КЛАССИФИКАЦИЯ ШЕРСТИ-НОВГОРОДСКИХ ТКАНЕЙ

Сорт

Двух ажурных тканей и ткани «крестики» в таблице нет. Эта таблица включает около 130 экземпляров тканей, широко распростра­ненных в Новгороде.

Здесь мы видим в общем ту же картину, что и для тканей полотняного переплетения. Сар­жевое переплетение 2/2 отмечается, как пра-

вило, в тканях обычных и толстых. В большин­стве случаев (сорта четвертый, второй и пер­вый) основа и уток скручены в одну сторону. Количество тканей с разнонаправленным скру­чиванием особенно велико в третьем сорте и уменьшается по мере улучшения сорта ткани, а у тканей первого сорта не отмечено вовсе. Большинство тканей с саржевым переплетени­ем в четыре нитки не имеет следов окраски или сваливания. Только три ткани окрашены в красный цвет и две сваляны.

Из таблицы видно, что характерной чертой этого вида тканей является их низкое качест­во¹. Это такие же простые «обычные» ткани, как и ткани с полотняным переплетением; по-видимому, и те, и другие были основным ма­териалом, из которого изготавливались одеж­да широких слоев новгородского населения.

Надо предполагать, что эти ткани являются продукцией местного производства. В матери­алах новгородских раскопок обнаружено много импортных тканей высокого качества, и трудно предположить, чтобы Новгород импортировал ткани низких сортов.

Надо упоминуть, что в более древних яру­сах встречаются ткани «обычные» того же пе­реплетения, а также без следа валяния или крашения сорта второго и первого.

Ткани с саржевым переплетением «в елоч­ку» в Новгороде встречаются редко: их обна­ружено всего пять фрагментов — Н-55/10140, Н-57/4623, Н-58/2803, Н-58/2815, Н-58/2853; в трех последних уток и основа скручены оди­наково (рис. 16).

А. Н А X Л И К

 

Ткани «в елочку» часто встречаются в архе­ологическом материале. Так, например, при раскопках -в шведской Бирке ткани «в елочку» составляли 35% всех текстильных находок²⁸. Подобное положение мы имеем в археологи­ческих материалах Волина, (IX—XI вв.), где ткани «в елочку» составляют 32% ²⁹. В Новго­роде же такие ткани составляют 1 % текстиль­ных находок; в этом отношении Новгород бли­зок к Гданьску эпохи раннего средневековья, где количество этих тканей не превышает 4%. Надо отметить, что ткани «в елочку» споради­чески встречаются в слоях от 28 до 3 яруса.

Рис. 17. Схема ткани саржевого пере­плетения с кромкой в рубчик (Н-58/2864, ярус 28)

Два экземпляра тканей, обнаруженные в 3 и 1 ярусах (Н-57/4682 и Н-58/2851),—редкий образец ажурных тканей, в основе которых ле­жит не полотняное, а саржевое переплетение 2/2. Автору этой статьи не приходилось встре­чаться с тканями такого¹ типа в материалах русских раскопок. Аналогичные ткани имеются в археологических материалах Литовской ССР. О таких тканях упоминает в своей статье А. Э. Зариня³⁰; но у латышских ажур­ных тканей саржевое переплетение в три нит­ки 2/1, тогда как соответствующие новгород­ские имеют саржевое переплетение в четыре нитки 2/2.

Эти ажурные ткани относятся к типу про­стых одинарных ажурных тканей с сеткой, об­разованной переплетением шерстяных и хол-щевых нитей, а не к двуслойным тканям.

Надо отметить, что ткани с саржевым пе­реплетением в четыре нитки, образующие узор

²⁸ A. G e i j е г. Op. cit.

²⁹ А. N a h I i k. Tkaniny wykopoliskowe z wozesnos-
rednio wiecznego Wolina. «Materialy Zachodnio Pomors-
kie», 1958, t. V, str. 257.,.,,

³⁰ А. Э. 3 a p и и я. Указ. соч.

в клетку, повсеместно встречаются в Сканди­навии и на памятниках, датируемых эпохой бронзы и позднее; они вытканы исключительно из шерстяного сырья.

Ткань Н-58/2864, ярус 28, также.имеет сар­жевое переплетение. В новгородских текстиль­ных материалах это единственный образец тка­ни, имеющей кромку в форме рубчика (рис. 17), вытканного округло. Такой тип кромки часто встречается в тканях с саржевым переплете­нием 2/2, простым или «в елочку». Кромки такого типа распространены на значительной территории, датировка их охватывает значи­тельные отрезки времени. Округло вытканные кромки известны по датским археологическим находкам, датирующимся эпохой бронзы³¹. Они отмечаются в Гданьске в эпоху ран­него средневековья (XI—XII вв.), где обнару­жено три экземпляра таких тканей³². Анало­гичные материалы найдены в Старой Ладоге (три ткани с округлыми кромками), причем все они происходят из самых глубоких горизонтов Е₂ и Е₃; хранятся в ГЭ (Л 02504, Л 1268).

Рис. 18. Схема ткани саржевого пере­плетения с краем, законченным петлями (Н-58/2809 ниже 26 яруса)

Ткани с округлыми кромками, встречаю­щиеся в материалах раскопок, имеют большое значение, гак как позволяют сделать некото­рые выводы, касающиеся ткацкого станка. На­личие таких кромок указывает на то, что соот­ветствующие ткани были изготовлены на вер-

³¹ М. Н а 1 d. Op. cit., S. 40.

³² I. К a m i n s k a, A. N a h 1 i k. Op. cit.

.157

ТКАНИ НОВГОРОДА

 

тикальном ткацком станке. Но к этому вопросу мы вернемся в той части нашего исследования, которую,мы посвятили рассмотрению ткацких станков.

В заключение мы остановимся на трех фрагментах тканей, также имеющих саржевое переплетение.

Первая из этих тканей (Н-58/2809) — это простая ткань третьего сорта, уток и основа ко­торой скручены одинаково — ZZ. От прочих

кромки обнаружена также я а фрагментах из Старой Ладоги, курганов у Люцина и Нукшин-ского.могильника.

Все три упомянутые ткани показывают, что они изготовлены на вертикальном станке.

Ткань Н-54/8, кв. 1088, ярус 8 (рис.20) пред­ставляет собой изделие, в основе которого так­же лежит саржевое переплетение в четыре нит­ки. Эта ткань исключительно высокого качест­ва изготовлена кз специальной, очень тонкой

 

тканей она отличается своим краем. Этот фрагмент представляет собой обрезок кромки ткани, оканчивающийся бахромой из нитей основы, которые как бы образуют.петли (рис. 18). Ткань 0|бнаружена в культурном слое, лежащем ниже 26 яруса.

Столь же интересен другой фрагмент — Н-54/4187, ярус 17/18 (рис. 19), также одиноч­ный в этой группе тканей. Этот фрагмент пред­ставляет собой начало ткани, т. е. имеет так называемую третью кромку, вытканную на табличках, причем между двумя полосками ткани, вытканными на табличках, находится пасмо нитей, по-видимому с саржевым пере­плетением. Начальные кромки такого типа широко известны по материалам раскопок в Дании и на Скандинавском полуострове³³, а также спорадически встречаются в Гданьске³⁴. Аналогичная техника выполнения третьей

³³ М. Н а 1 d. Op. cit., S. 156.

³⁴ I. K a m i n s k a, A. N a h 1 i k. Op. cit, S. 78.

шерстяной чесаной пряжи, средняя толщина которой составляет 0,2.мк, частота основы 38 нитей на 1 см, частота утка 36 нитей на 1 см, что выразительно свидетельствует о том, что эта ткань первого сорта. Ткань имеет кресто­образное переплетение 2/2, образующееся по­следовательной сменой каждой третьей и чет­вертой нити основы в очередных раппортах пе­реплетения. В результате этого вместо обыч­ной последовательности нити— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, характерной для саржевого переплетения, крестообразное переплетение имеет следую­щую последовательность нитей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7 и т. д. Из известного нам археологического материала такое переплетение отмечается лишь в двух случаях — в средневековом Гданьске и Ополье ³⁵.

Тем не менее «появление крестообразного переплетения надо связать с развитием техно-

³⁵ Ткани из Ополья, относящиеся к X—XII вв., ис­следуются нами в статье, которая готовится к печати.

логии ткацкого дела. В настоящее время это переплетение часто употребляется для изготов­ления валяных тканей.

Для полной характеристики этой ткани следует обратить внимание и на то, что при

В группе можно наметить следующие пять типов: а) ткани с саржевым переплетением в три нитки, которые, как и прежде, мы называ­ем «обычными», так как у них нет 'никаких особых отличительных черт (рис. 21); б) ткани,

 

анализе шерсти этой ткали под микроскопом было установлено, что эта шерсть, несомнен­но, мериносовая (рис. 3, 3, 4).

В заключение мы приведем табл. 7 распре­деления по ярусам тканей с саржевым пере­плетением.

Шерстяные ткани

с -саржевым переплетением

в три нитки 2/1 и 1/2

Эта группа тканей несколько отличается от тканей с полотняным переплетением и с сар­жевым переплетением в четыре нитки не толь­ко с точки зрения техники выработки, но и с точки зрения их потребления.

которые о точки зрения особой частоты основы мы называем «специальными» ^(рис. 22, 23); в) ткани, аналогичные тканям предшествую­щей группы, но имеющие рисунок кубиками (рис. 24); г) валяные ткани с закрытой поверх­ностью, иногда крашеные; д) крашеные тка­ни, но без следов сваливания, а также полоса­тые ткани.

Приводимая ниже табл. 8 иллюстрирует зависимость.между различными типами тка­ней с саржевым переплетением в три нитки, сортом тканей и типом скручивания нитей ос­новы и утка.

Из таблицы ясно видно, что подавляющее большинство тканей с саржевым переплетени­ем в три нитки имеет разноиаправленное скру-

 

ТКАНИ НОВГОРОДА

 

чивание для пряжи основы и утка. Ткани с разным направлением скручивания основы и утка представлены 151 экз., ткани же с дву­направленным скручиванием — 15 экз. Наша таблица подтверждает высказанную еще рань­ше мысль о том, что разнонаправленное скру­чивание пряжи основы и утка связано с высши-

ми сортами тканей. Мы видим, что в группе тканей с саржевым переплетением в три нитки наименьшую часть представляют собой ткани четвертого сорта, а наибольшую—ткани третьего и первого сорта.

Самую многочисленную группу (с точки зрения разнообразия тканей, представленных

17*

Рис. 21. Саржевое переплетение 1/2

а— лицевая сторона фрагмента ткани Н-57/пл. 20, кв. 1363; б — изнаночная сторона той же ткани; в — схема саржевого переплетения 1/2; е — фрагмент суконной валяной и крашенной ткани Н-55/10112, ярус 10

 

Рис. 22. Саржевое переплетение 2/1 (ткань «специального» типа)

а— лицевая сторона фрагмента ткани Н-55/10129, 8 яруса; б — изнаночная сторона той же ткани; в — схема саржевого

переплетения 2/1

Рис. 23. Саржевое переплетение 2/1 (ткань «специ­ального» типа в рубчик)

а — фрагмент ткани Н-55/10124, 23 яруса; б — схема сар­жевого переплетения 2/1

Ui

 

 

 

 

Рис. 24. Саржевое переплетение 2/1 (ткань «специального» типа в'кубик) а — фрагмент ткани Н-58/2837, ярус 23; б — узор этой ткани

в ней) образуют «обычные» ткани (рис. 21), большинство которых представляет собой из­делия четвертого и третьего сорта. Относитель­но небольшое количество «обычных» тканей можно отнести к изделиям второго сорта; сре-

ди тканей первого сорта лишь одна является «обычной». Как кажется, есть все основания полагать, что именно для изготовления таких тканей русские пряхи овладели искусством прядения как правой, так и левой рукой.

: "-: Следующей по многочисленности является «'** группа «специальных». тканей и тканей, среди которых встречается рисунок куби- • нами. Последние тесно связаны с типом

Рис. 25. Схема окончания ткани «специального» типа (петли из основы) Н-58/2843, 20 яруса •

специальных тканей, как с точки зрения структуры ткани, так и с точки зрения частоты нитей основы.

Все ткани этой группы -представляют собой изделия высшего качества, кроме одной, явля­ющейся изделием второго сорта. Из 60 тканей этого типа, найденных в Новгороде, только 12 имеют однонаправленное скручивание пря­жи основы,и утка; из них шесть имеют рисунок кубиками.

Анализируя эту группу тканей, нужно об-

ратить внимание на специфическую черту их — частоту нитей, которая в основе в несколько раз больше, чем в утке. Вот несколько приме­ров.

Нити основы на 1 см... 75 69 66 60 57 51 45 36 27 Нити утка на 1 см.... 11 18 12 9 20 8 15 8 6

Из таблицы видно, что хотя различие в ча­стоте 'нитей очень значительно, соотношение частоты нитей основы и утка остается более или менее (постоянным. Благодаря такому со­отношению частоты основы и утка саржевые рубчики в этих тканях идут очень круто, почти вертикально. Рубчики тем вертикальнее, чем чаще основа по отношению к утку. Если осно­ва скручена в.направлении Z и рубчики идут вправо вверх, то внешние признаки саржи утрачиваются и приобретается сходство с ат­ласным переплетением. Как основа, так и уток таких тканей изготовлены из чесаной пряжи, средняя толщина нити основы составляет 0,3 мм, утка — 0,5 м,м.

Ткани специального типа изготавливались, как правило, методом перекидки утка с по­мощью трех челноков. Благодаря употребле­нию трех утков достигается более ровная и гладкая поверхность тканей, так как три утка взаимно выравнивают неравномерности тол­щины. Такая система тканья известна как по письменным источникам ³⁹, так и <по текстиль­ным находкам при расколках в Гданьске³⁷. Ткани, о которых идет речь, окрашены в основ­ном в черный или темно-коричневый цвет. Надо отметить, что ни в одном экземпляре не обнаружено кромок с крашеными нитями. Шерсть тканей «специального» типа близка к английской долговолокнистой шерсти. Все это, по-видимому, как будто заставляет думать, что и здесь мы имеем дело с импортной тканью.

Особого внимания заслуживает не отмечав­шаяся ранее в археологических материалах частота основы, которая достигает, как мы уже говорили, 75 нитей на 1 см.

Из средневекового текстильного матери­ала, известного автору, аналогичная ткань от­мечается только в шведской Бирке, ткань № 21, находящаяся среди группы тканей, определен­ных А. Гейером термином «Zarter Qualitat»³⁸ Частота основы этой ткани — 40 нитей »а 1 см, частота утка — 17 нитей на 1 см. Остальные тка­ни этой группы очень похожи на новгородские ткаии «специального» типа с рисунком в кле-

³⁶ G. de Р о е г с k. Op. cit., р. Зв.

³⁷ I. Kaminska, A. Nahlik. Op. cit., str. 81.

³⁸ A. G e i j e r. Op. cit., S. 22.

ТКАНИ НОВГОРОДА

 

точку. Эти ткани тоже имеют рисунок в мел­кую клеточку, а частота их (например, w 20) основы колеблется от 50 до 60 нитей на 1 см, а в утке составляет 17 нитей на 1 см. К этим тканям мы возвратимся в разделе, посвя­щенном тканям, импортированным в Нов­город.

Пять тканей «специального» типа имеют рисунок в клеточку, который получается в ре­зультате изменения направления рубчиков в отдельных клетках. Такой эффект достигается путем изменения направления протаскивания нитей основы через глазки в ниченках и изме­нение направления нажимания подножки.

Ткани (Н-55/10138, ярус 17; Н-54/4188, ярус 17—18; Н-58/2852, ярус 15; Н-58/2857, ярус 21) имеют простой рисунок, основанный на чередовании маленьких квадратов, разли­чающихся направлением уклона рубчиков. Эта группа тканей полностью соот­ветствует группе тканей из шведской Бирки, обозначенных Гейором значками w 14 — w 20³⁹, как сточки зрения -переплетения и рисунка, так и с точки зрения частоты нитей основы и утка. В Новгороде эти ткани появляются не ранее XIII в.

От этих тканей несколько отличаются тка­ни с узором в клеточку Н-58/2837 и Н-55/10124, ярус 23. Оба эти фрагмента характеризуются чередованием клеточек, различающихся не только направлением рубчиков, но и величи­ной квадратов и 'прямоугольников из которых складывается рисунок (рис. 24).

Для наших дальнейших выводов особенно интересным является фрагмент ткани Н-58/2843, ярус 20. Этот фрагмент представля­ет собой ткань «специального» типа с относи­тельно небольшой частотой основы (27 нитей на 1 см), интересный тем, что окончание ткани, завершающейся бахромой из нитей основы, ви­сящих в виде свободно скрученных петель, что свидетельствует об изготовлении этой ткани на вертикальном ткацком станке (рис. 25).

Третью группу тканей с саржевым перепле­тением в три нитки образуют валяные сукна, представленные 23 экз. изделий третьего и второго, а также и четвертого сорта. Часть этих тканей окрашена в красный, красно-коричневый или желто-зеленый цвета (рис. 26).

В исследуемом материале можно видеть, что саржевое переплетение в три нитки, как и полотняное переплетение (29 экз.), употребля-

Рис.. 26. Суконная валяная и крашенная ткань

.........;.... Н-55/pXII, ярус 14

ется для производства суконных тканей. В этом они отличаются от саржевых 2/2, из которых валяных только шесть.

Из валяных тканей с саржевым переплете­нием в три нитки привлекает внимание фраг­мент Н-55/10165, ярус 11. Это сукно зеленого цвета. Как и в предыдущих случаях, там, где

:9 A. Geij er. Op. cit., S. 22

Рис, 27. Ткань саржевого] переплетения 2/1 с черными и коричневыми нитками основы Н-55/10187

А. Н А X Л И К

 

 

в кромке обнаруживаются цветные нити, это указывает на импортный характер ткани.

Помимо суконных тканей, надо отметить семь фрагментов тканей с саржевым перепле­тением в три нитки, также крашеных, но не валяных; одна из этих тканей (Н-59/75, ярус 18) имеет черно-красные полосы, иду­щие вдоль утка; другая ткань (Н-52/11018, ярус 11) имеет черные полосы, идущие вдоль основы. К этой группе тканей относится также фрагмент (Н-55/10187, ярус 18), в основе ко-того чередуются одна коричневая нить — две черные нити, благодаря чему на ткани получались тонкие полоски, идущие вдоль ос­новы (рис. 27). Таким же единичным экземп­ляром в этой группе тканей является фраг­мент Н-58/2846, ярус 17. Это ткань первого сорта, отличающаяся от прочих употреблени­ем двух чередующихся утков, один из которых имеет скручивание S, а другой Z.

Не все исследованные ткани удалось про­анализировать полностью. Так, например, не вполне ясно переплетение четырех небольших фрагментов валяных тканей красивого крас­ного цвета (Н-55/РХП, Н-55/10192, Н-55/10147, Н-59/12). Как показывают наши исследова­ния, касающиеся остального материала, эти ткани могли иметь саржевое переплетение в три нитки, либо полотняное переплетение.

Ввиду отсутствия одной из систем нитей не удалось установить способ переплетения полушерстяных тканей, основа которых была из растительного волокна, а уток шерстяной. В Новгороде обнаружено два экземпляра та­ких изделий. Толщина утка указывает на то, что это были, очевидно, толстые попоны (Н-58/2851, ярус 23 и Н-58/45, ярус 16).

В табл. 9 мы приводим распределение
тканей с саржевым трехнитчатым переплете­
нием по ярусам..

Другие текстильные изделия из Великого Новгорода

Самыми многочисленными текстильными изделиями, изготовленными не на ткацком станке, в новгородском материале, несомнен­но, являются плетенки, которых здесь найде­но 16 экз. В четырнадцати случаях они име­ют полотняное или репсовое переплетение. Только один фрагмент (Н-55/10153) имеет иной способ переплетения. Одна плетенка в отличие от всех других изготовлена на ткац­ких табличках с четырьмя отверстиями.

Вязалые изделия

Вязаные изделия встречены в материале новгородских раскопок девять раз. Эти изделия найдены в следующих ярусах: 28, 20, 16, 15, 14, 13, 11 и 4. Сделаны они из очень грубой и нерегулярной нити, так называемой сучени-ны, при помощи переплетения иглой специаль­ным способом. «Игольная» техника служила для вязания теплых и грубых варежек, а так­же стелек для обуви (рис. 28).

Технику изготовления варежек мы можем восстановить, благодаря исследованиям М. Хальд⁴⁰.

Вязаные изделия из Новгорода имеют тех­нику переплетения, тождественную типу, оп­ределенному М. Хальд как!1^а. Это самый про­стой способ игольного вязания. Изготовление варежек этим способом производилось сле­дующим образом. При помощи грубой и тупой иглы выплеталась полоска, состоящая из вза­имно переплетающихся петель (рис. 29). Ког­да полоска достигала длины запястья (при изготовлении варежки), конец полоски сое­динялся с началом, давая ободок, затем

М. Н а 1 d. Op. cit., S. 281.

ткани новгорода

 

полоска продолжалась дальше, соединяясь одновременно краем с предшествующим обод­ком.

Ниже мы опишем технику этого перепле­тения по М. Хальд. Сначала делаются перво­начальные петли (рис. 29, /). Изготовляются они пальцами и принимаются левой рукой.

торых странах производятся и по настоящим день.

На Готланде в раскопках А. Морэ была найдена рукавица, относящаяся к началу на­шей эры. В Швеции в Лунде была обнаруже­на рукавица, датированная временем до

Рис. 28. Фрагмент вязаного изделия Н-55/10210, ярус 13

Рис. 29, 2 показывает следующий этап пере­плетения, когда нить уже иглой протягивает­ся сверху по направлению ладони через пет­лю б. Затем нить загибается концом иглы на 90° вверх, так, что петля б остается заверну­той на острие иглы, проходящей через сере­дину петли б под участком нити, обозначенной буквой а. В это время большой палец левой руки всовывается в петлю б так, как это пока­зано на рис. 29, 3, после чего игла, проходи г па­раллельно большому пальцу острием к его основе. При этом конец большого пальца вы­совывается из петли для придержания нити на игле (рис. 29, 4). Большой и указательный пальцы правой руки осторожно тянут нитку а, пока петля б не обнимет иглу ниже ушка. Протягивание иглы через наложенные на нее петли происходит так, чтобы на большом паль-|е левой руки осталась петля, возникшая из "нити а, которая эквивалентна петле б. Рис. 29, 6 представляет следующую стеж­ку. На большом пальце левой руки имеется петля б. Игла проходит между большим паль­цем и петлей б. После выполнения ободка ва­режки каждая следующая вереница петель соединялась с предыдущей.

Вязаные изделия появляются в археологи­ческих материалах Европы с начала нашей эры и встречаются до начала XV в., а в неко-

1400 г. В Финляндии изделия этого типа из­вестны по средневековым раскопкам. Варежки с игольным переплетением часто встречаются в раскопках Дании. Изделия этого типа были найдены также в гробницах монахов, в косте­лах Тулузы, Флоренции и Спиры. На терри­тории Скандинавии эта техника применяется до сих пор ⁴¹. Из более близких аналогий надо упомянуть вязаные изделия из раскопок Белоозера, а также раннесредневекового Гданьска.

К изделиям, изготовленным иглой (воз­можно крючком), относится плетенка, найден­ная в Новгороде Н-53/9581, ярус 24/25.

⁴¹ М. Н а 1 d. Op. cit., S. 461—462.

А. Н А X Л И К

 

Как было указано, 14 кусков тканей из новгородских раскопок были подвергнуты анализу с целью определения красителя. Анализы по просьбе автора были произведе­ны в Научно-исследовательском институте тек­стильной промышленности в Будапеште.

Результаты проведенных в Институте исследований приведены в табл. 10.

Перейдем теперь к характеристике краси­телей тканей из Новгородских раскопок.

ленным алкоголем. Элаговая кислота являет­ся протравным красителем. На шерстяном волокне, протравленном солями хрома, она дает желто-оливковые оттенки; на железной протраве — черную окраску. А протрава из хлористого железа придает ткани черно-синий оттенок.

Мы можем утверждать, что элаговая кис­лота на элаговой протраве применялась в тек­стильном производстве на Руси в раннем сред-

 

Ткани 1—3. Элаговая кислота служит для получения цвета от коричневого до черного в зависимости от протрав, с которыми она применена. Элаговая кислота широко рас­пространена в растительном мире. Для нас наи­более интересно наличие ее в коре и древеси­не дуба, в плодах граната и в благородном каштане⁴². Кроме того, элаговая кислота встречается в бензоаровых камнях, образую­щихся в желудках животных, так как эти животные едят кору растений, содержащую голатанин или элаготин.

Элаговую кислоту получают из коры дуба путем экстракции горячей водой или разбав-

⁴² J. S. Turski i В. Wi eel а г е k. Barwinki roslin-ne i zwierzece. Warszawa, 1952; W. EndreiiJ. Hoj-n о 1. Analyse du colorauts pour textiles. Bulletin CIETA № 213, str. 27.

невековье. Это утверждение вытекает из того факта, что вязаные изделия и грубые ткани можно считать продуктами местных ремеслен­ников (Н-58/2860 и Н-58/2851). Темная окраска этих тканей и их коричневый оттенок объяс­няются воздействием среды, в которой ткани пребывали в земле. Известно, что кислые поч­вы окрашивают в коричневый цвет. Но вполне вероятно, что темная окраска этих тканей вы­звана присутствием соединений железа в хро-м'овой протраве.

Что касается ткани Н-58/2837, представ­ляющей собой «специальный» тип ткани с квадратным рисунком (можно предполагать, что это была импортная ткань), то здесь была применена элаговая кислота на железной про­траве. Специально следует отметить прочность крашения того времени. В современном кра-

ТКАНИ НОВГОРОДА

 

сильном производстве черный цвет, получен­ный при помощи элаговой кислоты на желез­ной протраве, считается непрочным на свет.

Ткани под № 4—6 показывают наличие красителя, называемого хрисином, добываемо­го из почек различных пород тополей (Тори-lus italica, Topulus nigra, Topulus pyramida-lis). Хрисин на глиняной.протраве окрашива­ет шерсть в желтый цвет. Основываясь на присутствии хр-исина в ажурной ткани (Н-55/10189), можно предположить, что этот краситель применялся на Руси в период ран­него средневековья. Коричневую окраску этих тканей следует приписать действию почвен­ных кислот.

Ткани под № 7— 9 содержат краситель, на­зываемый эмодином. Этот краситель присут­ствует в соке ольхи (Alnus glutinosa). Эмодин сообщает окраску от светло- до темно-корич­невой. Оттенок зависит скорее всего от коли­чества кислорода в соке, собирающегося в уг­лублениях ветвей. Но и протрава имеет значе­ние: например, железная протрава дает тем­но-коричневую окраску.

Только ткань № 10 (Н-55/10165) обнару­живает присутствие красителя индиго, кото­рый, впрочем, присутствует в соединении с не­известным желтым красителем. Благодаря та­кому сочетанию ткань обладает зеленой ок­раской. Краситель индиго добывается из ра­стений, называемых Indigofera curil, которые с древнейших времен выращивались в Индии и Персии. Арабы принесли культуру растений индиго в Африку, Сицилию и Испанию, но еще в XII в. индиго ввозили в Европу через Геную и Венецию с востока. В XIV и XV вв. кубовое крашение индиго распространяется в Герма­нии и Фландрии⁴³.

Окраска индиго 'была довольно сложной операцией, если учитывать нерастворимость индиго в воде. Поэтому методы окраски ин­диго основывались на принципе редукции красителя до так называемого белого индиго, который растворялся в щелочной среде. Щелоч-ный раствор редуцированного индиго называ­ли кубом (от посуды, в которой его приготов­ляли). Ткань, насыщенную раствором куба, подвергали воздействию воды и воздуха, бла­годаря чему происходило окисление белого индиго, находящегося на волокне, вновь до индиго. Для репродукции индиго в куб при­менялись смесь из отрубей и муки, патока,

⁴³ Е. Trepka. Historia Kolorystyki. Warszawa, 1960, str. 35.

вино, хлеб, моча или известь, которые в ре­зультате брожения выделяли редуцирующий водород.

В новгородских находках следует обратить внимание на характер и датировку ткани, на которой был проведен анализ. Данный обра­зец (Н-55/10165) имеет с краю шесть желтых нитей, что указывает на изделие западноев­ропейского цехового ремесла. Важно и то, что эта ткань датируется XIII в., что позволяет пе­редвинуть дату применения индиго в северной Европе с XIV—XV вв. на XIII в.

Образец, указанный под № 11 (Н-55/10150), был окрашен в лилово-черный цвет (коричне­вый оттенок явился следствием воздействия кислых почв) красителем, называемым лак-дей.

Лак-дей—'краситель, близкий кошенили. По мнению одних авторов, он получается из насекомых Coccus laccae, питающихся расте­ниями Ficus indicus индийского, персидского или цейлонского происхождения. В других работах он определяется как продукт растений Laurencee, Perseacee и Gascaria madogasca-riensis Targ Tozz. Краситель лак-дей получа­ли путем сложных химических операций. Ок­рашивающим соединением в лак-дее являет­ся лаккаиновая кислота, которая в зависимо­сти от протравы дает разные цвета окраски. На глиняной протраве лаккаиновая кислота красит шерсть в алый цвет, на оловянной — в пурпурный, чистая же лаккаиновая кислота окрашивает шерсть в медно-красный цвет. Присутствие красителя лак-дей в новгород­ских тканях очень интересный факт в истории красильного производства в Европе, он позво­ляет отнести его применение к XIII в.

Ткани под № 12 и 13 (Н-55/10138 и Н-55/10147) обнаружили в ходе анализа при­сутствие красителя марены на глиняно-желез-ной протраве. Марена — растение группы Rubicae (Rubia tinctorum) —древнейших вре­мен применялась для окраски в красный цвет; в Европе она известна уже со времен Карла Ве­ликого. Особенно широко она культивирова­лась в XIII в. во Франции и в Германии, а также на Востоке, откуда она доставлялась в Италию. Красный краситель получали из высушенного и смолотого корня растения, ос­новным красящим соединением был в них ализарин. Он является протравным красите-телем, закрепляющимся на волокне с по­мощью глиняно-известковой протравы. При добавлении железных солей получался крас­но-фиолетовый оттенок.

А. НАХЛ И К

 

• Марена была хорошо известна славя­нам: это доказывается тем фактом, что ее название вошло в славянскую мифо­логию.

Последняя из помещенных в таблице тка­ней (инв. номер Н-55/р. XII кв. 860) была ок­рашена в красный цвет красителем, полу­ченным из кермеса и тонина. Краситель кермес добывался из мошек Coccus illicis, живущих на дубах. Крашение кермесом было известно уже в античную эпоху. В середине века арабы принесли искусство разведения мошек Coccus illicis из Персии в Западную

Европу. Известен был также кермес укра­инский и немецкий, получаемый из тли, живу­щей на корнях растения Sclavantus perennis. Красящим соединением в кермесе является кермесовая кислота, которая окрашивает шерсть в зависимости от протравы. С кислой протравой кермесовая кислота окрашивает в апельсиновый цвет, с оловянной — в пур­пурный, с глиняной — в бордовый.

Кроме того, как показывает анализ упомя­нутого выше образца, для получения красно­го цвета использовался тонин, содержащий элаговую кислоту.

КЛАССИФИКАЦИЯ ШЕРСТИ-НОВГОРОДСКИХ ТКАНЕЙ

Проблема определения тканей местного производства и тканей, импортированных в Новгород, весьма сложна, так как мы не рас­полагаем достаточным количеством источни­ков, которые позволили бы провести необхо­димые сопоставления и установить сущест­вующие аналогии. Как мы уже говорили, среди материалов западной Европы, относя­щихся к эпохе раннего средневековья, нет такой богатой и разнообразной коллекции текстильных материалов, какую мы имеем в Новгороде. Письменные источники и иссле­дования, касающиеся текстильного ремесла в Западной Европе, не дают в достаточной мере материалов для сравнения. Поэтому необходимо познакомить читателя с последо­вательными этапами работы, позволившей выработать критерий деления новгородских тканей на местные и имлортные. При этом принимались в расчет следующие элементы: 1) структура переплетения ткани: 2) плот­ность и связанное с ней качество ткани; 3) способ скручивания пряжи; 4) толщина пряжи; 5) внешний вид ткани; 6) шерстяное сырье, шедшее на изготовление этой ткани.

Нам кажется, что при современном уров­не знаний о тканях, которые мы находим при раскопках, первые пять элементов не могут служить надежным критерием для такого разграничения. Эти элементы в большинстве случаев могут оказаться лишь предпосылка­ми для определения происхождения тканей. Решающим может быть только шестой пункт, т. е. характер шерстяного сырья.

Такое суждение основано на том, что ткань является результатом соединения двух элементов: труда и техники производства, с одной стороны, и сырья, из которого она изготовлена, с другой. Труд и техника зави-

сят от знаний и опытности человека, а также от форм организации производства, соответ­ствующих уровню общественно-экономического развития. Иначе дело обстоит с сырьем. Влия­ние человека на качество сырья в эпоху раннего средневековья ограничивалось разведением определенной породы овец, распространенной на данной территории, а также возможной в тех условиях сортировкой руна. Так как поро­ды овец, разводившиеся на территории Евро­пы в период раннего средневековья, в общем известны, то анализ сырья при соблюдении определенной осторожности является (для новгородских тканей) основным критерием установления происхождения тканей. Ибо если технология производства может быть одновременно общей для ремесленников, жи­вущих на разных территориях, то качество шерсти, зависящее от пород овец, разводив­шихся в эпоху раннего средневековья, еще находится в относительно тесной связи с от­дельными районами Европы.

В начале настоящей работы мы определи­ли границы, в которых колеблются группы шерсти отдельных типов тканей. Попытаемся теперь исследовать сырье той группы тканей, которая, по-видимому, связана с местным про­изводством. Напомним, что в качество мест­ной продукции можно рассматривать прежде всего «обычные» и ажурные ткани, а также тесьму, нитки и вязаные изделия. Такое допу­щение основано на оценке внешнего вида этих изделий, а также на том, что техника их про­изводства аналогична технике производства других текстильных материалов, найденных при раскопках на территории Руси.

Наряду с компактной группой «обычных» и ажурных тканей, границы толщины шерсти которых колеблются от 29 до 43 мк и нерав-

26!}

ТКАНИ НОВГОРОДА

 

номерность от 31 до 51%, к числу изделий местного производства мы относим также вя­заные изделия, шерсть которых отличается большей толщиной и меньшим выравниванием. Однако характер шерсти, свойственный мест­ной овце, определяют параметры ажурных и «обычных» тканей. Исследование сырья этих тканей показывает, что здесь мы имеем дело с простейшей породой овец, дающей, очевид­но, смешанное руно. Анализы археологических тканей, найденных на территории Латвийской ССР (раскопки, датируемые VIII—XIV вв., в Дынабурском, Дзисненском, Лидзском и Же-чицком районах), проведенные 3. Яворским, указывают на аналогичное сырье. Принимая во внимание тот факт, что часть тканей, про­анализированных 3. Яворским⁴⁴, имеет ха­рактерные украшения в виде бляшек, анало­гичных тем, которые обнаружены на тканях, найденных при раскопках в Люцине, а так­же на тканях Нукшинского могильника⁴⁵, можно предположить, что эти находки указы­вают на характер шерсти, наст