сценических постановок, таких как «Школа злословия» по Ричарду Шеридану (1940), спектаклей Ролана Пети в 1950-х, а также кинофильмов Альфреда Хичкока и Клода Отан-Лара В нарядах от Dior появлялись Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, Глория Свенсон. В рекламных компаниях Dior часто принимали участие звёзды с мировыми именами: Шерон Стоун, Моника Белуччи, Жизель Бундхен, Шарлиз Терон, Джуд Лоу.
Не менее знамениты духи марки Dior. Парфюмерная фирма Christian Dior Perfume, основанная в 1942 году, подарила миру изысканные ароматы, призванные подчеркнуть женскую притягательность и обольщение. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи – необходимое дополнение личности женщины», – говорил Кристиан Диор. Знаменитый аромат Miss Dior был разработан всего за два месяца. В 1947 году Серж Хефтлер Луише смешал ноты гардении, шалфея, жасмина, ириса, розы и ландыша, создав удивительный и неповторимый аромат, вместе с цветочной гаммой раскрывающий тона сандала, ветивера и кожи. По сей день эти духи остаются одними из самых популярных и престижных в мире. Особого внимания заслуживают также дизайн упаковки и флакона. Последователи великого Кристиана Диора продолжают следовать его традициям, «наряжая» духи атласными ленточками, медальонами под старину, изящными сочетаниями белого, серого и розового.
Первый мужской аромат от Dior появился в 1966 году. Автор "Eau Sauvage", Эдмон Рудницка, взял за основу ноты ветивера и создал композицию из розмарина и лимона, которые раскрываются ароматами питегрина и базилика.
Золотое время парфюмерии Dior пришлось на 80-е и 90-е года прошлого века. В это время появились знаменитые Fahrenheit, мужской аромат образца 1988 года, женские Dune и J'Adore.
Среди последних разработок Dior особенно выделяются мужская композиция Dior Homme и нежный женский аромат Miss Dior Cherie, продолжающий классическую линию духов Miss Dior. Сегодня парфюмерная фирма Dior занимает четвёртое место в мире по объёму продаж.
«Я был бы неблагодарным, если бы не написал слово «УДАЧА» именно так, большими буквами, в начале того безумного приключения, которым стала моя карьера», – сказал когда-то великий кутюрье Кристиан Диор. Его «безумное приключение » позволило создать один из величайших модных брендов современности – марку Dior.
Вопр.17
50-е
Моду 1950 годов считают самой элегантной и женственной за всю историю 20 века. Женщины подчеркивали фигуру с помощью одежды, каждый день делали завивку и макияж, а на протяжении дня наряды менялись несколько раз – это считалось обязательным.
Это вызвало бум у производителей косметики – такие известные марки как «Елена Рубинштейн», «Элизабет Арденн», «Ревлон», «Макс Фактор» выпускали косметику миллионными тиражами. Женщины, которые хотели выглядеть идеально, сметали косметическую продукцию с полок.
Эталон фигуры того времени выглядел так: осиная талия и большая грудь. Чтобы добиться желаемого эффекта, женщины использовали корсет.
Этим стандартам соответствовала ББ - Бриджит Бардо, которая являлась кумиром среди молодежи.
Пин-ап, родившийся в еще в 1890 году, получил свое продолжение в середине прошлого века во многом благодаря ней.
В свою очередь из-за пин-апа стала популярна кока-кола. Теперь она продалась в бутылках объёмом 10, 12 и 26 унций.
В 1958 году Бриджит Бардо сыграла главную роль в фильме "Девушка в бикини". После этого фильма бикини вошло в моду. Купальники без бретелек становятся очень популярными. Женщины обратили внимание на шапочки для купания, чтобы их умопомрачительные прически не страдали от воды
Кристиан Диор – главный герой того времени. Созданный им стиль New Look соответствовал идеалом того времени – затянутые талии, маленькие плечи, пышные юбки. Магазины Диора работали до полуночи – чтобы успеть обслужить всех желающих.
Я вернул женщинам удовольствие красиво одеваться
Однако остальным модельерам творения Диора не нравились - Шанель, например, ядовито говорила, что Диор делает женщин похожими на цветы и не одевает женщин, а набивает их.
Сама Шанель вернулась в мир моды в 1954 году. Она заявила, что намерена положить конец тому безобразию, которое творится в мире моды по вине Диора и других дизайнеров и создала знаменитый брючный костюм. Также становится популярным маленькое чёрное платье, хотя Коко придумала его ещё в 1926 году.
Немалое влияние на женщин оказывают модные журналы. Vogue набирает силу и становится все популярнее.
Женщина не считалась женщиной, если на ней не было шляпки и сумочки в руках.
В конце 1950-ых годов были изобретены колготки – такой важный сейчас элемент дресс-кода. Неизвестно, кто именно додумался до такого гениального изобретения, но известно, что дело было в Чехии.
В 1954 Вивье Роже совершил настоящую революцию, придумав туфли на тончайшем каблуке - “шпильке” высотой 7—8 см. Изобретение прижилось и шпильки стали настоящим символом того времени.
Процветал и дом мод Юбера Живанши. Он ввел в моду красный и розовый, клетку и горох. Олицетворением его творчества была неподражаемая Одри Хепберн, которая как нельзя лучше олицетворяла женственность модного дома.
Говоря о 50-ых годах, невозможно не вспомнить Мэрилин Монро. В 1953 году она сыграла в своем самом известном фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», а в 1954 году получила награду «Самая популярная актриса». Женщины подражали Мэрилин во всем – начиная от причесок и заканчивая нарядами.
В 1959 году произошла небольшая революция и в детской моде - Рут Хэндлер выпустила куклу Барби. Первая Барби стоила всего 3 доллара и была одета в черно-белый в полоску купальник. Сначала к странной игрушке относились с опаской, однако меньше чем через год Барби стала бить все рекорды по продажам.
Первые Барби хранятся в Пражском музее игрушек.
Вопр 18 ив сент лоран!
в Анри́ Дона́ Матьё Сен-Лора́н (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж) — французский модельер, который царил в мире высокой моды в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы. После смерти Кристиана Диора, у которого Ив начинал ассистентом, в 1957 году встал во главе его модельного дома (ему был 21 год). Ввёл в женскую моду элементы мужского гардероба — кожаные пиджаки, сапоги по бедро и даже смокинги (1966). Считается основателем стиля унисекс. Был первым, кто пригласил темнокожих манекенщиц для участия в показах мод своих коллекций.
В 1953 году приехал в Париж, учился на курсах рисования «от кутюр». С 1955 по 1957 года, по приглашению Кристиана Диора, работал его ассистентом. После неожиданной смерти Диора, стал художественным директором фирмы «Диор». В 1958 году выпустил свою первую коллекцию «Трапеция», заслужившую триумф. В 1960 году был призван на военную службу и отправлен на фронт в Африку; через 20 дней с ним случился нервный срыв и Сен-Лоран был демобилизован; проходил лечение в психиатрической клинике, где его лечили с помощью электросудорожной терапии.
В 1961 г. основал, вместе со своим спутником жизни Пьером Берже, уговорившим американского миллиардера Марка Робисона сделать вложение в несколько миллионов франков, модельный дом «Yves Saint Laurent», кратко «YSL». Первая коллекция нового дома моды вышла в 1962 году. В 1964 году выпустил свои первые духи «Y» от Сен-Лорана. Коллекция 1965 года была создана по мотивам живописи Пита Мондриана. Коллекция 1966 года предложила впервые в мире моды смокинг для женщин, ставший своеобразной маркой дома моды Сен-Лорана. В 1971 году позировал обнаженным для рекламной фотографии своих новых духов для мужчин. В 1977 году выпустил духи «Опиум», пользующиеся всемирным успехом. В 1983 г. стал первым модельером, которому при жизни была посвящена выставка в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году получил Оскара высокой моды за свою многолетнюю работу. Окончательно отошёл от дел в январе 2002 г.
1 июня 2008 года, в возрасте 71 года, скончался в своём парижском доме после продолжительной болезни. Похороны, назначавшиеся 6 июня, перенесены на 5-ое по просьбе президента Франции Саркози. Прощание с модельером прошло 5 июня 2008 года в Париже на улице St. Honore, в районе церкви St. Roch, где на полдня было перекрыто движение [1].
Незадолго до своей смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый брачный граждансий союз со своим давним спутником и совладельцем компании «Ив Сен-Лоран», предпринимателем Пьером Берже.[2]
В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье
- С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
- В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.
- Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
- Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.
- Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
- В один прекрасный (в кавычках) день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. — пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
Вопр 19
1960-70
Наиболее заметное молодежное движение Северной Америки и Европы 1960-70-х годов, никак не оформленное организационно, но имевшее много общего в разных странах: демонстративное отрицание общепринятых нравственных норм, отказ от несения таких общественных обязанностей, как служба в армии, принципиальный отказ от какой бы то ни было постоянной работы, отрицание семьи, снисходительное отношение к употреблению наркотиков и др. В идеологии хиппи причудливо преломились различные восточные религии, прежде всего дзэн, верования примитивных народов, например, индейцев. Хиппи жили коммунами, которых особенно много было в Нидерландах, часть хиппи стремилась к миграции в Индию. В Восточной Европе и в СССР были отдельные последователи хиппи, особенно в крупных городах, для большинства же движение было лишь непонятной модой на небрежную одежду и длинные волосы у мужчин.
Хиппи считали, что одежда должна выражать индивидуальность человека и моду не могут определять избранные кутюрье. Разностильная одежда хиппи часто была навеяна национальными костюмами самых разных стран. Хиппи носили овчинные тулупы, кафтаны, куртки из тяжелого бархата, индийские торбы с бахромой, изделия из африканских тканей, экзотические бусы и длинные шарфы. Многие ходили босиком или в лёгких кожаных сандалиях на ремешках. Самые фанатичные из хиппи ярко красили волосы и разрисовывали лицо и тело замысловатыми цветочными узорами.
Одним из девизов хиппи было стирание веками устоявшихся различий между мужской и женской одеждой; многие мужчины, желая наглядно выразить свои принципы, носили длинные волосы и одежду мягких пастельных тонов.
В шестидесятых хиппи без всякого предупреждения перевернули моду с ног на голову и вывернули наизнанку. Они принесли тайфун новых стилей и красок в моду, которых никогда раньше не было.
Мода хиппи позаимствовала многое из традиционных стилей Индии, Непала, Центральной Америки, Бали и Марокко. Помимо этих культур модельеры обращались за вдохновением к эпохе ренессанса.
Правилом моды шестидесятых было – нет никаких правил. Все уходило как можно дальше от бесцветных, консервативных стилей начала 60’х.
Старые джинсы с дырами и прочим и просто нашитые на дыры яркие заплаты. Если джинсы слишком узкие, можно было их распороть по шву, вшить треугольные куски ткани и получить в результате отличные джинсы-клеш. Недорогая бандана, старая куртка, немного феничек и ты на пике моды.
Клеша правили балом – от полосатых до джинсовых, смешанных, с низким поясом, обнажающим пупок и даже кожаных.. Бархат, кожа, батик, джинса, индийский хлопок и шелк были очень популярны.. Обувь разнилась от сандалий до сапог на молнии, платформ и ярких туфлей из лакированной кожи. Крестьянская одежда, длинные со с кладками юбки были тоже очень популярными.
Кожаные куртки, жакеты с оборками и небольшие очки с круглыми или квадратными цветными линзами. Ювелирные украшения, особенно выполненные из мексиканского, индийского или марокканского серебра имели особое значение. Носили браслеты, кольца, колечки для ушей, для носа, браслеты на щиколотке, особенно на вечеринках и концертах. Ожерелья украшались символами мира, поднятым кулаком, символами ин-янь и другими символами восточной эзотерики. Головные уборы менялись от высоких до маленьких, обтягивающих голову, исламских Часто шляпы украшались перьями, фенечками или другими цветными предметами
Сегодня мир моды снова открывает чудесный стиль шестидесятых.
Кензо Такада приехал в Париж в 1965 году, и благодаря его вдохновению родились стиль и имя, которые в течение 40 лет оказывают влияние на моду.
В 1970-е годы во Франции происходило рождение современной моды. На парижской модной сцене появилось новое поколение стилистов, одним из пионеров которого был Кензо Такада. Эти новые модельеры и стилисты предлагали моду, которая отвергала традиции Высокой моды, и помогали обновлению промышленного “готового платья”. Эта новая мода, которую носила молодёжь, принадлежавшая контр-культуре 1960-70-х годов, порывала со своей средой и заявляла, что мода может быть креативной и одновременно массовой.
В моде начался новый этап её истории. В 1973 году появилась “Группа моды и творчества”, которая впервые объединила кутюрье таких домов мод как “Кристиан Диор”, “Ив Сен-Лоран” и “Эмануэль Унгаро”, и таких стилистов как Карл Лагерфельд (Chloé), Соня Рикель и Кензо Такада (Jungle Jap). Все они выступали за новаторскую моду, создаваемую молодёжью и для молодёжи. И вскоре те, кого стали называть “дизайнерами”, открыли свои ателье недалеко от центрального рынка Парижа, и их имена сегодня широко известны: Kenzo, Тьерри Мюглер, Agnès B, Hervé Léger, Йоджи Ямамото, Comme des Garçons, Жан-Поль Готье и Жан-Шарль де Кастельбажак.
Мода была в моде. Это великая эпоха фотографов Гельмута Ньютона, Питера Наппа, Ги Бурдена, Ханса Фойера или Питера Линдберга, которые фиксировали на плёнку тех, кого в то время ещё не называли топ-моделями. Обложки журналов украшали новые лица и новые силуэты наподобие того, что красовался на обложке журнала “Elle” из самой первой коллекции Kenzo. Это была свежая и оригинальная мода для девушек, которые носили разноцветные платья и ансамбли, фасон “кимоно” или хлопчатобумажные вещи с узорчатым рисунком с рынка Сен-Пьер. Дом Kenzo устраивал показы-спектакли, всегда проходившие в необычных местах. Парни и девушки впервые выходили на подиум вместе и танцевали, выплёскивая избыток чувств Пэт Кливленд (известная модель того времени) и поэзию Сайоко – икон Kenzo и моды того времени. Женщины 1970-х изменились, и Kenzo смог предугадать их ожидания: непринуждённые и аутентичные, они хотели свободы, движения, молодости, дерзости, лёгкости и моды, созданной для девушек, которые больше не хотят одеваться, как их матери. Марка Kenzo предвосхитила эти новые желания, и её мода стала воплощением той эпохи обновления.
Вопр 20
Карл Отто Лагерфельд (нем. Karl Otto Lagerfeld; род. 10 сентября 1933(19330910)[1] (по его собственному утверждению, в сентябре 1938[2]), Гамбург, Германия) — немецкий модельер, и фотограф.
Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938[3] года в зажиточной, благополучной семье немецкого молочного фабриканта Отто Лагерфельдта.[4] Родных братьев и сестер у Карла нет, он является последним ребёнком в последнем браке родителей[5].
В 1952 году переехал в Париж. Учился в Школе при Синдикате высокой моды. В 1955 году Карл получил первую премию в конкурсе за дизайн пальто, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года.
В 1959 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату (Jean Patou), где он получает должность арт-директора. Здесь он работает до 1963 года. С 1963 года стал работать сразу с четырьмя домами моды — Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.
В 1974 году Карл Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1979 году он получил приглашение преподавать в Венской высшей школе прикладного искусства на должности профессора.
В 1983 году стал художественным директором Дома Chanel. Работал над созданием коллекции прет-а-порте для Chanel. Основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld.
С 1987 года занялся фотографией, опубликовал несколько книг. В 1993 году получил премию Lucky Strike Designer Award.
В 1987-1995 годах Карл сотрудничал с крупным немецким производителем одежды Клайсом Штайльманом.
В 1992-1997 годах вновь занимал должность главного дизайнера дома Chloé.
В 1996 году получил приз Немецкого общества фотографии. В 1998 году открыл галерею Карла Лагерфельда в Париже.
Карл Лагерфельд известен и как создатель духов. Он создал ароматы: Chloé (1975), KL (1982), KL pour Homme (1986), Lagerfeld Photo (1990), Sun Moon Stars (1994), Jako (1997).
Карлу Лагерфельду принадлежит художественная галерея в Париже под названием Lagerfeld Gallery — Studio 7L.
В 2000 году он основал в Париже собственный издательский дом под названием 7L. В том же году он продал часть своей коллекции книг о французском искусстве XVIII века на аукционе Christie's.
В 2007 году на Берлинском международном кинофестивале состоялась премьера фильма Рудольфе Маркони «Lagerfeld. Confidential» о Карле[6].
В России коллекция Karl Lagerfeld с 2008 года представлена в бутиках «Кашемир и Шелк».
Личная жизнь: не женат, детей нет.[7]
Вопр21
Модельеры 60
В середине 60-х годов знаменитый модельер из Парижа Андре Куреж предложил космический стиль в одежде. Культ молодежной высокой моды возвращается из Лондона на французский подиум. Свою новую коллекцию одежды, адресованной молодым, Кутюр создал в 1964 году, находясь под впечатлением от освоения космического пространства и первых полетов в космос советских космонавтов. Для демонстрации моделей были подобраны юные, очень стройные манекенщицы с узкими бедрами. Все модели были изготовлены на основе винила и синтетических тканей. По подиуму шествовали "астронавки" и "инопланетянки", облаченные в блестящие серебристые одежды, в головные уборы в виде шлемов, в белые виниловые сапожки. Это Куреж подарил женщинам брючные костюмы и летние платья в виде трапеции.
Свои космические коллекции демонстрируют и другие знаменитые модельеры. Модели Пьера Кордена оказались более приемлемыми для широких слоев населения. Он предложил носить платья с вставками из металла или пластика, короткие сарафаны с большими проймами, которые можно было носить с водолазками, комбинезоны, кожаные куртки на молнии. В 1967 году он продемонстрировал модели, сочетающие супермини с короткими сапогами и длинными перчатками, которые были восторженно приняты юными модницами и сразу вошли в моду.
В 1964 году один из самых авангардных американских стилистов Руди Герпрайх создал потрясающе смелые модели одежды, в которых не существовало границ между полами. Это были женские купальники без верха, прозрачные женские блузки, универсальные комбинезоны, одинаково пригодные для мужчин и женщин. В большинство моделей Герпрайха были включены прозрачные вставки из пластика и винила.
Вопр 23 жан поль готье
Жан-Поль Готье́ (фр. Jean-Paul Gaultier; родился 24 апреля 1952) — французский модельер, во многом определивший облик высокой моды 1980-х и 1990-х гг., президент собственного модного Дома и компании Jean Paul Gaultier S.A.
Один из немногих современных модельеров, не получивших специального образования, Готье в юности рассылал свои наброски ведущим кутюрье Парижа, и в 18 лет был принят на работу в дом моды Пьера Кардена. В 1976 г. впервые создал собственную коллекцию, а к 1981 г. разработал фирменный провокационный стиль, принёсший ему признание.
Вдохновляясь тем, что видел на улицах парижских предместий, Готье прославился как анфан-террибль высокой моды. Он носил тельняшку и килт, одевал мужчин-моделей в женские костюмы, отдавал предпочтение эпатажным моделям с пирсингом. В 1993 г. открыл собственную парфюмерную линию.
Едва ли не самым известным изобретением Готье был остроконечный чёрный бюстгальтер Мадонны, дебютировавший во время её мирового турне в 1990 году. Другой знаменитый клиент Готье — Мэрилин Мэнсон. Создал экстравагантные костюмы для фильмов Педро Альмодовара («Кика»), Питера Гринуэя («Повар, вор, его жена и её любовник»), Жан-Пьера Жёне («Город потерянных детей») и Люка Бессона («Пятый элемент»).
Создал все костюмы для тура Милен Фармер 2009 года[1]. Широкий резонанс имела выставка в нью-йоркском художественном музее Метрополитен «Мужчины в юбках», спонсором котооой выступила фирма Готье.[2].
В мае 2010 года Жан-Поль Готье покинул один из самых элитарных домов моды Hermès после семи лет работы. Основной причиной называется желание дизайнера сосредоточиться на собственном бренде.
Готье сменил Кристоф Лемэр, который разрабатывал линию женской одежды в Hermes, до этого занимал пост главного дизайнера в Lacoste, а также работал в Christian Lacroix, Yves Saint Laurent и Thierry Mugler.
Hermès выразил глубокою благодарность Готье за его неоценимый творческий вклад.
21 июля 2010 года французский кутюрье Жан-Поль Готье был назван президентом собственного модного Дома и компании Jean Paul Gaultier S.A. Он сменил на этом посту Вероник Готье, не имеющую родственных связей с модельером.
Теперь в обязанности Жан-Поля будет входить не только создание текущих коллекций модного Дома, но и его менеджмент.
Готье – открытый гей.
Вопр 24
Кэндзо́ Така́да (яп. 高田 賢三 Такада Кэндзо: ?, род. 27 февраля 1939 года, Химедзи) — японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo.
Кэнзо родился 27 февраля 1939 года в провинции Хиого. Кензо был последним, пятым ребенком в семье владельца чайного домика[1]. В 1958 году Кэндзо начинает своё обучение в колледже Бунка, одном из самых респектабельных школ моды в Токио. В 1965 году он переезжает в Париж, где в 1970 уже его первая демонстрация моделей женской одежды вызывает большой интерес. Журнал моды ELLE публикует на своей обложке одну из моделей с выставки Кэндзо. После этого первого успеха карьера в мире моды у Кэндзо Такады быстро пошла в гору. В 1971 году он демонстрирует свою коллекцию в Нью-Йорке и в Японии. В 1972 ажиотаж вокруг демонстрации его моделей так велик, что Кэндзо был вынужден её прервать. В том же году мастер получает премию от Fashion Editor Club of Japan.
Кэндзо не чуждался диковинных и экзотических приёмов при «пропаганде» своих работ. Так, в 1978 и в 1979 годах он устраивал знакомство со своей коллекцией в цирке-шапито. При этом по манежу скакали на конях акробатки в совершенно прозрачных одеждах, а сам Кэндзо разъезжал на слоне.
С 1983 года Кэндзо начинает также заниматься и мужской модой. В 1984 он награждается французским министерством культуры и производится в рыцари Ордена искусств и литературы. В 1988 году Кэндзо передаёт свою марку и производству парфюмерии.
В 1991 году торговая марка Кenzo была приобретена французским концерном LVMH, самым крупным в мире производителем предметов роскоши. На сегодняшний день дом моды Kenzo представляет коллекции[2]:
- Kenzo Homme,
- Kenzo Jeans,
- Kenzo Jungle,
- Kenzo Enfant,
- Kenzo Bebe,
- Kenzo Accessories,
- Kenzo Maison,
- женскую и мужскую линию парфюмерии.
Продав бренд Kenzo, Кэндзо Такада стал выпускать одежду под различными марками: Yume, Gokan Kobo, Takada, а также создал линию одежды для каталога La Redoute
Спустя 17 лет после выхода в свет первой коллекции одежды Kenzo появляются духи той же марки. За тот не столь длинный промежуток времени, который Кэндзо Такада провел в мире парфюмерии, под его руководством создается достаточно большое количество ароматов как для мужчин, так и для женщин. Многие из этих ароматов становятся настоящими хитами мира парфюмерии[ источник не указан 384 дня ]:
- Духи Kenzo Ca Sent Beau
- Духи Kenzo L’eau par Kenzo
- Духи Kenzo Flower
- Духи Kenzo L’eau par Kenzo pour Homme
- Духи Kenzo Tokyo
Вопр.25 итальягские модельеры
- Армани, Джорджо
- Версаче, Джанни
- Версаче, Донателла
- Габбана, Стефано
- Гаравани, Валентино
- Дольче, Доменико
- Карден, Пьер
- Прада, Миучча
- Сарли, Фаусто Скиапарелли, Эльза
- Ферре, Джанфранко
- Ферретти, Альберта
Итальянские модельеры
Dolce & Gabbana - «Дольче и Габбана»
Donatella Versace - Донателла Версаче
Gucci - «Гуччи»
Giorgio Armani - Джорджио Армани
Gianni Versace - Джанни Версаче
Gianfranco Ferre - Джанфранко Ферре
Fendi - «Фенди»
Franco Moschino - Франко Москино
Prada - «Прада»
Salvatore Ferragamo - Сальваторе Феррагамо
Max Mara - «Макс Мара»
Cerutti - «Черрути»
Лаура Бьяджотти
Репе Грюо
Роза Дженони
Ромео Джильи
Энрико Ковери
«Криция»
Оттавио Миссони и Розита
Эмилио Пуччи
Elsa Schiaparelli - Эльза Скьяпарелли
Nicola Trussardi - Николо Труссарди
Элио Фьоруччи
Мила Шон
Valentino Garavani - Валентино Гаравани
Вопр26 американская мода
Билл Бласс – американский дизайнер, получивший за свою жизнь наград больше, чем какой-либо другой человек в мире моды. В 17 лет он выиграл конкурс модного рисунка (что впоследствии станет для него закономерностью) и уже через год поступил в нью-йоркскую Парсоновскую школу дизайна.
После долгого времени работы в качестве анонимного дизайнера, Билл Бласс только через 25 лет начнет создавать свой собственный бренд.
Модный дом Bill Blass определил лицо американской моды на долгие годы вперед. Задолго до Кельвин Кляйна он создавал простые, но не скучные коллекции для женщин, которые «не были одержимы одеждой», а просто хотели хорошо выглядеть. В то же время дизайнер сам себе противоречил признавая, что делая одежду он представлял «сидящую у бассейна девушку с коктейлем и сигаретой в руке».
Билл Бласс не признавал лишних деталей и кричащих принтов. Однако, именно