Органические и минеральные удобрения




Для повышения урожайности овощных культур необходимо обеспечить их правильное питание. Делают это с помощью органических и минеральных удобрений.

К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, компост, торф, ил, птичий помет, навозная жижа и др.

Навоз содержит почти все необходимые для роста растений питательные вещества. Он улучшает биологические и воднофизические свойства почвы. Продолжительность действия навоза в зависимости от типа почвы 3-6 лет. Норма внесения в среднем составляет 4-10 кг на 1 кв. м. Хранить навоз можно двумя способами - горячим и холодным. При горячем способе навоз, сложенный в небольшие рыхлые бурты или кучи, быстро перегорает, при этом происходят большие потери азота. При холодном способе навоз укладывают в небольшие бурты и хорошо уплотняют. Через каждые 15-20 см посыпают фосфоритной мукой (20 кг на 1 тонну навоза) или торфом (слоем 5-10 см). Бурт укрывают торфом или землей слоем 20 см, сверху набрасывают сухие листья, опилки. Зимой бурт дополнительно укрывают снегом. При непродолжительном хранении в весенне-летний период навоз можно укрыть полиэтиленовой пленкой.

Вносить в землю навоз можно осенью и весной в зависимости от выращиваемой культуры и механического состава почвы. Под картофель и рано высеваемые культуры навоз следует вносить осенью. На глинистых и тяжел осу глинистых почвах его заделывают мельче, чем на легких супесчаных. Под поздние, а также тыквенные навоз лучше вносить весной. Во избежание потери питательных веществ его следует немедленно заделать в почву. Лучшим считается конский навоз и коровий на соломенной подстилке.

Перегной получают при полном разложении навоза. Норма внесения 4-6 кг на 1 кв. м. Его лучше применять для приготовления рассадных питательных смесей и мульчирования посевов (присыпания рядков).

Компост готовят из навоза, фекалий, помета птиц, кроликов, коз, овец, а также торфа, опилок, мусора, сорняков, листвы. Нельзя компостировать пораженную болезнями ботву картофеля и других растений. Компоненты компоста укладывают слоями по 15-20 см, покрывая каждый 5-6-сантиметровым слоем земли или торфа. Снизу обязательно кладут слой торфа, опилок или резаной соломы (пленку не обязательно). Компост можно готовить как в ямах, так и в кучах на поверхности почвы. В сухую погоду компостную кучу поливают навозной жижей или водой и 1-2 раза за лето перелопачивают, чтобы внутренние слои оказались снаружи, а внешние внутри. Если компостируются сорняки, то перелопачивать надо чаще (4-5 раз). Компост готов к применению через 4-5 месяцев. Компост, закладываемый в ямы, лучше использовать на третий год. Для получения компоста более высокого качества на 100 кг добавляют 2 кг суперфосфата или доломитовой муки. Компосты с фекалиями не следует применять под землянику и овощные культуры, употребляемые в пищу в сыром виде. Норма внесения компоста 4-10 кг на 1 м2.

Торф в чистом виде применяют в основном не как удобрение, а как рыхлящий материал для улучшения водно-физических свойств почвы. Для удобрения можно использовать хорошо выветрившийся низинный торф, имеющий нейтральную реакцию. Доза внесения торфа 4-8 кг на 1 м2.

Древесные опилки так же, как и торф, применяются в качестве рыхлящего материала, для приготовления компостов, мульчирования посевов.

Из других видов органических удобрений, вносимых в основную заправку почвы, можно выделить озерный или речной ил (сапропель), который вносят с осени в дозе 6-8 кг на 1 м2.

Зеленое удобрение применяют для окультуривания и очищения от сорняков вновь осваиваемых или некоторое время пустующих участков. Для этого применяют вико-овсяную смесь, сераделлу, пелюшку, горох, люпин. Высевать эти растения можно рано весной или летом после уборки ранних культур. Осенью растения скашивают и запахивают в почву. Такое удобрение обогащает почву питательными элементами и органическими веществами, улучшает её физические и биологические свойства.

Конечно, органические удобрения обогащают почву перегноем, улучшают её структуру, но питательных веществ в них бывает недостаточно для нормального роста и развития овощных культур. Поэтому дополнительно вносят и минеральные удобрения. Их выпускает промышленность в виде порошка или гранул. Они делятся на простые и сложные, или комплексные. Простые удобрения содержат один питательный элемент (азот, фосфор, калий и др.), а сложные - два и более.

К азотным удобрениям, которые обычно выпускаются в виде белых гранул, белого или серого кристаллического порошка, относятся аммиачная селитра, содержащая 34-35% азота (в 100 г аммиачной селитры содержится 34-35 г азота, а остальное наполнитель), карбамид (мочевина) - 46% азота, сульфат аммония - 21%, натриевая селитра - 16%, кальциевая селитра - 15-16%. Азотные удобрения вносят весной (сульфат аммония можно и осенью) под перекопку в дозе 10-50 г на 1 кв. м и летом в подкормки. Причем аммиачную селитру нежелательно вносить под огурцы и другие тыквенные культуры.

Азотные удобрения, кроме кальциевой селитры, подкисляют почву, их нельзя заблаговременно смешивать с известковыми материалами и органическими удобрениями. Большинство азотных удобрений смешивают с другими видами удобрений непосредственно перед внесением в почву.

Из фосфорных удобрений, выпускаемых в виде порошка или гранул серого цвета, наибольшее значение имеют простой и двойной суперфосфат - 14-20% и 45-50% фосфорной кислоты соответственно, а также фосфоритная мука - 14-20% доступной для растений фосфорной кислоты. Кислотность почвы фосфорные удобрения не повышают. Вносят их под осеннюю перекопку почвы в дозе 20-80 г на 1 кв. м или при посеве, посадке в рядки и лунки. Фосфоритную муку нельзя смешивать с известью. Суперфосфат можно заблаговременно смешивать с сульфатами аммония и калия, а также с навозом и компостом. С другими видами минеральных удобрений фосфорные удобрения лучше смешивать перед внесением.

Из калийных удобрений наша промышленность выпускает хлористый калий (он содержит около 60% окиси калия), калийную соль - 30-40%, сульфат калия - 42-50%, углекислый калий (поташ) - до 55%, сульфат калия-магния - около 30% окиси калия и 10% окиси магния. Калийные удобрения представляют собой порошок или кристаллы (редко гранулы) белого, серого, розового, желтоватого или красноватого цвета. Подкисляют почву. Вносят в основную заправку почвы в дозе 20-45 г на 1 кв. м и в подкормку. Хлористый калий и калийную соль не рекомендуется вносить под огурцы, перец, помидоры, картофель. Лучшими калийными удобрениями для овощных культур являются сульфат калия, поташ. Хорошим удобрением является древесная зола, которая содержит большое количество калия, кальция, магния, фосфора и многие микроэлементы. Вносить золу можно как осенью, так и весной под все культуры. Доза внесения 50-200 г на 1 кв. м.

Калийные удобрения, нельзя смешивать с известью. Сульфат калия можно смешивать заблаговременно со всеми видами удобрений, кроме аммиачной селитры. Остальные виды калийных удобрений смешивают с азотно-фосфорными удобрениями непосредственно перед внесением.

Магний содержится в доломитовой муке (около 20% магния и 28% кальция), которая широко применяется для известкования кислых почв, и в сульфате магния (10-16% Магния). Магниевые удобрения в первую очередь вносят в защищенном грунте под огурцы и помидоры - 10-40 г на 1 м2.

Сложные удобрения чаще выпускаются в гранулированном виде и могут быть использованы для осеннего внесения под перекопку (вразброс), в рядки и лунки (локально) при посеве семян и высадке рассады, а также для подкормок растений в период вегетации. К сложным удобрениям можно отнести аммофос, который содержит около 12% азота и до 50% фосфора. Доза внесения 20-60 г на 1 кв. м. Диаммофос содержит около 20% азота и 50% фосфора (10-40 г на 1 кв. м). Калийная селитра - 13% азота и 45% окиси калия - 30-40 г на 1 кв. м. Подщелачивает почву. Нитрофоска содержит 12-17% азота, фосфора и калия (60-80 г на кв. м). Нитроаммофос - 20% фосфорной кислоты и 16-25% азота. Удобрение вносят из расчета 40-50 г на 1 кв. м. Для теплиц выпускают 5 марок растворинов (кристаллины) с различным содержанием азота, фосфора, калия и магния. Эти удобрения лучше применять для подкормок, растворяя 10-50 г удобрения в 10 л воды. Кроме того, в продаже бывают специальные огородные, плодовые и цветочные смеси, которые содержат азот, фосфор и калий в небольших концентрациях. При основном внесении доза составляет 100-150 г на 1 кв. м, а при подкормках - 20-40 г на 10 л.

Кроме макроэлементов растениям для нормального роста необходимы и микроэлементы. Они потребляются растениями в очень небольших количествах. Правильное применение микроэлементов повышает урожайность овощных культур и улучшает их качество. К основным микроудобрениям относят борную кислоту, молибденовокислый аммоний, сернокислые медь, марганец, цинк, железо, кобальт, йодистый калий и другие.

Существуют три способа применения микроэлементов: внесение в почву в основную заправку и подкормки (корневое питание), внесение через листья (внекорневое питание), предпосевная обработка семян.

Дозы и способы внесения микроудобрений зависят от типа почвы и выращиваемой культуры.

Некорневые подкормки овощных культур проводят утром, вечером или в пасмурную погоду после дождя, чтобы питательный раствор дольше не высыхал на листьях. Растения лучше опрыскивать из ручного опрыскивателя. При этом нужно стараться, чтобы раствор попадал на нижнюю часть листа. Некоторые подкормки проводят в период цветения и завязывания плодов.

Микроэлементы не следует смешивать с фосфоро-содержащими удобрениями, так как при взаимодействии с фосфатами многие микроэлементы образуют нерастворимые фосфаты.

В 1 ведре содержится органических удобрений, кг: навоз конский - 6-8, навоз коровий - 9, навозная жижа - 12, птичий помет - 5, перегной - 8, сухой торф, зола - 5, дерновая земля - 12, компост - 10.

 

Удобрение различных видов овощных культур

Овощные культуры предъявляют различные требования к обеспечению почвы питательными веществами. Но в основном они достаточно восприимчивы к удобрению, поскольку при росте, а особенно при плодоношении, им требуется интенсивное питание.

Картофель

Картофель – 1 из самых популярных огородных культур в России, наш «второй хлеб». Ни один огородник не пренебрегает возможностью вырастить на своем участке хотя бы небольшой запас картофеля на зиму. Неурожай картофеля – пожалуй, самое большое разочарование, которое может постичь огородника-любителя. Поскольку все остальные овощи – дополнение к столу, его украшение; тогда как картофель – 1 из основных продуктов питания. Вот почему разговор о выращивании этой культуры мы поведем особо обстоятельный.

Картофель обладает рядом биологических особенностей, делающих его излишне требовательным к повышенному содержанию питательных веществ в почве. Он обладает слаборазвитой корневой системой, но при этом накапливает в клубнях большое количество (как по массе, так и по концентрации) питательных веществ. Отсюда следует прямая зависимость продуктивности выращивания картофеля от количества и качества внесенных удобрений. Грамотное и своевременное добавление органических и минеральных удобрений повышает урожайность картофеля на 50 % по сравнению с выращиванием его на малоплодородных почвах с нерегулярной подачей удобрений.

Для того чтобы точно рассчитать дозы всех видов удобрений, необходим агрохимический анализ почвы, который возможен только в условиях сельскохозяйственного выращивания картофеля. Зависит это и от сорта картофеля. В основном огородники ориентируются только на внешние признаки, в которых проявляется недостаток того или иного питательного элемента. Картофель достаточно ярко реагирует на дефицит любого вещества. Конечно, лучше не доводить растения до такого состояния, поскольку выправить ситуацию не всегда бывает просто. Чтобы не допустить осложнений в росте, строго учитывайте, сколько и каких веществ вы вносили под картофель как при основном удобрении, так и в виде подкормок. Однако знать внешние признаки дефицита различных питательных элементов необходимо. В крайнем случае исправить положение можно будет срочными подкормками.

Процентное отношение содержания различных веществ в овощных культурах таково: 45 % углерода, 43 % кислорода, 6 % водорода, 1,5 % азота, 1,5–2 % калия, десятые доли процента фосфора, серы, магния, сотые доли процента железа и остальных микроэлементов.

Фосфор стимулирует рост и развитие картофеля как на начальной стадии, так и на стадии формирования новых клубней. Благодаря его действию созревание клубней происходит быстрее. Кроме того, если в почве его существует достаточное количество, картофель легче переносит засушливое лето, что в последние годы стало особенно актуально.

Дефицит фосфора у картофеля проявляется в первую очередь в замедленном росте надземной части – ботвы. Кустик мелкий, он слабо ветвится, окраска листьев – темно-зеленая. Края листьев начинают заворачиваться наверх. Сначала это заметно только на нижних листьях, но постепенно поражается весь куст. Кроме того, если разрезать клубень картофеля, то станут заметны коричневые участки.

Помните, что недостаток фосфора у картофеля чаще наблюдается при выращивании картофеля на кислых глинистых и суглинистых почвах. Этот факт поможет вам лучше сориентироваться в ситуации.

Азот, как известно, отвечает за наращивание зеленой массы, в основном листвы. Он ускоряет темпы роста надземной части картофеля на начальной стадии его развития. Это необходимо, поскольку только хорошо развитый листовой аппарат обеспечит процесс фотосинтеза, благодаря которому в клубнях накапливаются крахмал, сахар и другие питательные вещества.

Недостаток азота у картофеля проявляется в замедлении роста надземной части. Кустик выглядит чахлым, листья бледнеют, приобретают желтоватый оттенок и быстро опадают. Образовавшиеся взамен их молодые листочки более мелкие, часто неправильной формы. Если на этой стадии не дать картофелю необходимого количества азота, клубни будут слаборазвитыми, урожай существенно снизится. В то же время следует опасаться и «обратной стороны медали» – переизбытка азота. Тогда разовьется сочная жирующая ботва. Она оттянет на себя все питательные вещества, а клубням опять ничего не достанется. Таким образом, с применением азотного удобрения к картофелю огородникам нужно быть очень внимательными.

Калий отвечает за перевод питательных веществ из надземной части растения в клубни. Кроме того, он стимулирует рост и развитие растения в целом: как его надземной, так и подземной части. На начальной стадии внешнее проявление недостатка калия сходно с фосфорным голоданием. Листья и стебли приобретают нехарактерную для здорового растения темно-зеленую окраску. Вскоре появляются дополнительные внешние признаки: на листьях возникают мелкие темные точки. Это начинает отмирать ткань листвы. Листья из темно-зеленых постепенно становятся бронзовыми. Кроме того, останавливается рост листовых прожилок, отчего листья сморщиваются и начинают сворачиваться вниз, отмирают, начиная с краев листовой пластины, к ее центру, засыхают и отпадают.

О калийном голодании можно судить и по состоянию стеблей. Со временем они становятся хрупкими, междоузлия укорачиваются. Корневая система также развивается слабо, корешки получаются непрочными. О недостатке калия можно судить и по внешнему виду самих клубней картофеля. Они слабо развиваются, плохо увеличиваются в размерах, имеют удлиненную форму. Такие клубни плохо хранятся, при отваривании картофель темнеет.

Недостаток калия особенно сильно может проявиться на легких песчаных и супесчаных, торфяных почвах, на землях, подвергшихся известкованию. Кроме того, затруднять поступление калия к растениям способен избыток в почве кальция и магния.

Картофелю также необходимы микроэлементы. Он страдает от их нехватки в почве. Это тоже можно определить по внешним проявлениям. Так, недостаток серы вызывает отставание надземной части картофеля в росте и развитии. Заметно болезненное изменение окраски: ботва становится бледно-зеленой, почти белой.

Опасность избытка азота в почве заключается в том, что в этом случае нитраты в картофельных клубнях скапливаются свыше допустимой нормы. При употреблении овоща это приводит к образованию в организме человека вредных для здоровья нитритных соединений.

Похожим образом проявляется дефицит железа. Листовые пластинки белеют, поскольку без железа не может образовываться хлорофилл – вещество, ответственное за процесс фотосинтеза. Парадокс железного голодания заключается в том, что в почве, как правило, имеется достаточное количество железа. Но оно находится в формах, труднодоступных для растения. Поэтому, чтобы железо поглощалось поверхностью листьев, необходимы внекорневые подкормки. Действительно бедны железом лишь некоторые виды почв – это легкие песчаные почвы и карбонатные черноземы.

При выращивании картофеля на кислых почвах наблюдается недостаток кальция и магния. Внешне это отражается в появлении светлых пятен на листьях. Кальциево-магниевый дефицит проводит к снижению сопротивляемости картофеля неблагоприятным погодным условиям и к различным заболеваниям.

Недостаток меди возникает при выращивании картофеля на песчаных и торфяных почвах. Внешне он заметен в побелении кончиков листьев и увядании листвы. Медное голодание грозит задержкой роста и развития растений, что, в свою очередь, приводит к снижению урожайности.

Дефицит марганца также служит причиной снижения урожая и, кроме того, уменьшает сопротивляемость растения различным бактериальным заболеваниям. Внешне признаки марганцевого дефицита следующие: пестрота и узорчатость листьев, появление на них множества мелких бледно-желтых крапинок при сохранении прожилками зеленого цвета, образование отмирающих участков на листьях (некротических пятен). Марганцевому голоданию способствует сильное известкование почвы, затрудняющее ему доступ к корням растения, переводящее его в трудноусвояемые формы. Пониженное содержание марганца обычно наблюдают на торфяных и карбонатных почвах.

Недостаток бора вызывает у картофеля отмирание точки роста (верхушечной части центрального побега) и усиленное развитие боковых побегов. В результате чего не растениях не образуются соцветия, т. е. вегетационный цикл остается незавершенным. Это приводит к слабому развитию клубней – они вырастают маленькими, с шероховатой кожицей, на них часто заметны трещины и бурые пятна. Такой картофель приобретает неприятный привкус при приготовлении. Внешне дефицит бора обнаруживают в скручивании листьев, появлении мозаичных пятен на них, отмирании их краев. Кустик картофеля выглядит угнетенным, неразвитым. Недостаток бора чаще возникает на легких супесчаных и песчаных почвах.

Дефицит цинка приводит к общему замедлению развития растения, в результате чего созревание клубней наступает позже нормального срока. Особенно это ощутимо у ранних сортов картофеля. Существенно снижается урожайность картофеля независимо от его сорта. Внешне цинковое голодание определяют по образованию на нижней части листовых пластинок некротических точек. Рост надземной части угнетается, листья начинают вянуть, быстро засыхают и отпадают. Особенно остро это проявляется на торфяных почвах и карбонатных черноземах.

Следует учитывать тот факт, что разные части растения испытывают потребность в различных питательных веществах. Поэтому дефицит того или иного элемента может появляться на разных стадиях развития картофеля. Например, молодые листья испытывают потребность в фосфоре, а для развития стеблей в первую очередь необходимы калий и азот. Клубни же при созревании нуждаются больше в органическом удобрении. Поэтому при составлении графика подкормок следите за тем, на какой стадии развития находится картофель. Желательно все необходимые вещества дать с основным удобрением. Если же почва была заправлена недостаточно, то подкормки скорректируют баланс питательных элементов в ней.

Мы довольно подробно сообщили о том, какое значение имеют для картофеля минеральные вещества и микроэлементы. Далее следует сказать несколько слов о роли органических удобрений в выращивании этой культуры.

Влияние внесения навоза на урожайность картофеля наглядно демонстрируют следующие цифры, выявленные практическим путем. Каждые 10 кг навоза увеличивают урожай на 3–5 кг со 100 м2.

Органические удобрения по сравнению с остальными оказывают самое большое влияние на продуктивность картофеля, на вкусовые качества и питательную ценность клубней. Дело здесь не только в том, что они содержат большое количество питательных элементов, необходимых растению. Они создают для картофеля необходимый тепловой и воздушный режим почвы, улучшают ее структуру. Все эти условия очень важны для получения высокого урожая.

Из органических удобрений для картофеля лучше подходит навоз крупного рогатого скота. Он улучшает качество почвы и обогащает ее питательными элементами, а также обеспечивает картофельные листья углекислым газом, выделяемым при разложении. Это улучшает процесс фотосинтеза, а следовательно, благоприятно сказывается на формировании и развитии клубней. Кроме того, навоз отчасти обладает известкующим эффектом, что также важно для успешного выращивания картофеля.

Минимальная норма внесения навоза при основном удобрении составляет 2–4 кг на 1 м2 площади картофельного участка. Однако практика показывает, что картофель хорошо отзывается на внесение повышенных доз навоза – до 8 кг на 1 м2.

Нежелательно использовать для удобрения картофеля свежий навоз – это увеличивает риск заболевания растений паршой. Применение свежего навоза ухудшит вкус картофеля, снизит содержание крахмала. Клубни картофеля, удобренного свежим навозом, хуже хранятся. К тому же свежий навоз может привести к азотному голоданию растений, поскольку микроорганизмы, находящиеся в нем, активно поглощают аммиачные формы азота из почвы. Поэтому в качестве удобрения под картофель лучше использовать хорошо перепревший или как минимум полуперепревший навоз, пролежавший не менее 6 месяцев с момента его закладки на хранение.

Итак, расход навоза при внесении его под перекопку участка весьма велик. Не всякий огородник сможет закупить это удобрение в таком количестве, если дачный участок не расположен вблизи села или животноводческой фермы. Для того чтобы использовать это удобрение более экономно, его вносят не под перекопку всего участка, а непосредственно в лунки или борозды. Делается это соответственно не осенью, а весной, перед посадкой. При таком способе внесения расход навоза снижается примерно втрое. Но на продуктивности картофеля это не сказывается, поскольку локализованные таким образом питательные элементы в большей степени используются растением, находясь в непосредственной близости к его корням.

Однако у весеннего внесения навоза есть и свои минусы. Вещества, содержащиеся в нем, переходят в доступную для растений форму лишь в процессе минерализации, который происходит в течение всей зимы после осеннего внесения. При весеннем же внесении питательные элементы не успевают перейти в такую форму и усваиваются хуже. Таким образом, экономия удобрения налицо. Но вот какая-то его часть оказывается лишь балластом для почвы, не имея возможности быть усвоенной в тот же сезон. Таким образом, нельзя дать 100 %-ную рекомендацию в пользу того или иного способа внесения навоза. Выбор остается за вами.

В основное удобрение под картофель включают и минералы. Фосфорное и калийное удобрения обычно вносят вместе с органическим удобрением под осеннюю перекопку участка. Азотное удобрение лучше добавлять отдельно от остальных весной при посадке картофеля в посадочные лунки или борозды. Использование полного минерального удобрения наряду с органическим обеспечивает растениям полноценное питание на ранней стадии развития, когда не все органическое вещество успело минерализоваться и перейти в доступную для картофеля форму. Впрочем, это касается не только картофеля. Одновременное применение органического и минеральных удобрений рекомендуют для всех овощных культур.

Хороший способ сэкономить навоз – соединить его с компостом. Уложите в компостную кучу все растительные остатки, которые уберете со своего участка осенью. К следующей осени получится качественное органическое удобрение, которое в сочетании с навозом прекрасно подойдет для внесения под картофель.

Дозировку минеральных удобрений рассчитывают из следующих рекомендуемых норм внесения элементов. На 1 м2 картофельного поля необходимы: по 9 г фосфора и калия и 6 г азота в пересчете на действующее вещество. Чтобы определить количество конкретного минерального удобрения, следует знать концентрацию в нем действующего вещества. Например, в мочевине содержатся 46 % азота (чуть меньше половины общей массы). Это значит, что для внесения 6 г азота потребуется примерно вдвое большее количество мочевины, т. е. 12 г. Можно сделать более точный подсчет с калькулятором в руках, но, в принципе, погрешность в 1–2 г вполне допустима, если речь не идет об очень больших посевных площадях и существенной экономии удобрений.

Указанная норма внесения действующего минерального вещества подразумевает применение минеральных удобрений совместно с органическими. Если по какой-либо причине вы используете только минеральные удобрения, увеличьте их норму в полтора раза, т. е. получится по 12 г фосфора и калия и 9 г азота в пересчете на действующее вещество. Применение минеральных удобрений повышает урожайность картофеля на 30–40 %.

Помимо основного удобрения, в течение вегетационного периода применяют подкормки как минеральными, так и органическими удобрениями. При возникновении признаков дефицита какого-либо вещества их делают внепланово. Кроме того, картофелю дают 2–3 плановые подкормки. Первую (через 2–3 недели после посадки) можно пропустить, если почва была хорошо заправлена. Вторая и 3-я подкормки обязательны. Вторую дают в период бутонизации и начала цветения, 3-ю – в начале клубнеобразования. Это основные моменты в вегетативном развитии картофеля, когда он особенно нуждается в питательных веществах.

Во время подкормок используют треть полной нормы удобрений, т. е. нормы, вносимой при основном удобрении. Подкормки осуществляют как в сухом виде – разбрасывают в междурядьях и хорошо их взрыхляют, так и в жидком – разводят в воде (на 1 м2 – 1 ведро воды) и используют полученный раствор вместо поливочной воды.

Микроудобрения также широко применяют при выращивании картофеля. Их вносят в качестве подкормок в случае необходимости, например при возникновении признаков недостатка какого-либо микроэлемента. Наиболее часто используют магниевые микроудобрения: сульфат магния, содержащий 16,5 % действующего вещества, доломитовую муку с 20 % действующего вещества. При подкормке магниевыми удобрениями их количество рассчитывают исходя из нормы подачи магния, состоящей за 2–3 г действующего вещества на 1 м2 картофельного поля.

Из медных удобрений обычно применяют медный купорос, содержащий около 25 % действующего вещества. Иногда для подкормок медью используют также 1 из видов хлорида калия, в котором в качестве добавки содержится 1 % меди. Норма внесения медной подкормки на 1 м2 картофельного поля – 0,5–0,6 г.

В качестве борной подкормки обычно используют борную кислоту, содержащую около 17 % действующего вещества. Реже применяют борно-магниевое удобрение, в котором концентрация бора составляет всего около 1,5 %, или некоторые виды сложных минеральных удобрений. В качестве добавки в них входит около 1 % бора. Норма бора при подкормках состав ляет 0,1–0,2 г на 1 м2 картофельного поля.

В качестве цинковой подкормки используют сульфат цинка, содержащий 25 % действующего вещества. Норма цинка при подкормке – 0,2–0,5 г на 1 м2 участка.

Для подкормки марганцем применяют сульфат марганца, содержащий около 23 % действующего вещества. Норма марганца в расчете на 1 м2 также составляет 0,2–0,5 г.

Нехватку навоза восполняют сапропелем – озерным илом, содержащим в своем составе до 80 % сухого органического вещества. Кроме того, в его состав входят азот, небольшое количество фосфора, калия и микроэлементов.

Огородникам можно также порекомендовать применение бактериальных удобрений. Они довольно широко используются в сельском хозяйстве, но недостаточно еще оценены картофелеводами-любителями. Это особый вид «живых» удобрений. В них содержатся полезные для почвы микроорганизмы. В процессе своей жизнедеятельности они улучшают структуру почвы, облегчают корневое питание картофеля, усиливают протекание некоторых важных биохимических процессов в прикорневой зоне почвы. Один из видов бактериального удобрения, применяемого при возделывании картофеля, – азотобактерин. В нем заключены особые микроорганизмы, обладающие способностью связывать азот из воздуха и в ходе своей жизнедеятельности выделять биологически активные вещества, способствующие росту и развитию картофеля. Практика показывает, что применение азотобактерина увеличивает урожайность картофеля на 20–25 %. Картофель, удобренный им, отличается повышенным содержанием крахмала и лучше противостоит различным заболеваниям.

Помидоры

Отличительная особенность помидоров – повышенная требовательность к фосфорному удобрению. Несмотря на то что азот и калий потребляется помидорами в большем количестве, фосфор играет в их развитии решающую роль. Он влияет практически на все вегетативные процессы у помидоров. На начальной стадии фосфор стимулирует развитие корней, затем побуждает раннее цветение (если фосфора будет недостаточно, оно задержится), после формирования завязей ускоряет процесс созревания плодов, делает помидоры более сочными, увеличивает содержание в них сахаров, делает вкус мякоти более насыщенным.

В периоде плодоношения на формирование плодов уходит более 90 % всего потребляемого фосфора. Однако ошибочно будет сделать из этого вывод, что все эти процессы смогут успешно протекать при питании помидоров одним только фосфорным удобрением. Калий и азот также необходимы. Лишь сочетание всех компонентов полного минерального удобрения дает оптимальный результат. Причем азот желательно вносить в виде аммиачного соединения – аммиачной селитры или сульфата аммония. Мочевину (карбамид) помидоры усваивают несколько хуже.

Азот и калий активно усваиваются перед цветением, во время него и в период формирования и созревания плодов. Если не давать помидорам калийное и азотное удобрения, на начальной стадии процесс роста кустиков будет протекать медленнее. В дальнейшем это отразится на размерах плодов и количестве урожая (и то и другое уменьшится). Перекармливание азотным удобрением способно также привести к снижению продуктивности. На кустиках будут активно развиваться жирные сочные листья и мощные, но не плодоносящие побеги. Произойдет так называемый процесс жирования. Негативно сказывается избыток азота и на устойчивости помидоров к заболеваниям.

В том, что касается калийных удобрений, следует знать о негативном влиянии на помидоры соединений хлора. Поэтому хлористый калий применять нельзя – только сернокислый (сульфат аммония). Можно использовать древесную золу, но здесь сложно определить необходимую дозу.

К органическим веществам помидоры не слишком требовательны. Их вполне можно выращивать на грядах, где органическое удобрение вносилось в прошлом году под растения – предшественники помидоров. Впрочем, если вы не испытываете недостатка в органических удобрениях, добавляйте их на помидорные гряды ежегодно под осеннюю перекопку – по 2–3 кг перегноя или компоста на 1 м2 площади перекапываемого участка. Одновременно с органическим удобрением в почву добавляют и полное минеральное удобрение – по 50–70 г на 1 м2. Можно использовать как смесь отдельных минеральных удобрений, так и сложное удобрение, например нитроаммофоску.

Весной, перед высадкой рассады, желательно в каждую посадочную лунку добавить по 10–15 г фосфорного удобрения. Лучше для этого подходит суперфосфат в гранулированной форме. Но нельзя допускать соприкосновения корней рассады с удобрением. Поэтому на дно лунки насыпают суперфосфат, а сверху делают небольшую прослойку земли – примерно в 3–4 см. Сверху помещают кустик рассады и прикапывают лунку. В противном случае удобрение принесет не пользу, а вред – сожжет молодые неразвитые корешки.

Помимо основного удобрения, помидорам дают подкормки. Их делают 1 раз в 2–3 недели. До начала плодоношения в их состав включают по 3–4 г сульфата калия, по 4–6 г аммиачной селитры и по 18–20 г суперфосфата на 1 м2 площади гряды. В период плодоношения уменьшают дозы азотного и фосфорного удобрений – вводят по 10–12 г аммиачной селитры и по 12–15 г суперфосфата на 1 м2. Можно эти же дозы минеральных удобрений давать растениям в виде внекорневой подкормки. В таком случае строго соблюдайте концентрацию растворов, чтобы не навредить растениям. До наступления стадии цветения растения опрыскивают 0,4 %-ным раствором минеральных удобрений – по 40 г вещества на 10 л воды. Во время массового цветения концентрация раствора может составлять до 0,7 %, в период плодоношения – до 0,9 %.

Особенно хорошо отзываются помидоры на сочетание корневых и внекорневых подкормок минеральными удобрениями. При этом их продуктивность повышается примерно на 50 %. Тогда как при ис пользовании только 1 вида подкормки наблюдают повышение продуктивности не более чем на 20 %.

В 1 кг порошковидного суперфосфата содержатся 180 г действующего вещества. При внесении в почву более чем 2/3 его переходят в недоступную для растений форму. Усвоение действующего вещества из гранулированного суперфосфата существенно выше.

Помидорам также очень полезна внекорневая подкормка микроудобрениями. Обычно этим способом им дают такие микроэлементы, как бор, марганец, магний и медь. Марганец способствует лучшему усвоению углекислоты, необходимой для жизнедеятельности растений. Кроме того, в сочетании с марганцевой подкормкой лучше усваивается азот. Ее рекомендуют осуществлять дважды за период вегетации – на стадии образования бутонов и в период созревания плодов. Дефицит марганца может вылиться в очень неприятную ситуацию – бутоны, не раскрывшись, начнут опадать.

Недостаток бора также вызывает опадение бутонов и отмирание точек роста побегов. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором борной кислоты благоприятно влияет на образование цветочной пыльцы у помидоров и формирование завязей. Действие такой подкормки по своей эффективности сравнимо со стимуляторами роста.

Подкормка магнием и медью активизирует процессы жизнедеятельности помидоров, такие как дыхание, обмен углеводов и т. п. Особенно важны медномагниевые подкормки при выращивании помидоров на легких песчаных почвах, в которых, как правило, наблюдают дефицит этих микроэлементов. Особенно хорошо отзываются на внекорневые подкормки помидоры ранних сортов.

Осуществляют внекорневые подкормки рано утром или вечером, когда нет воздействия на растения прямых солнечных лучей. Это позволяет питательному раствору дольше не высыхать, благодаря чему он лучше впитывается поверхностью листьев.

Очень важно соблюдать сбалансированность минеральных удобрений и подкормок по микроэлементам. Так, например, благоприятно воздействуют друг на друга калийное и магниевое удобрения. Поэтому их можно объединить, используя вместо сульфата калия и отдельной подкормки магнием сложное удобрение – калимагнезию. Ее вносят под осеннюю перекопку из расчета по 10–15 г на 1 м2 перекапываемого участка. Особенно хорошо использовать калимагнезию на легких песчаных и супесчаных почвах.

Не менее важно соблюдать баланс азотного, фосфорного и калийного удобрений. Избыток азота и фосфора в почве затрудняет поступление к растению калия, что приводит к его дефициту.

На кислых почвах проводят известкование. Причем учитывают, что эта процедура снижает доступ к растению кал<



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2018-01-08 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: