Тийна Орасмяэ-Медер, Шатрова Оксана - Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика
www.e-puzzle.ru
«Наука красоты: Из чего на самом деле состоит косметика / Тийна Орасмяэ-Медер, Оксана Шатрова»: Альпина Паблишер; Москва; 2016
ISBN 978-5-9614-4124-6
Каждая девушка знает: выбрать подходящее косметическое средство, которое эффективно справится с задачей и при этом не навредит, – дело непростое. Кто не стоял у витрины, разглядывая понравившуюся баночку и тщетно стараясь разобраться в терминах, написанных на этикетке? Кто хоть раз не отчаивался найти достоверную информацию о косметике в Интернете? Кто не попадал к врачу, настойчиво предлагающему средства определенной марки, но не объясняющему, в чем их чудодейственный эффект?
Теперь все трудности позади. Профессиональные косметологи Тийна Орасмяэ-Медер (соавтор бестселлера «Бьюти-мифы») и Оксана Шатрова расскажут, что есть что в мире косметических ингредиентов. Откуда берется то или иное вещество? Как получилось, что его стали использовать в косметических целях? В чем состоит его благотворное воздействие и какие могут быть побочные эффекты? И, наконец, что должно значиться в составе средства, нужного именно вам? Ответы на эти и другие вопросы помогут ориентироваться в науке красоты и со знанием дела выбирать для себя то, что поможет стать на свете всех милее, всех румяней и белее.
В книге приводятся факты и суждения, за которые авторы полностью ручаются. Но в том, что касается ухода за кожей, общие правила не всегда работают в каждом конкретном случае. При возникновении вопросов вы можете проконсультироваться у Тийны (задать вопрос на странице в Facebook «Доктор Медер») либо у своего врача-косметолога.
Руководитель проекта И. Гусинская
Корректор Е. Аксёнова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Арт-директор и автор дизайн-макета Л. Беншуша
Иллюстрации А. Гончаренко, Р. Береговский
© Орасмяэ-Медер Т., Шатрова О., 2016
© ООО «Альпина Паблишер», 2016
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
Об авторах
Тийна Орасмяэ-Медер – врач-косметолог, специалист по косметической безопасности и разработке косметических средств. Более десяти лет вела семинары и мастер-классы по косметологии и разрабатывала рецептуры косметических средств для крупных европейских лабораторий. Затем создала собственный косметический бренд Meder Beauty Science. Главный редактор журнала «Косметические средства» и соавтор книги «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом», вышедший в издательстве «Альпина Паблишер» в 2015 г.
Оксана Шатрова – дерматовенеролог и косметолог. До 2004 г. преподавала и занималась научной работой в Читинской государственной медицинской академии, затем решила переключиться на практическую деятельность. Как врач-косметолог отдает предпочтение терапевтическим и неинвазивным методам. Методист и тренер Meder Beauty Science в России.
Введение
Мы почти уверены, что в будущем нам придется не раз услышать вопрос, почему мы решили написать книгу об ингредиентах косметических средств. Попробуем ответить на него заранее.
Мы обе знаем, что такое работа тренера косметического бренда: Тийна обучает косметологов почти 20 лет, а Оксана начала проводить семинары пять лет назад. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что найти информацию о косметических ингредиентах совсем непросто! Конечно, производители косметики рассказывают о компонентах того или иного средства – но они предпочитают говорить лишь об их пользе. А ведь у каждой составляющей есть множество интересных и важных характеристик. Это одно вещество или смесь химических соединений? Как получилось, что его стали использовать в косметических целях? Кто открыл его химическую формулу? Где росло растение, из которого его изготовили? Его синтезируют в лаборатории или производят традиционным способом? Наконец, сколько его должно содержаться в косметике, чтобы та действительно оказывала благотворное воздействие?
Много лет мы собирали информацию обо всем, что касается косметических ингредиентов, – от связанных с ними легенд и мифов до данных серьезных научных исследований. Это оказалось необыкновенно интересно: вы себе и представить не можете, сколько написано об одной только ромашке! Как в капле воды отражается мир, так в истории косметологии проявляется история науки в целом. Открытия и эксперименты, ошибки и споры, длинный путь от шаманов и знахарей до современных химических и биологических лабораторий.
Развитие косметики – это еще и иллюстрация того, как менялись нравственные ценности. Раньше считалось возможным то, что сейчас вызывает удивление и даже отвращение. Например, совсем недавно китов убивали ради получения спермацета, который применялся в том числе для изготовления кремов. Китов спасли защитники природы, узнавшие о том, что масло жожоба идентично спермацету и может заменить его, – за несколько десятилетий активисты добились повсеместного запрещения охоты на китов.
Научные победы становятся этапами в развитии косметологии: от народных рецептов косметика шагнула дальше, используя открытия в области химии, а благодаря генной инженерии и молекулярной биологии косметические средства по своей эффективности все в большей степени приближаются к лекарствам. Например, из косметики практически ушли животные жиры, которые столетиями оставались одними из самых важных ингредиентов: свиное, нутряное медвежье и барсучье сало помнят еще наши бабушки. Сегодня их заменяют растительные масла или созданные химиками вещества.
Исходя из того, что преемственность и прорывные технологии – основа современной косметики, мы в своей книге разделили ингредиенты на три группы: природного, химического и биотехнологического происхождения. Каждый раздел отражает важный этап в истории современной косметики.
Конечно же, «Наука красоты» не является энциклопедией. Официально насчитывается более 6000 веществ, применяемых в косметике. Мы написали только о тех, которые любим и используем, считаем значимыми или популярными. Надеемся, что книга будет вам интересна и поможет при выборе косметики. Для этого в конце каждой главы есть «техническое заключение», где вы найдете обобщающую информацию об основных свойствах данного ингредиента и о том, как он обозначается на этикетке. Ведь практически у всякого компонента есть несколько названий: «официальное» имя в соответствии с INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, Международная номенклатура косметических ингредиентов), а также до десятка неофициальных. Мы постарались собрать их как можно больше, чтобы теперь таинственные названия на коробочках и баночках стали понятными.
Кроме того, мы уточнили, в каких косметических средствах ингредиент используется чаще всего и какова должна быть его концентрация, чтобы он дал тот самый эффект, который подтвержден исследованиями. Не исключаем, что некоторые концентрации могут изменяться с появлением новых данных. Приведенные цифры отражают современные рекомендации косметических химиков и дерматологов.
Конечно, о каждом ингредиенте можно было написать еще больше, а о некоторых – даже отдельный труд. Перед вами не научная монография и не справочник. Нам просто хочется, чтобы как можно больше людей разделили с нами любовь к науке и косметике. Надеемся, что наша книга понравится вам, дорогие читатели!
Авторы выражают искреннюю благодарность издательству «Альпина Паблишер» и лично Ирине Гусинской за поддержку и неоценимую помощь в подготовке книги. Большое спасибо арт-директору Лейле Беншуше, а также художникам Анне Гончаровой и Роману Береговскому, создавшим чудесные иллюстрации.
Тийна Орасмяэ-Медер и Оксана Шатрова
Раздел I
Природа
История косметологии – это история проб и ошибок. Похоже, что люди пытались лечить болезни кожи и украшать себя еще тогда, когда они жили в пещерах. Видимо, в дело шло все, что было под рукой, – листья и кора, цветы и плоды, травы и корнеплоды, пчелиный мед и воск, молоко и жемчуг. Даже слизь улиток, вошедшая в косметическую моду совсем недавно, давно использовалась для заживления ран и придания гладкости коже.
Кто не встречал в рекламе косметики упоминаний о царице Египта Клеопатре, китайских императрицах или фаворитках французских королей? Именно этим прекрасным женщинам приписывают создание «волшебных кремов», благодаря которым их легендарная красота сохранялась десятилетиями. Однако на самом деле такие чудодейственные смеси, так же как и сегодня, создавались отнюдь не в царских покоях. Знахари, шаманы, лекари, алхимики, парфюмеры неустанно экспериментировали – составляли зелья и притирания, разрабатывали собственные рецепты, учились выделять полезные вещества из растительных и животных организмов.
Современная наука позволила «расшифровать» множество народных рецептов – химики и биологи разложили на составляющие старинные мази и настои, пытаясь найти объяснение тому, как они действуют. Поразительно, но оказалось, что очень многие из традиционных средств выдерживают проверку не только временем, но и самыми современными исследованиями. В цветах очанки, которой со времен Римской империи лечили глазные болезни, ученые обнаружили вещества, уменьшающие воспаление глаз и улучшающие кровообращение в мельчайших сосудах. Таинственная «каша долголетия», исцелявшая жителей Древнего Китая, замещает действие собственных гормонов человека, а ведь гормонозаместительная терапия начала применяться совсем недавно. Наследие прошлого оказалось удивительным богатством, которое пока что используется далеко не полностью.
Натуральная косметика – одно из самых популярных направлений в косметологии. Конечно, современные формулы не копируют рецепты красоты древних времен, они создаются учеными на базе современных научных данных. По-прежнему в ходу традиционные методы обработки – экстрагирование, холодный отжим для получения масел и многие другие, но к ним присоединились и новые способы: обработка сырья химическими веществами и растворителями, ферментирование и пр. К сожалению, на этикетке средства не указывается, каким образом был получен ингредиент, – так что придется надеяться на организации, которые контролируют сбор сырья, качество его обработки и активность полученных веществ.
Абрикос
«Официальное» название абрикосового дерева – Prunus armeniaca, что в переводе значит «армянское дерево», а сами абрикосы в Европе и Америке называли до недавнего времени армянскими яблоками.
Споры о происхождении абрикоса ведутся до сих пор. По одной из версий абрикос постепенно распространился по миру с территории нынешней Армении, где археологи обнаружили абрикосовые косточки в слоях, относящихся к бронзовому веку. На сегодняшний день в Армении растет около 50 разновидностей абрикоса – все это косвенные доказательства того, что абрикосовое дерево действительно появилось в этом регионе. Однако китайские исследователи утверждают, что абрикосовые деревья появились на севере Китая и оттуда уже попали в Армению. Надо отметить, что еще за 5000 лет до нашей эры люди, населявшие территорию современного Китая, использовали абрикос в медицинских целях.
В Европу абрикос пришел благодаря Александру Македонскому, который отправлял саженцы понравившихся ему деревьев на родину после завоевания очередной страны. Из Персии он отправил домой абрикосовые и вишневые деревья, и через несколько десятков лет в Греции появились первые абрикосовые рощи.
В Китае абрикос считали целебным фруктом, кроме того, ему приписывали способность улучшать память и прививать желание учиться. Один из китайских историков писал, что Конфуций встречался со своими учениками в абрикосовых рощах. Дунь Фень, лекарь эпохи Троецарствия, требовал у своих пациентов в качестве платы посадить абрикосовое дерево рядом с их домом или лечебницей.
Абрикосовые косточки были одним из традиционных компонентов некоторых средств китайской медицины. Оказывается, косточки горькой разновидности абрикоса содержат около 5 % амигдалина, а косточки сладкого абрикоса – чуть меньше 1 %. Амигдалин – это то же самое вещество, которое присутствует в миндальных косточках. При попадании внутрь на амигдалин воздействуют ферменты, в результате он распадается на несколько фрагментов, одним из которых является цианид (синильная кислота) – сильный и опасный яд.
В средней косточке горького абрикоса около 1,8 мг цианида, а в косточке сладкого – 0,3 мг. Так же, как и миндальные косточки, абрикосовые могут быть опасны, в особенности для детей. Цианогенные гликозиды, содержащиеся в миндальных и абрикосовых косточках, вероятно, могут оказывать и специфическое противоопухолевое действие – последние годы ученые ведут исследования в этом направлении. Интересно, что абрикосовое масло издревле использовали для лечения рака – сохранились соответствующие свидетельства, относящиеся к пятому столетию; оно считалось противоопухолевым лекарством в Англии в XVII–XVIII вв. Однако хотелось бы предостеречь от самостоятельных экспериментов в этом направлении: ученые говорят, что на сегодняшний день риск отравления превышает потенциальную возможность излечения.
Шекспир называл масло абрикосовых косточек афродизиаком, а другой английский писатель, Джон Уэбстер, упоминал об абрикосовом масле как «стимуляторе зачатия». В общем, можно сказать, что масло косточек абрикоса применялось многие столетия в самых разных целях.
В косметологии используется не только масло косточек абрикоса, но и экстракт его мякоти, а также молотые косточки в качестве эксфолиирующих частиц для скрабов и пилингов.
Мякоть абрикоса содержит почти все известные науке витамины: С, РР, В1, В2, В15. Еще в 1950-х гг. амигдалин даже считали витамином B17 (в дальнейшем эта теория не нашла подтверждения). В зрелом абрикосе немало фруктовых кислот: в нем обнаруживают яблочную, лимонную и винную кислоты, – а также дубящие вещества, цинк, селен и другие микроэлементы. Наличие кислот, витаминов и цинка в мякоти абрикоса придает ему себорегулирующие свойства – маски и кремы с экстрактом абрикоса уменьшают синтез кожного сала и способствуют сужению пор.
Масло косточек абрикоса обладает почти противоположными свойствами: в его состав входят ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, линолевая, пальмитиновая, стеариновая, пальмитоолеиновая и линоленовая). Легкое и текучее, абрикосовое масло смягчает и увлажняет кожу, усиливает процессы регенерации клеток и заживления повреждений. Как и во многих косточковых маслах, в абрикосовом содержится много витамина Е – «витамина молодости». Он способствует повышению эластичности и упругости кожи, создает мощнейший антиоксидантный эффект и помогает уменьшить глубину морщин. Наряду с витамином Е в масле содержится витамин А (ретинол) – постоянный спутник витамина Е в натуральных маслах. Ретинол, как известно, оказывает выраженное омолаживающее воздействие, помогает выровнять цвет лица и уменьшить проявления всех признаков старения. Витамин C усиливает эффект жирорастворимых витаминов, способствует быстрому восстановлению кожи после загара или других повреждений, снижает пигментацию. Необычным для масла является то, что в его составе довольно много калия и магния – микроэлементов с балансирующим и успокаивающим эффектом. Видимо, поэтому абрикосовое масло хорошо переносится даже при чувствительной коже.
Масло абрикосовых косточек используется и в качестве самостоятельного средства, и как база для создания композиций эфирных масел. Абрикосовое масло оптимально применять в средствах, омолаживающих кожу и предупреждающих ее старение. Маски на основе масла абрикосовых косточек могут использоваться для питания и увлажнения сухой и шелушащейся кожи, а также для ухода за волосами. Нежный аромат абрикосового масла создает особое настроение во время массажа или проведения профессиональной косметической процедуры, поэтому этот ингредиент любят многие косметологи.
Шекспир называл масло абрикосовых косточек афродизиаком, а другой английский писатель, Джон Уэбстер, упоминал абрикосовое масло как стимулятор зачатия.
Абрикос
Prunus armeniaca, Armeniaca vulgaris lam
Служит сырьем для производства ингредиентов:
• Apricot Oil (абрикосовое масло).
INCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil.
Другие названия: Aprikosenkernöl, Aprikosenmandelöl, Apricot Kernel Oil.
• Apricot Seed Powder (пудра косточек абрикоса).
INCI: Prunus Armeniaca Seed Powder.
Другие названия: Aprikosen Seed Powder, Aprikosenkern Pulver, Poudre de noyau d’abricot.
• Apricot Fruit Extract (экстракт абрикоса).
INCI: Prunus Armeniaca Extract.
Другие названия: Extrait d’abricot, Aprikosenfrucht-Extrakt.
Используется в средствах для сухой, шелушащейся кожи; средствах для профилактики и коррекции проявления старения; питательных и увлажняющих масках; средствах ухода за кожей области глаз; в средствах ухода за волосами. Молотые косточки абрикоса используют в качестве абразива в скрабах. Экстракт мякоти абрикоса используют в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах «быстрой красоты».
Рекомендуемая концентрация:
• для мякоти абрикоса: 5–10 %;
• для масла косточек абрикоса: 7–10 %;
• в составах массажных масел и масляных масок для волос и кожи: до 75 %.
Факты об ингредиентах
В древности считалось, что абрикосы повышают желание учиться и улучшают память.
Авокадо
Авокадо еще совсем недавно было экзотикой для европейцев. До стран Восточной Европы эта культура добралась только в 1990-е гг. – многие, наверное, помнят «Балладу об авокадо» Виктора Шендеровича:
Когда услышал слово «авокадо» –
впервые, в детстве… нет, когда прочел
его (наверно, у Хэмингуэя
или Ремарка? или у Майн Рида? –
уже не помню) – в общем, с тех вот пор
я представлял тропическую синь,
и пальмы над ленивым океаном,
и девушку в шезлонге, и себя…
Впрочем, баллада заканчивается печально:
…И вот вчера я увидал его
В Смоленском гастрономе. Он лежал,
нетронутый, по десять тысяч штука.
Но что же деньги? Деньги – только тлен,
и я купил заветный авокадо,
нежнейший фрукт – и с места не сходя,
обтер его и съел…
Какая гадость[1].
Действительно, далеко не все любят вкус авокадо – многие находят его слишком пресным и маслянистым. Это легко объяснить: авокадо содержит такое количество жирных кислот, что именно «жирный» вкус всегда преобладает, если не используются соусы, специи или другие продукты. Индейцы, которые культивировали авокадо более трех тысячелетий назад, звали его «ауакатль» – лесное масло.
Именно эта особенность плодов авокадо сделала их популярными не только в кулинарии, но и в косметологии. В XVI в. испанец Бернардино де Саагун, монах ордена францисканцев, историк и лингвист, писал о том, что в империи ацтеков авокадо применяли для лечения перхоти, чесотки и сухости кожи, им массировали суставы для уменьшения боли. Мякоть плодов буквально пропитана маслом, по составу существенно отличающимся от привычных нам косточковых масел, которые мы используем в качестве основы для косметических средств. Среди жирных кислот мякоти авокадо больше всего насыщенных – миристиновой, пальмитиновой, стеариновой и арахидовой. Ненасыщенные кислоты, содержащиеся в авокадо, представлены олеиновой, линолевой, линоленовой и арахидоновой. Соотношение насыщенных и ненасыщенных кислот в авокадо необычно – 6,7: 3,7, т. е. насыщенных кислот в два раза больше.
Авокадо содержит больше витаминов и минералов, чем большинство других известных овощей и фруктов. Мякоть его богата магнием, калием, кремнием и фосфором. Средний по размеру плод может покрыть дневную потребность человека в витамине C, а также в А, E и D. Кроме того, авокадо содержит много витаминов группы В, причем не только В1 и В2, но и более редкие: В3 (ниацин), биотин, В5 (пантотеновая кислота), также витамин K.
Масло авокадо легко проникает в кожу благодаря его сходству с комплексом жирных кислот, составляющих основу защитной мантии здоровой кожи. При дефиците жирных кислот в верхних слоях кожи нарушается ее обновление и даже замедляется синтез ДНК, что быстро приводит к сухости, шелушению и общему ухудшению состояния кожи. Жирные кислоты авокадо размягчают верхние слои кожи, растворяются в ее липидах, в результате чего барьерные функции кожи восстанавливаются. Фитостеролы авокадо и витамин E способствуют восстановлению мембран клеток эпидермиса и помогают восстановить синтез ДНК.
Витамин A, которым так богато масло авокадо, жизненно необходим для поддержания молодости кожи. Эпидермис стареющей кожи становится более тонким, способности клеток к обновлению уменьшаются, замедляются процессы заживления – и все это наряду со многими другими изменениями. Существуют научные доказательства того, что эти изменения могут быть обратимы, плотность кожи и ее способности к регенерации можно восстановить с помощью витамина А.
Маслу авокадо присуща и антиоксидантная активность: жирорастворимые витамины в составе масла связывают свободные радикалы и помогают защитить кожу от стресса и замедлить старение.
До недавнего времени авокадо использовалось в косметологии и медицине исключительно как средство восстановления кожи. Однако из масла авокадо с помощью биотехнологической обработки удалось выделить еще один ингредиент – авокутин, или бутил авокадат, оказывающий почти противоположное воздействие. Химически это эфир жирной кислоты, способный подавлять синтез фермента, который называется 5-альфа-редуктаза. Этого фермента особенно много в коже у людей, страдающих жирной себореей и акне, и ранее считалось, что уменьшить его количество можно только с помощью ретинола. Но как выяснилось, авокутин способен снижать синтез 5-альфа-редуктазы так же эффективно, при этом нет ни побочных эффектов, ни противопоказаний, которые существуют в случае применения ретинола и его производных. В результате использования средства, содержащего 3 % авокутина, жирность кожи лица и головы уменьшается на треть за первые две недели применения! Авокутин – один из примеров того, как натуральные средства, измененные с помощью биотехнологий, могут составить серьезную конкуренцию самым эффективным ингредиентам, полученным химическим путем.
Авокадо
Persea gratissima
Служит сырьем для производства ингредиентов:
• Avocado Oil (масло авокадо).
INCI: Persea Gratissima Oil.
Другие названия: Avocado Oil, Avocadoöl, Avocado Oleum, Oleum Perseae, Avocado Öl, Avocado (Persea Gratissima) Oil, Persea Gratissima Butter, Huile d’avocat.
• Avocutin (авокутин).
INCI: Butyl Avocadate.
Другие названя: 5a Avocuta®, 5a Avocuta Hair®, Avocutine.
Используется: масло – в средствах для сухой, стареющей и поврежденной кожи, средствах ухода за кожей тела, в средствах ухода за волосами, в средствах ухода за кожей рук и ног; авокутин – в средствах для ухода за жирной и проблемной кожи, средствах для лечения акне и жирной себореи, средствах для лечения жирной кожи головы и повышенной жирности волос.
Рекомендуемая концентрация:
• для масла авокадо – 0,5–5 %;
• для авокутина – 1–3 %.
Алоэ
Наши мамы и бабушки считали, что столетник, как называют алоэ в народе, обязательно должен присутствовать в каждом доме. И сегодня это растение можно увидеть на подоконниках. Наверное, многие помнят, как соком алоэ лечили все: от насморка до ссадин и воспалений. Алоэ – одно из самых древних лекарственных растений, которое используют люди. Оно изначально росло в африканской саванне, откуда и распространилось по всему Африканскому континенту, а сотни лет спустя добралось и до юга Европы.
Египетские фараоны считали, что сок алоэ способен продлевать жизнь, и пили его как эликсир долголетия. Им же лечили раны, ожоги и язвы кожи – судя по сохранившимся на папирусах текстам, лечение было успешным. Алоэ в Древнем мире ценилось очень высоко. Существует легенда, что Александр Македонский даже завоевал Сокотру исключительно для того, чтобы завладеть плантациями алоэ, которыми этот остров славился. Аристотель, Диоскорид и Плиний упоминали алоэ как лекарство от множества болезней. По мнению историков, алоэ используется в медицине более 3000 лет.
В Европу алоэ пришло несколько позже, однако уже в X в. в Англии лекари стали использовать его для лечения болезней кожи, а затем и невралгий, головных болей и даже туберкулеза. В советское время невероятную популярность алоэ создал профессор В. П. Филатов, который применял экстракт листьев алоэ в качестве иммунодепрессанта – вещества, подавляющего отторжение пересаженной роговицы глаза. Да, оказалось, что экстракт алоэ способен и на это!
На самом деле комнатное растение, конечно же, отличается от того, что веками использовалось в медицине, а затем пришло и в косметологию. На подоконниках выращивают древовидное алоэ Aloe arborescens, которое похоже на небольшое деревце. В местах проживания египетских фараонов рос другой вид алоэ – «настоящий», или «барбадосский», Aloe vera (barbadensis). Его листья собраны в розетку, и ствола оно не имеет.
Уникальность алоэ состоит в том, что оно необыкновенно богато веществами, которые обладают разнообразной биологической активностью – от ускорения заживления ран до антибактериального действия. В соке и клетках алоэ содержится больше 200 компонентов: все известные витамины, множество минералов; есть в нем аминокислоты, ферменты, антиоксиданты, полисахариды и многие другие вещества.
Именно полисахариды – длинные цепочки, состоящие из молекул сахаров, – дают увлажняющий эффект, который так ценят косметологи. Полисахаридная пленка покрывает кожу и притягивает молекулы воды, одновременно не давая испаряться той воде, которая уже есть в верхних слоях кожи. Экстракт алоэ действует как целебная ловушка – увлажняет кожу, сохраняя ее способность дышать, а флавоноиды – вещества с противовоспалительным и заживляющим эффектом – заживляют и восстанавливают повреждения. Как раз поэтому алоэ так известно в качестве лекарства от ожогов – именно под такими пленками обожженная кожа восстанавливается быстрее всего.
Кроме того, что пленка, которую образует алоэ на поверхности кожи, создает условия для восстановления, вещества, входящие в состав экстракта, дают еще и стимулирующий эффект. Оказалось, что египетские жрецы были правы: алоэ действительно замедляет процессы старения! Остановить старение полностью, конечно, невозможно, но вот притормозить его удается. С возрастом способность кожи синтезировать новые белки – коллаген и эластин – заметно уменьшается. Однако вещества, входящие в состав клеток листьев алоэ, воздействуют на клетки кожи таким образом, что синтез коллагена и эластина понемногу восстанавливается и при регулярном использовании набирает все большую активность. В результате кожа становится более упругой и плотной, выглядит более здоровой и молодой. Особую ценность этому природному экстракту придает то, что кожа его «узнает» как свой, поскольку присутствующие в нем вещества родственны тем, что содержатся в здоровой коже с рождения. На алоэ практически никогда не бывает аллергии – даже люди, реагирующие почти на любые ингредиенты, обычно отлично переносят средства на основе алоэ.
В косметике используют не только алоэ вера, но и горький алоэ, Aloe ferox. Это разновидность растения, в составе которого гораздо больше фосфора, железа, кальция, магния, а главное – меди и цинка. Медь – «заживляющий» минерал, а цинк – это своеобразный «минеральный антибиотик». Экстракт горького алоэ действует как натуральный антибиотик – разрушает и блокирует активность многих патологических бактерий, в том числе стрептококков и стафилококков. В древности его использовали для очищения у солдат загноившихся ран, а теперь включают в состав средств для лечения акне и проблемной кожи.
Алоэ
Aloe
Служит сырьем для производства ингредиентов:
• Aloe Vera Extract (экстракт алоэ).
INCI: Aloe Barbadensis Extract.
Другие названия: Aloes extractum, Aloe Extract, Aloe-Extrakt, Aloe Vera-Extrakt, Extractum Aloe, Aloe Vera (Barbadensis) Leaf Juice, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf, Aloe Vera, Aloe Vera Saft, Aloe Barbadensis (Leaf Juice), Aloe Vera Extract, Extrait de feuille d’aloès.
• Aloe Ferox Extract (экстрак горького алоэ).
INCI: Aloe Ferox Extract.
Используется в средствах для восстановления кожи после солнечных ожогов; в средствах для чувствительной и склонной к аллергии кожи; в средствах для ухода за сухой кожей; в восстанавливающих средствах для поврежденной кожи (после шлифовок, дермабразии, химических пилингов); в средствах для профилактики старения кожи лица и шеи.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–10 % для косметики,
• 20–90 % для заживляющих средств.
Некоторые косметологи говорят, что, если у них отнять все и оставить только алоэ, они все равно смогут продолжать работать – настолько разнообразны эффекты алоэ и настолько полезен этот экстракт при практически любых косметических проблемах. Пожалуй, только осветлять кожу и реально уменьшать морщины с его помощью было бы сложно, а вот для лечения сухости, повышенной чувствительности, жирности и акне, восстановления после любых повреждений он просто незаменим.
Ананас и папайя
С точки зрения обывателя, между ананасом и папайей нет ничего общего: плоды этих южноамериканских растений по-разному выглядят, имеют разный вкус и запах. А вот для профессионального косметолога ананас и папайя – практически одно и то же. Как ни удивительно, эти фрукты заменяют друг друга и применяются для одних и тех же целей.
Ананас
Первыми из европейцев с ананасом познакомились члены экспедиции Колумба, прибывшей в 1493 г. к берегам Гваделупы. У местных индейцев было принято угощать в знак гостеприимства ананасом всех новоприбывших. Колумб записал в дневнике: «Угощение имело форму шишки, но в два раза больше, и вкус у него превосходный. Его можно разрубить ножом, и полагаю, этот фрукт хорош для здоровья». Происхождение слова «ананас» точно не известно. Его позаимствовал у индейцев тупи французский исследователь и священник Андре Теве в 1555 г. На самом деле на языке этого народа, проживавшего на территории современной Бразилии, слово nana означало «превосходный фрукт». Или, возможно, на вопрос, как называется фрукт, индейцы ответили священнику «nana nana», что означало «аромат ароматов». Впрочем, англичане уже в XVII в. стали называть ананас pineapple – «шишковидное яблоко», на которое плод действительно похож.
С ананасом связана историческая загадка, поставившая ученых в тупик. Во время раскопок исчезнувшего после извержения вулкана города Помпеи археологи обнаружили на одной из древних вилл фреску с изображением ананаса. Означает ли это, что ананасы были известны в античную эпоху? Если да, то каким образом они попали в Европу из Южной Америки? Может быть, в Европе в те времена встречались растения, похожие на ананасы?
В начале XVIII в. ананасы начали выращивать в теплицах при королевских дворцах в Франции и Англии. «Увенчанный короной фрукт» считался пищей аристократов и на долгие годы стал символом богатства и успеха – отголоски этого слышны в строках Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй…»
Вырастить ананас в европейском климате было не самой простой задачей: при температуре ниже 10 ℃ ананас умирает. Кстати, мякоть срезанного плода портится при низкой температуре, поэтому свежий ананас не рекомендуется хранить в холодильнике, а замороженный нельзя замораживать повторно. Впрочем, нагревание разрушает структуру ананаса тоже очень быстро. Это качество ананаса объясняется тем, что в его мякоти много фермента бромелайна, плохо переносящего перепады температуры.
Бромелайн – комплекс трех ферментов, они называются бромелайн, ананас и экстранас. Все ферменты представляют собой высокомолекулярные гликопротеины, в центре которых находится аминокислота цистеин. Это довольно крупная молекула, состоящая из 242 аминокислотных соединений, и проникновение ее в кожу затруднено. С точки зрения химии речь идет об органической протеазе – веществе, разрушающем белки. Комплекс ферментов способен уничтожать и некоторые углеводы, поэтому при нанесении на кожу бромелайна крахмал распадается на отдельные молекулы сахаров, что оказывает дополнительный очищающий эффект и препятствует размножению бактерий. Бромелайн быстро изменяет структуру белка эпидермиса, кератина, что дает эффект достаточно глубокого отшелушивания кожи. Препараты с высокой концентрацией данного вещества могут раздражать кожу и приводить к серьезным нарушениям ее защитной функции. В косметологии экстракт ананаса используется для проведения пилингов, в особенности рекомендуемых для очищения жирной и проблемной кожи, так как бромелайн обладает противовоспалительными свойствами и уменьшает салоотделение.
Кроме бромелайна, экстракт ананаса содержит органические кислоты, тоже оказывающие отшелушивающее и обновляющее действие, а также комплекс витаминов и минералов. Поскольку основным свойством экстракта является разрушение кератина, то витаминно-минеральный состав, полисахариды и другие вещества, содержащиеся в мякоти ананаса, очень мало влияют на состояние кожи. Основное его назначение – выравнивание и отшелушивание. Кроме этого, бромелайн может «склеивать» волосяные фолликулы, если нанести его на кожу сразу после удаления волоса с помощью воска. Первые минуты после депиляции фолликул остается травмированным: фермент воздействует на белки его стенок, вызывая незначительное воспаление, что приводит к замедлению роста волос впоследствии.
Ананас
Ananas comosum
Служит сырьем для производства ингредиента:
• Bromelain (бромелайн).
INCI: Ananas Sativus Extract.
Другие названия: Pineapple Extract, Ananas-Extrakt, Ananas-Saft, Pineapple Extract, Pineapple Juice, Ananas sativus, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Extrait de l’ananas.
Используется в средствах для эксфолиации кожи, очищения кожи; в средствах для ухода за жирной кожей; в средствах для умывания, осветляющих средствах; в средствах для замедления роста волос после депиляции.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–1 %.
Папайя
Папайя, в отличие от ананаса, не имеет царственной короны и никогда не была символом власти или богатства. Открыли ее примерно в то же время: моряков Колумба поразили необычные деревья – высокие