Если произведение имеет разрушения красочного слоя или левкаса, то до снятия трудноудалимых загрязнений должно быть проведено укрепление этих слоев коллагеновыми клеями или эмульсией желтка куриного яйца (см. с. 73—84).
При удалении остатков коллагеново-го клея теплой водой после процесса укрепления вместе с ним смывается значительная часть загрязнений (а иногда и все они). При удалении желтковой эмульсии загрязнения смываются еще лучше. Если укрепление проводится на отдельных участках, то, удаляя с них эмульсию, нужно промыть ею всю поверхность произведения. Иначе при удалении загрязнений специально составленными эмульсиями они будут смываться неравномерно.
Стойкие поверхностные загрязнения удаляются с защитной пленки специально составленными эмульсиями, в которые входят вода, пинен или скипидар и этиловый спирт (иногда с добавлением нашатырного спирта и подсолнечного масла). Из современных моющих средств можно употреблять 5%-ный водный раствор ОП-7, образующий пену, подобную мыльной. Для усиления его действия можно добавлять небольшое количество толуола, но с большой осторожностью, чтобы не растворить масляный лак защитной пленки.
Эмульсия для промывки, разработанная еще в 30-е годы реставраторами Государственной Третьяковской галереи, имеет такой состав: 2 части воды; 1 часть этилового спирта; 1 часть пинена или скипидара; 1 часть подсолнечного масла. В состав добавляется также 25%-ный нашатырный спирт (не более пяти капель на 100 мл). При работе этот состав нужно периодически взбалтывать, чтобы не расщеплялась эмульсия. В результате промывки этим составом, содержащим масло, несколько оживляется покровная пленка.
Можно использовать составы и без подсолнечного масла, например:
1 часть воды;
2 части пинена;
1 часть этилового спирта.
Если этот состав окажется неэффективным, то количество спирта можно удвоить. Для повышения моющих качеств можно немного добавить нашатырного спирта. Нашатырный спирт повышает щелочность на поверхности произведения, но ненадолго, так как он летуч. Нужно только следить, чтобы содержащий щелочь состав не проник под защитную пленку, ибо некоторые краски, особенно на основе соединений меди (голубые, зеленые, синие), от него обесцвечиваются. Поэтому при рыхлых, деструктированных и растресканных покровных пленках щелочные составы применять не рекомендуется. При подборе состава надо начинать с наиболее слабых, содержащих немного этилового и нашатырного спиртов.
Состав опробуют так. Смачивают в нем тампон из гигроскопической ваты, излишки жидкости отжимают. Положив тампон на поверхность произведения и, не нажимая сильно, делают им вращательные движения.
Правильно подобранным является такой состав, который удаляет загрязнения и в то же время не разрушает защитную пленку. Если тампон окрашивается в желтый цвет, то это свидетельствует о разрушении покровного слоя. В этом случае нужно заменить эмулпсию на более слабую.
Пробы на удаление загрязнений производятся только на самых неответственных участках произведения — на полях, фоне. Категорически запрещается проводить пробную промывку на ответственных участках изображений (ликах).
Бывают случаи, когда после промывки на поверхности остаются черные точки. Их нельзя тереть тампоном. После окончания промывки участка их удаляют острым скальпелем.
Удаляют загрязнения небольшими участками. Начинать удобнее всего с левого верхнего угла произведения, на фоне. Переходить к очистке изображений можно только после того, как будет получен хороший результат на неответственных местах. Удаление загрязнений со всей поверхности произведения проводят так же, как и при подборе эмульсии. Смоченным эмульсией ватным тампоном водят по поверхности вращательными движениями. При ином характере движений на поверхности могут появиться полосы. В процессе работы нужно постоянно сравнивать различные участки и следить за равномерностью промывки.
Если в красочном слое и левкасе имеются утраты, то при удалении загрязнений их следует обходить, чтобы промывающий состав не попал на поверхность доски, особенно если он содержит масло. Проникновение масла в незащищенные пористые участки древесины очень опасно, так как это осложняет последующие процессы и ослабляет контакт реставрационного левкаса с доской и краями авторского левкаса.
Глава 5. КОНСЕРВАЦИЯ ОКЛАДОВ
Художникам-реставраторам разрешается проводить на окладах только консервационные работы — удаление загрязнений, снятие и монтирование оклада.
При поступлении на реставрацию произведения с окладом реставратор должен тщательно осмотреть состояние живописи и левкаса под окладом, заглядывая в щели между ним и иконой. Разрушения левкаса и красочного слоя, наблюдаемые на открытых частях произведения, обычно продолжаются и под окладом. Если разрушения сильные и грозят утратой левкаса и красочного слоя при снятии оклада, то в некоторых случаях его не снимают. Это зависит также и от состояния оклада и способа его крепления к произведению. Цельные металлические оклады, а также оклады деревянные или из холстяной ткани, прибитые гвоздями к боковым сторонам основы, можно снять и вновь смонтировать без опасения нанести ущерб живописи. Наборные же оклады, прибитые гвоздями к доске через живописный слой, удалить, не причиняя дополнительных разрушений живописи, почти невозможно.
УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Удаление пыли с окладов. Удаление загрязнений с окладов, как и с живописи, начинается с удаления пыли.
В углублениях окладов, а также под венцами скапливается большое количество пыли. Удалять ее нужно с мест наибольшего скопления. С металлических окладов пыль удаляется щетинными кистями и одновременно отсасывается пылесосом. Небольшие количества пыли удаляют увлажненными марлевыми или ватными тампонами, резиновой или поролоновой губкой.
Из всех загрязнений на шитых окладах художник-реставратор по живописи удаляет только пыль. Для этого произведение плотно окутывается марлей и через нее осторожно очищается с помощью пылесоса. Все другие виды загрязнений могут удалять только реставраторы по шитью. Снимает шитый оклад с произведения при необходимости художник-реставратор.
Удаление загрязнений с металлических окладов. Копоть с окладов удаляется посредством промывки так же, как с поверхности олифной или масляно-лаковой защитной пленки.
Удалять коррозию или патину с металлического оклада художнику-реставратору по живописи не разрешается. Это делают реставраторы по цветным металлам, которые получают на реставрацию демонтированный оклад. На окладах часто можно встретить капли воска, а также застывшую олифу или масляный лак, которые нередко на них попадали, если их не снимали с икон во время поновления живописи. При ремонте помещений, в которых находились иконы, на оклады попадали брызги известковых и меловых побелок, масляных красок и тому подобное.
В первую очередь удаляют воск. Пластмассовым шпателем или деревянным штифтом снимают его наплывы. Штифт можно изготовить из твердой древесины (для этого удобен деревянный черенок от истершейся кисточки средних номеров). Нельзя счищать наплывы воска и красок металлическими инструментами, которые могут легко поцарапать мягкий металл оклада. После соскабливания слоя воска его остатки размягчают. Воск хорошо размягчается скипидаром, пиненом, этилцеллозольвом, бензолом (в крайнем случае при отсутствии этих растворителей можно пользоваться четыреххлористым углеродом — тетрахлорметаном, но при этом применять меры предосторожности, так как он является очень ядовитым веществом, см. с. 96). Размягченный воск снимают ватными тампонами, плотно накрученными на деревянную палочку (пинцетами пользоваться нельзя, так как они могут поцарапать металл оклада). Растворитель при этой операции в небольшом количестве наливают в бюкс или стаканчик, который сверху накрывают крышкой или стеклышком, чтобы он не испарялся. Правой рукой тампон на палочке опускают в растворитель и слегка отжимают о борт сосуда, в левой руке держат кусок ваты для сбора излишков растворителя, чтобы они не попали в щели под оклад и не повредили икону (если растворитель воска растворяет и другие загрязнения, то его используют для их снятия с оклада).
После удаления воска приступают к удалению копоти и плотного слоя пыли. Для этого в растворитель, использованный в предыдущей операции, достаточно добавить воду и этиловый спирт. Одним из наиболее употребляемых составов является спирто-ацетоновая смесь (иногда с добавлением воды). Копоть удаляют сильно отжатым тампоном. При работе на большой и достаточно гладкой поверхности можно пользоваться просто ватным тампоном, защитив руки резиновыми перчатками, а тампон, накрученный на деревянную палочку, применять только для чистки углублений рельефа. Сухим тампоном насухо протирают каждый обработанный участок.
Если под копотью есть загрязнения в виде пленок олифы или масляного лака, то удалять их вместе с копотью не следует. Это загрязнение размягчают растворителями и их композициями, применяемыми при удалении покровных олифных или масляно-лаковых пленок и записей (см. с. 90—92). Но сначала их нужно опробовать, для чего ставят небольшой компресс. Опробуются метил-целлозольв, этилацетат, метилацетат и так далее. А затем ватным тампоном снимаются загрязнения.
При пользовании ватными тампонами нужно следить за тем, чтобы на поверхности металла (особенно около гвоздиков) не оставались волокна. Если на окладе остается много волокон, то вместо тампонов лучше использовать коротко обрезанную мягкую кисть.
Особую осторожность следует проявлять при работе с окладами, имеющими черневую наводку и эмали. Под ними на поверхности металла иногда бывает тончайшая коррозийная пленка, отчего связь черневой наводки или слоя эмали с металлом оказывается ослабленной. Кроме того, старая эмалевая масса может иметь трещинки и мелкие сколы, через которые могут проникать растворители, еще больше ослабляя ее связь с металлом и приводя ее к осыпанию.
Удаление загрязнений с деревянных окладов. Очищение деревянных окладов от поверхностных загрязнений аналогично такой же работе с резным деревом, покрытым левкасом и позолотой. Сначала проверяется контакт левкаса с поверхностью древесины — нет ли отставаний или вздутий. Если они обнаруживаются, то до удаления загрязнений проводится укрепление левкаса по методике, разработанной во ВНИИР. Для укрепления ослабевшего левкаса используется 8—10%-ный тонкодисперсный латекс СВЭД, а для подклейки отставших частиц левкаса к поверхности древесины 10—15%-ная дисперсия ВА 2ЭГА. В зависимости от характера разрушений их применяют раздельно, последовательно но не в смеси. А чтобы они лучше проникали в укрепляемый участок, его предварительно обильно смачивают этиловым спиртом. Чтобы предохранить от смещения отставшие частицы, накладывается микалентная бумага и насыщение дисперсиями проводится через нее. Если состояние левкаса удовлетворительное, то бумага не накладывается, а насыщение и подпуск водной дисперсии делают мягкой кистью и шприцем.
Для укрепления левкаса участок пропитывается два-четыре раза. Обработанный участок тампонируется влажным марлевым тампоном для того, чтобы прижать и уплотнить левкас с позолотой и удалить излишки эмульсии с поверхности. Если применялась микалентная бумага, то ее удаляют пока она еще влажная. При удалении тампоном излишков эмульсии одновременно удаляются поверхностные загрязнения, ибо СВЭД в качестве эмульгатора содержит высокоэффективное синтетическое моющее средство ОП-10. Поэтому слабую 4—5%-ную эмульсию СВЭД можно использовать для промывки всей поверхности оклада. Если на поверхности позолоты остаются сгустки или пленка сополимеров винилацетата, то их можно удалить ватным тампоном, увлажненным спирто-ацетоновым раствором (1:1). При промывке поверхности позолоты нужно соблюдать большую осторожность, так как она обычно не защищена слоем лака, а листки золота так тонки, что их легко можно стереть.