Лабораторная работа №1
Виды заработков купонов и деталей при разных способах изготовления
Время отводимое на
работу в лаборатории –
работа дома
1. Отметить особенности каждого способа изготовления трикотажного изделия
2. Изучить строение купона.
3. Сформулировать требование к заработку начальных рядов.
4. Изготовить образцы заработков
1.2 Методические указания
1. Кроеный способ
Из готового купона раскраиваются плоские детали по контуру лекал. Полотно по форме бывает трубчатое (КВМ) и плоское (КВМ – разрезанное, ОВ, ПВМ).
При раскрое кромки деталей имеют разрезанную структуру петель (не закреплены). Кромки называются срезами. Срезы могут осыпаться, распускаться и это необходимо учитывать при проектировании припусков на швы. Отходы при раскрое настила составляют до 25%.
2. Полурегулярный способ
В этом случае вяжутся купоны трубчатой или плоской формы.
Купон имеет следующие участки:
1 начало купона – валик
2пояс (борт, заработок)
3 стан (основное полотно)
4 отработка
5 бахрома
6 разделительный ряд
Участок разделительного ряда 4,5,6 участки; предохраняет от роспуска 4, 5 участки
Купон имеет нераспускающийся нижний край, который характерен для каждой машины и называется валиком. Пояс, стан вяжутся различными переплетениями, в зависимости от силуэта модели и её внешнего вида.
Купоны могут вязаться непрерывной лентой и отделяются друг от друга разделительным рядом или штучно. В последнем случае участок разделительного ряда отсутствует, участок бахромы может быть или отсутствовать, в зависимости от коэффициента трения пряжи и ее склонности к выскальзыванию из петель. Бахрома, связанная кулирной гладью и сброшенная с игл закручивается в рулик и предохраняет купон от распускания. Для переплетения с неравновесной структурой отработка и бахрома должна быть …
Ширина купона должна соответствовать ширине детали или деталь может укладываться в купон целое число раз.
Купоны подкраиваются.
Рисунки
3. Регулярный способ
Регулярный способ подразделяется на вязание деталей по контуру лекала и цельное вязание изделия с выполнением небольших швейных операций или без них.
Детали изделия, связанные по контуру имеют заработанные кромки: низа, боковые проймы, борта, верха, плечевого шва, горловины и т.д. Линии контура оформляются в зависимости от внешнего вида лицевой и изнаночной стороны изделия.
4. Образование начального ряда валика и борта при поштучном вязании
Цикл вязания начинается при отсутствии старых петель на иглах машины, сброс которых осуществляется при окончании вязания предыдущего изделия.
Заработка начальных рядов осуществляется вручную или автоматически.
Порядок заработка
1. Прокладывание новой нити
2. Оттяжка
3. Вязание валика
4. Переход на переплетение пояса или стана
Требование к заработку начальных рядов
1.Участок начальных рядов не распускаем
2. Хорошо растяжим и формоустойчив
3. Аккуратный
4. Четкий край
Лабораторная работа № 2
Формирование начальных рядов вязания в зависимости от формы и силуэта
Время, отведенное на работу
в лаборатории
дома –
2.1 работа в лаборатории
2.1.1 Отметить особенности создания формы и силуэта в трикотажном изделии.
2.1.2 Предложить варианты заработков прямого силуэта
2.1.3 Предложить варианты приталенного силуэта.
2.1.4 Предложить варианты трапециевидного силуэта.
2.1.5 Предложить варианты шарообразного силуэта.
2.1.6 Разработать эскизы применения.
2.2 Методические указания
2.2.1 Форма изделия представляется в виде подробного плоскостного изображения в различных проекциях и ракурсах (рис. 2.1). При этом подробность формы может отражать, как детальном повторении внешнего контура изделия с учетом пластических свойств материала в динамике и статике, так и в структурном представлении художественно-конструктивного построения одежды, выражающемся в проработке деталей различными средствами (штрихом, пятном, линией и т.д.).
Под объемной формой изделия подразумевается система сложного трехмерного объема, которая образуется вокруг одетой фигуры. Форма не существует вне связи с фигурой и рассматривается только на фигуре в динамике и статике (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Форма модели в динамике и статике
Представление о свойствах материала анализируется из подачи эскиза модели в динамике, конструктивное устройство модели определяется на основании подачи эскиза модели в статике.
Форма одежды характеризуется:
-силуэтом;
- покроем и членением поверхности;
- степенью прилегания изделия на различных участках к фигуре;
- цветом материала, его свойствами и фактурой;
-художественно-декоративными элементами (воротники, вырезы горловины, застежки, карманы, кокетки);
- стилем.
В образовании формы участвуют силуэт, покрой и членение поверхности, степень прилегания и свойства материала. Остальные параметры позволяют отличить одну модель от другой того же назначения. Перечисленные параметры в комплексе характеризуют фасон модели.
Форма модели образуется основной и дополнительной поверхностью материала. Основная поверхность образуется путем соединения основных и дополнительных деталей: спинки, переда, рукавов (плечевая одежда), передней и задней половинки брюк и передней и задней частей юбки (поясная одежда). Дополнительные поверхности образуются путем заполнения основной поверхности и наслаивания на нее карманов, рюш, воротников и других отделочных элементов. При этом они изменяют рельеф основной поверхности, делая ее более объемной и массивной или лаконичной и строгой, графичной или декоративной. Основная и дополнительные поверхности образуют общую форму поверхности.
При сосредоточенности художественно-конструктивных показателей на определенных участках поверхности одежды образуется композиционный центр изделия. В костюме может быть несколько композиционных центров. Форма одежды может быть гладкой, ломанной и комбинированной. 
Рис. 2.2. Горизонтальные сечения различных форм поверхности одежды
Объемность формы одежды характеризуется степенью прилегания поверхности изделия к фигуре на различных участках и определяется величиной композиционных припусков и их распределением в деталях конструкции.
В трикотажных изделиях композиционные припуски могут быть +, о и – форма может повторять фигуру человека (о припуск). Изменить ее очертания (-, лечебный корсет), искажать (+, толщинки, наслоения).
Виды объемной формы: малая, средняя, большая, очень большая объемность, может быть рельефной, неравномерной.
Пример: малый объем стана платья с объемными рукавами
малый объем переда и летящая спинка (рукав окорок)
силуэт изделия – это плоскостное выражение формы, стилизованное или утрированное, чтобы заострить внимание на модных линиях формы одежды. С этой целью используются знаковые изображения силуэтов: овал, прямоугольник, восьмерка, трапеция, шар и т.д.
силуэт определяется по принципу отношения к фигуре как повторение, приближение, контраст.
Основные силуэты: прямой, прилегающий, полуприлегающий, трапециевидный.
Рис.2.3. основные силуэты в женской одежде
Характеристика силуэта:
- форма и размер линии плеч, груди, проймы, талии, бедер;
- линия низа, боковая линия.
Форма и линии рукавов:
- симметрия, асимметрия относительно центра фигуры, относительно боковой линии (спинка приталенная, перед трапециевидный) профильная проекция.
Рис. 2.4. Симметрия, асимметрия относительно фигуры
Прямой силуэт строится на принципах приближения (малый, средний объем) или контраста (большой, очень большой) по отношению к различным участкам фигуры.
Характеристика формы прямого силуэта:
- прямая или покатая линия плеча;
- рукав различного покроя (зауженный, слегка расширенный, мешковатый, свободный, малообъемный, лаконичный, строгой формы);
- линия низа (рис. 2.3.)
Достоинства силуэта – скрывает недостатки фигуры, сглаживает излишне рельефные контуры и полноту. Рекомендуется для фигур различного строения.
Прилегающий силуэт характеризуется большей степенью прилегания изделия по линии талии (рис. 2.4) и строится по принципам повторения и контраста.
Рис. 2.4. Геометрические формы прилегающего силуэта
Характеристика формы прилегающего силуэта:
-сильное прилегание на каком участке (только талии или груди, бедер, в области плеч);
- членение (в области талии);
- цельновыкроенный приталенный силуэт (вытачки, рельефы, переплетения);
- рукав втачной, цельновыкроенный рекомендуется для фигур малых и средних размеров Iи II полнотных групп.
Полуприлегающий силуэт является производным от прилегающего, строится характеристика на принципе приближения формы полуприлегающего силуэта
- неплотное прилегание силуэта (участок талии, бедер, груди необязательно по горизонтальной линии этих участков), которые оформлены плавными линиями;
- конструктивные линии (вытачки, рельефы, соединительные боковые, средние швы);
- расширения низа изделия.
Трапециевидные силуэт (расширенный) силуэт является производным от прямого.
Варианты форм обеспечиваются различным оформлением плечевого пояса и рукава.
Характеристика формы трапециевидного силуэта:
- линия плеч (естественная, расширенная, зауженная);
- уровень прилегания на участке (кокетка, перелинка, лиф);
- уровень расширения (от плечевого пояса, от линии груди, от середины проймы, от горизонтальной линии под грудью);
- форма линий боковых срезов (прямая, овальная, вогнутая);
- форма рукава (втачной, реглан).
Рекомендуется использовать для смягчения силуэта рукава другого покроя, для усиления контраста сочетать с изделиями узкого прямого силуэта (юбка, брюки), подходит для большинства типовых фигур при небольшом расширении и малообъемной плечевой частью.
Шарообразный силуэт – производный от прямого с прилеганием в заданном участке фигуры.
Работа дома
на основании рисунка (силуэта женского платья и его геометрические формы) предложить эскизы применения и рекомендовать варианты образцов переплетения по участкам.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3
Способы изменения ширины деталей изделия и создание их контура
Время, отводимое на работу в лаборатории час
дома час
3.1. Работа в лаборатории
3.1.1 Изучить способы одинарного и группового петлепереноса
3.1.2 Изготовить образцы трикотажного полотна для расчета контура детали
3.1.3 Составить схему лекал деталей изделия с указанием линейных размеров участков в см
3.1.4 Рассчитать заправочную карту на вязание деталей изделия
3.2 Методические указания
3.2.1 Полурегулярное и регулярное вязание трикотажных изделий предусматривает изготовление деталей заданной ширины и длины. В полурегулярном вязании можно увеличивать ширину детали постепенным включением игл в работу и уменьшать групповыми сбросами петель, формируя ступеньки, расположенные близко к контуру лекал. Примером применения этого способа уменьшения числа работающих игл в зоне вязания может служить изготовление оката рукава на ПВМ (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Схема купона для рукова
Следует обращать внимание на возможный роспуск сброшенных петельных столбиков в детали. Этот способ позволяет экономить расход сырья, но не сокращает время на швейную обработку, так как контур оката рукава в дальнейшем подкраивается и обметывается.
Петлеперенос кромочной петли на соседнюю свободную (расширение зоны вязания) или на соседнюю работающую (уменьшение зоны вязания) позволяет получить не распускаемый край детали (рис. 3.2).
а б в
Рис. 3.2. Петлеперенос кромочной петли
Внешний вид кромки детали при включении игл в работу представлен на рисунке 3.2. а. Кромочные петли увеличенного размера могут быть уменьшены при помощи натяжения нити, при помощи переноса части петли, при помощи переноса петли предыдущего ряда и «сплит» технологии (рис. 3.3).
Рис. 3.3. Способ уменьшения размера кромочной петли
Петлеперенос группы кромочных петель (от 2 и более) зависит от технических возможностей вязальной машины и направления моды. При расширении зоны вязания группа петель переносится на свободные иглы по направлению от центра детали, что позволяет получить кромку детали в несколько плотно связанных столбиков, отделенную от основной детали ажурным участком (рис.3.4).
Рис. 3.4. Групповой петлеперенос при расширении зоны вязания
Если ажурный участок не желателен в детали, при вязании используются
выше перечисленные приемы для уменьшения величины отверстия.
Групповой петлеперенос от края детали к центру уменьшает ширину детали. Строение кромки детали представлено на рисунке и зависит от технологии петлепереноса (под петлю, на петлю) в последовательности, характерной для конкретного вязального оборудования.
При петлепереносе групповым декером ручным способом на ПВМ и механическим на котонном оборудовании перенос петель производится на соседние иглы игольницы к центру со смещением на 1 или 2 игольных шага.
На электронном плосковязальном автомате, оснащенном иглами с расширителями, перенос петель осуществляется на свободные иглы второй игольницы, затем выполняется сдвиг на1 или 2 игольных шага и заканчивается процесс петлепереносом на заданные иглы первой игольницы.
Графическая запись процесса петлепереноса на кулирной глади и ластике 1+1 показаны на рисунках 3.5, 3.6.
Рис. 3.5. Графическая запись процесса петлепереноса на кулирной глади
Рис. 3.6. Графическая запись процесса петлепереноса на ластике
3.2.2 Образцы трикотажа для расчета контура изготавливаются выбранным переплетением в соответствии с техническим описанием модели. Количество игл в работе и количество рядов вязания выбирается кратным 10.
3.2.3 Расчет контура деталей изделия выполняется в соответствии с методическими указаниями /Расчет регулярных трикотажных изделий и производительности плосковязальных автоматов – С.В. Макаренко/ в последовательности:
- технический эскиз модели
- техническое описание модели
- схема деталей изделия с указанием участков и их линейных размеров
- выбор переплетений и их закрепление за участками детали
- определение технологических параметров полотна Пг, Пв, А мм, Вмм (таблица).
Таблица 1 Технологические параметры
| Наименование детали | Заправка | Переплетение участка | Петельный шаг, мм | Высота петельного ряда,мм |
| спинка | ||||
| перед | ||||
| рукав | ||||
- расчет детали
Число игл в заправке:
Где Ш- ширина участка, мм;
А – петельный шаг, мм.
Число петельных рядов:
где Д – длина участка, мм;
В- высота петельного ряда, мм.
Для расчета сложного контура деталь разбивается на участки.
Количество сбавок (прибавок):
где 
– количество игол в конце и начале участка, мм;
– число выключаемых игл из работы в одном петельном ряду.
Периодичность или повторяемость сбавок (прибавок):
Периодичность сбавок (прибавок) уточняется:
3.2.4 петлеперенос используется нетоько для получения внешнего контура детали, но и при изготовлении приталенного силуэта, для замены вытачек сбавками внутри детали, для иметации линий рельефов. Варианты использования петлепереносов в трикотажных изделиях представлены на фото.
