Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды





 

Базисная сетка чертежа. Строят прямой угол с вершиной в точке А0 (рисунок 5.2). Вправо от точки А0 по горизонтали откладывают ширину сетки чертежа:

А0а1 = СгЗ + Пг.

  Рисунок 5.2 – Построение базисной сетки и верхних Контурных линий чертежа конструкции платья

 

Если среднюю линию спинки отводят от точки А0, сетку чертежа рас­ширяют на 0,5 TT1, если же отвод производят от уровня лопаток, то рас­ширение равно: 0,6 TT1 - для полуприлегающего и приталенного силуэтов и 0,3 ТТ1 - для прямого силуэта.

Величины отведений ТТ1 средней линии спинки на уровне талии при­нимаются следующими (рисунок 5.3):

· для прямого силуэта: в изделиях с разрезной спинкой (рисунок 5.3, б) без вытачек на линии талии отведение составляет 1,0 см; в изделиях с неразрезной спинкой (рисунок 5.3, а) без вытачек на линии талии -1,5 см;

· для полуприлегающего силуэта в изделиях с разрезной спинкой (рисунок 5.3, б): с вытачками по линии талии - 1,0 см; без вытачек- 1,5 см.

· для полуприлегающего силуэта в изделиях с не­разрезной спинкой (рисунок 5.3, а): с вытачками по линии талии - 1,5 см; без вытачек - 2,0 см;

· для прилегающего си­луэта в изделиях с раз­резной спинкой (рисунок
5.3, в): с вытачками на линии талии - 1,5 см;

· для прилегающего си­луэта в изделиях с не­разрезной спинкой (рисунок 5.3, а): с вытач­ками по линии талии - 2,0 см.

  Рисунок 5.3 – Варианты оформления средней линии спинки

Следует отметить:

1. Для перегибистых фигур отведение средней линии спинки уменьшают, а для сутулых - увеличивают на 0,5 см относительно величин, при­веденных выше.

2. Для фигур с увеличенной выпуклостью ягодиц среднюю линию спинки на уровне талии не отводят.

3. В изделиях свободной формы с увеличенным объемом спинки сред­нюю линию также не отводят.

Вправо от точки А0 откладывают ширину спинки:

А0а = Шс + Пшс.

От точки a1 влево откладывают ширину переда:

а1a2 = Шг +(Сг2 - Сг1) + Пшп.

В случаях измерения ширины груди второй (Шг2)

а1а2 = Шг2 + Пшп.

Отрезок аа2 определяет ширину проймы.

Вниз от точки А0 по вертикали откладывают отрезки, определяющие:

уровень лопаток:

А0У = 0,4Дтс2;

уровень линии глубины проймы:

А0Г - Впрз2 + Пспр + 0,5 Пдтс.

Для полных фигур, начиная со 104-го размера, глубину проймы увели­чивают на 0,5 см.

Уровень линии талии

А0Т = Дтс2 + Пдтс.

Для фигур с большой выемкой спины по линии талии для изделий прямого силуэта используют измерение Дтс2о (по отвесу).

Уровень линии бедер

ТБ = 0,5 Дтс –2,0.

Из полученных точек Г, Т, Б вправо проводят горизонтали, а из точек а, а2, a1 опускают вертикали. Пересечение вертикалей из точек а и а2 с линией груди обозначают соответственно Г1 и Г4, а пересечение вертикали из точки а1 с линиями груди и бедер – точками Г3 и Б3.------------------------

На рисунке 5.4 представлен чертеж конструкции женского платья, построенный по Единому методу.

  Рисунок 5.4 – Чертеж конструкции переда и спинки женского платья

Средняя линия спинки. Для обеспечения правильного облегания из­делием фигуры среднюю линию спинки в верхней части до уровня лопа­ток отводят от вертикали из точки А0 вправо (в изделиях с разрезной спинкой) и обозначают точкой А0'. Для фигур с нормальной осанкой верхнее отведение равно 0,5 см, для перегибистых - среднюю линию вверху не отводят, а для сутулых отведение увеличивается до 1,0 см.

При наличии жировых отложений в области седьмого шейного позвонка среднюю линию для фигур с нормальной осанкой не отводят, для перегибистых фигур отводят влево на 0,3 - 0,5 см, для сутулых - вправо на 0,5 см.

Отведение средней линии спинки на линии талии зависит от силуэта изделия, наличия вытачек по талии, шва посередине спинки и особенностей фигуры.

Дальнейшее построение средней линии спинки производят в следую­щем порядке:

• в изделиях с неразрезной (целой) спинкой точку А0 соединяют пря­мой линией с точкой T1 и продолжают ее до пересечения с уровнем низа; точку пересечения с линией бедер обозначают Б1;

• в изделиях с разрезной спинкой (со швом посередине) точку А0' со­единяют прямой линией с точкой У. Точку У соединяют прямой с точкой T1 и продолжают ее до уровня низа; среднюю линию спинки в верхней части оформляют плавной линией;

• в изделиях с разрезной спинкой полуприлегающего и прилегающего силуэтов для увеличения прилегания делают дополнительную вытачку на линии талии:

T1T11 = 1,0-1,5см.

Расстояние T1T11 делят пополам, полученную точку соединяют прямой линией с точкой Б1 линию продолжают до линии низа.

Точки А0', У, Т11 и Б1 соединяют плавной линией.

Линию талии проводят под прямым углом: для изделий со средним швом спинки - к УБ1 для изделий с цельной спинкой - к А0Б1.

Горловина спинки. Вправо от точки А00') откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки:

А0А20' А) = 1/3 Сш + Пш.гс.

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного по­звонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину гор­ловины спинки увеличивают на 0,5 - 1,0 см. Для фигур с увеличенной кривизной спины в изделиях без среднего шва спинки ширину горловины увеличивают на раствор проектируемой вытачки в горловине спинки, рав­ный 1,0-1,5 см.

Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2:

A2A1 = А0А = 1/3 А0А2 + Пв.гс,

А0А2 - без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения.

Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпендику­лярно к оформленной средней линии спинки.

От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия:

АН(АН1) = Ди + Пдтс.

Из точки Н (H1) проводят перпендикуляр к средней линии спинки.

Плечевой срез. Положение конца плечевого шва спинки П, определя­ют пересечением двух луп дуги из точки А2 радиусом, равным измерению «ширина плеча» (Шп) плюс раствор вытачки (при ее наличии) и плюс ве­личина посадки, а также дуги из точки Т (Т1 - при наличии отведения средней линии спинки) радиусом, равным измерению «высота плеча ко­сая» (Впк) плюс Пдтс:

А2П1 = Шп + раствор вытачки + посадка;

Т (Т1) П1 = Впк2 + Пдтс.

Для фигур с большой выемкой спины по линии талии в изделиях пря­мого силуэта

Т (T1) П = Впк2 + Пдтс - (Дтс2 - Дтс2о).

Чтобы обеспечить объем спины, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции должны быть предусмотрены припуски на форми­рование спинки изделия при помощи вытачек, посадки и сутюжки ткани по плечевому срезу и пройме.

Обычно предусматривают раствор вытачки в плечевом срезе в 2,0 - 2,5 см для тканей мягких структур ив 1,5-2,0 см для тканей сухих структур. Для перегибистых фигур вытачку уменьшают, а для сутулых - увеличи­вают на 0,5 см. Кроме того, в плечевом срезе рекомендуют посадку ткани в 0,5-1,0 см.

Измерение Впрз2 обеспечивает облегание лопаток, поэтому по линии проймы предусмотрена сутюжка (для платья):

• для типовых фигур-0,5-1,0 см;

• для фигур с прямой спиной (перегибистых) – 0,5 см;

• для фигур с большой кривизной спины и резко выступающими ло­патками (сутулых) -1,0-1,5 см.

Учитывая, что измерение Впрз2 не проходит через центр лопаток, т.е. не полностью отражает выпуклость лопаток, половину величины сутюжки по пройме откладывают вверх от точки П, и обозначают точку П1'. Вели­чина сутюжки в пройме в зависимости от модели может быть перемещена дополнительно в вытачку плечевого среза.

В изделиях с кокеткой припуск на сутюжку можно переместить в ли­нию притачивания кокетки; в изделиях с отрезным лифом или подрезом по линии талии - в вытачку по линии талии. В изделиях из тканей мягких структур этот припуск может быть сутюжен по линии проймы.

Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки определяется моделью и особенностями телосложения заказчицы. Для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины спинки до вытачки равно 4,0 - 5,3 см. Длина плечевой вытачки определяется из расчета утроенного ее раствора по линии плечевого среза, обычно 6,0 - 9,0 см.

Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают от сере­дины плечевого шва. Для фигур с кривизной спины в области позвоноч­ника плечевую вытачку перемещают в линию горловины спинки. Для фи­гур с большой кривизной спины и с широкой спиной и узкими плечами при растворе вытачек 3,0 - 3,5 см проектируют две вытачки: одну распо­лагают в горловине спинки, другую - в плечевом срезе на расстоянии 4,0 -5,0 см от первой.

Направление плечевой вытачки зависит от модели, но обычно ее рас­полагают параллельно середине спинки. Стороны вытачки уравнивают по левой стороне. На рисунке 5.5 представлен фрагмент спинки с оформлением плечевой вытачки.

Плечевой срез можно оформить окончательно при проверке сопряже­ния детали спинки и переда по плечевому срезу. Для этого соединяют точ­ки А2 и П1' прямой линией при закрытой вытачке. Можно использовать графические приемы оформления плечевого среза (рисунок 5.5).

    Рисунок 5.5 – Оформление плечевого среза спинки

 

Пройма спинки. Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П3, 1, Г2 (рисунок 5.4).

Точку П2 находят, проводя перпендикуляр из точки П1' к вертикали из точки а (рисунок 5.5).

Г1П3=l/3 Г2Г1 + 2,0.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г1. Ее положение зависит от ширины проймы и определяется по формуле

Г11 = 0,2 Г1Г4 + 0,5

Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спинки, отрезок умень­шают до 0,5 см, а отклоненной вперед - увеличивают до 0,3 см. Отрезок Г1l увеличивают и уменьшают также в зависимости от осанки фигуры (см. гл. 6).

Середина проймы - точка Г2:

Г1Г2 = 0,5 Шпр.

Линию проймы спинки проводят через точки П1', П3, 1 и Г2.

При оформлении линии проймы учитывают, что в изделии при отведе­нии средней линии спинки и при окончательном оформлении возникают потери в ширине спинки, например в результате сглаживания средней ли­нии разрезной спинки. Для сохранения ширины спинки по горизонтали на уровне линии лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки А0 до середины линии спинки, и линию проймы проводят через полученную точку (рисунки 5.5 и 5.6).

Горловина переда. От точки Г3 влево откладывают отрезок до передней стороны нагрудной вытачки (рисунок 5.4):

Г3Г6= 10,5 Г3Г4 – 1,0.

При снятии измерения центра груди (Цг):

Г3Г6 = Цг + 0,5 Пшп.

Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль и на пересечении ее с линией талии ставят точку Т60 (рисунок 5.2).

Понижение линии талии переда Т60Т6 равно: для платья неотрезного по линии талии - 0 см; для платья отрезного по линии талии - 0,5 см.

Для перегибистых фигур и фигур с большим выступанием грудных желез этот отрезок увеличивают на 0,5 - 1,0 см; для фигур с большим вы­ступанием живота на 1,0 - 1,5 см.

Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией
середины переда и обозначают точку Т8.

Положение вершины горловины определяют отрезком T8A3: T8A3 = Дтп2 + Пдтс + припуск на уработку, наслоение и толщину тканей.

Величина припуска на уработку, наслоение и толщину тканей для пла­тья с застежкой спереди - 0,5 см.

Если перед состоит из двух частей, верхнюю точку середины переда А3 перемещают влево относительно вертикали в зависимости от формы груд­ной клетки и постановки плечевого пояса:

для типовых фигур А3А31 = 0,5 см; (рисунок 5.2);

для фигур с развернутым плечевым поясом (перегибистых) A3A31 = 1,0-1,5 см;

для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) точку А3 оставляют на месте,

Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой, получая новое положение линии полузаноса.

От точки А313 - для изделий с неразрезным передом) влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают ширину горловины. Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки без раствора вытачки по среднему шву и припуска на жировые отложения:

для изделий с разрезным передом А31А4 = АА1;

для изделий с цельным передом А3А4 = AA1 - 0,5.

Глубина горловины равна ее ширине плюс 1,0 см:

А3А5 = А31А43А4) + 1,0.

Линию выреза горловины проводят методом радиусографии (см. § 4.4).

Для этого из точек А5 и А4 делают засечки радиусом А5А3 или А5А31.
Из точки пересечения этих дуг тем же радиусом проводят линию горловины (дугу А4А5).

Нагрудная вытачка. Построение нагрудной вытачки начинают с оп­ределения положения высшей точки груди Г7 (рисунок 5.4). Для этого из точки А4 на вертикальной линии Г6Т6 делают засечку радиусом, равным измерению высоты груди Вг2:

А4Г7 = Вг2.

Из точки Г7 как из центра через точку А4 влево проводят дугу и откла­дывают на ней отрезок А4А9, равный раствору вытачки:

А4А9 = 2(Сг2 – Сг1) + 2,0.

Для фигур с большим выступанием грудных желез и развернутым пле­чевым поясом (перегибистых) раствор вытачек проверяют, используя из­мерения Шг2 и Шг и корректируют:

А4А9 = 2 (Шг2 – Шг) + 2,0.

Через точки А9 и Г7 проводят вторую сторону вытачки.

Если направление моды рекомендует изделия расширенные и плоские в области груди (характерно для изделий мягких форм), нагрудную вытач­ку сокращают на 1,0 - 3,0 см в зависимости от степени уплощения и объе­ма изделия по линии груди.

Пройма переда. Чтобы определить вершину проймы спереди, от точки Г4 вверх откладывают отрезок Г4П4 (рисунок 5.4):

Г4П4 = П2Г1,

где П2Г1 - глубина проймы спинки (берут без прибавки на сутюжку или на раствор вытачки в пройме).

Положение контрольной точки П6:

Г4П6=1/3 Г4П4; П6П61 = 0,6 см.

От точки П61 радиусом П61П4 влево от точки П4 проводят дугу. Из точ­ки А9 на этой дуге радиусом, равным ширине плеча (Шп), делают засечку и обозначают точку П5:

А9П5 = Шп.

Для определения положения точки П5 для фигур с наклонным плече­вым поясом (сутулых) и плечевым поясом, отведенным назад (перегибистых), используют измерение Вппк2. В этом случае из точки Г7 радиусом, равным измерению Вппк2, проводят дугу, на которой из точки А9 делают засечку радиусом, равным ширине плеча, и обозначают точку П5. При этом точка П6 определяется по формуле

Г4П6=1/3 П2Г1

П2Г1 - без сутюжки и вытачки.

Точки П5 и П6 соединяют прямой, делят ее пополам и ставят точку 3:

П63 = 1/2 П6П5.

К прямой П6П5 из точки 3 проводят перпендикуляр 3-4, равный 1,0 см. Для оформления проймы переда находят вспомогательную точку 2 на биссектрисе угла Г4:

Г42 = 0,2Г1Г4.

Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, биссектрису уве­личивают до 0,5 см, а отклоненной вперед - уменьшают до 0,3 см.

Через точки П5,4, П6, 2 и Г2 проводят кривую линию проймы переда.

В конструкциях изделий с большим раствором нагрудной вытачки ли­ния проймы проходит на расстоянии 0,5 - 0,8 см влево от точки П6.

Для платья длину проймы переда из-за растяжения ткани умень­шают:

П5П51 = 0,3 – 0,5 см.

На рисунке 5.6 показано оформление верхних контурных линий спинки и переда.

  Рисунок 5.6 – Оформление верхних контурных линий спинки и переда

 

Линия низа и боковых швов. Длина переда посередине (с чертежа спинки, рисунок 5.4):

Т8Н3 = ТН (Т1Н1).

Положение и форма боковых швов зависят от моды, силуэта, покроя изделия, наличия других швов, влияющих на форму изделия, вытачек на линии талии и их расположения, вида изделия и других факторов.

Положение бокового шва на линии груди (вершину бокового шва) оп­ределяют точкой Г5, расположенной, как правило, вправо и в отдельных случаях влево от точки Г1.

В изделиях мягких форм, решенных с помощью одного бокового или нескольких швов (бокового и проходящих через центр лопатки и груди или где-то близко от них), а также в изделиях с различным покроем рука­вов точку Г5 располагают ближе к середине проймы (к точке Г2).

В изделиях четких, конструктивных, с небольшим объемом форм точку Г5 относят ближе к вертикальной линии, определяющей ширину спинки (аГ1). При таком положении бокового шва необходимо ввести дополни­тельные вертикальные швы или вытачки на переде.

Через точку Г5 вверх до линии проймы и вниз до линии бедер проводят вспомогательную прямую, относительно которой строят боковые срезы спинки и переда. В изделиях без отведения средней линии спинки осевую линию положения бокового среза проводят вертикально. Пересечение этой прямой с линиями проймы, бедер и низа обозначают соответственно точками Г51, Б2 и Н2.

В изделиях с отведенной средней линией спинки проводят две линии: одну параллельно отведенной части средней линии спинки, а другую - па­раллельно середине переда, т.е. вертикально. Пересечение этих прямых с линией бедер и низа обозначают точками Б21 и Б2, Н21 и Н2.

В изделиях приталенного силуэта для оформления боковых срезов на линии талии находят сумму растворов вытачек.

Суммарная величина растворов вытачек равна разности между шириной изделия по линии груди и линии талии:

Σ Вт = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт).

При наличии в чертеже изделия отведения средней линии спинки целе­сообразно производить расчет суммарного раствора вытачек с учетом от­резка T1T3:

Σ Вт = (Т1Т3 (Т11Т3) – (Ст + Пт).

Распределение суммарной величины раствора вытачек в швы и вытач­ки различно и зависит от силуэтной формы изделия и телосложения.

При проектировании одежды по форме, повторяющей естественные контуры фигуры, принято проектировать четыре вытачки: одну на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток); две на переде (полочке) - передняя и боковая (осевая линия передней вытачки проходит через центр груди, а ось боковой вытачки располагают посередине между линиями бо­кового среза и передней вытачки); одну в боковом шве.

Раствор каждой из них равен Σ Вт / 4.

При наличии в конструкции нескольких вертикальных швов, с помо­щью которых достигается малообъемная форма изделия, сглаживающая естественные формы тела человека, вытачки перераспределяют в эти швы. При этом учитывают степень прилегания изделия по линии талии, которая также определяет конфигурацию и длину вытачек.

При желании подчеркнуть линию талии берут минимальную прибавку Пт. Суммарный раствор вытачек по линии талии, а следовательно, раствор каждой из них увеличивают. Такие вытачки делают короткими и оформ­ляют вогнутыми кривыми линиями.

Если линия талии в изделии едва намечена, Пт берут больше и соот­ветственно вытачки делают мелкими, удлиненными и оформляют плав­ными выпуклыми линиями.

На рисунке 5.7 показан пример оформления вертикальных линий членения для полуприлегающего силуэта. В главе 9 приведены примеры определения растворов вытачек и оформления боковых срезов для различных силуэтов изделий.

Для определения положения боковых срезов на линии бедер находят разность между шириной изделия на линии бедер и линии груди:

Σ В = (Сб + Пб) – (Сг3 + Пг).

При наличии в чертеже изделия отведения средней линии спинки рас­чет величины расширения изделия по бедрам определяют но формуле

Σ В = (Сб + Пб) – Б1Б3.

Эту величину распределяют между всеми вертикальными швами, используемыми в конструкции в соотношениях, зависящих от силуэтной
формы изделия и телосложения.

Если в изделии нет рельефных швов, то полученную величину расширения распределяют между спинкой и передом в разных соотношениях (в зависимости от положения бокового шва и вида изделия). При этом, если вершина бокового шва расположена вблизи от точки Г1 вначале оформляют боковой срез спинки, так как он имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Запроектированную ширину изделия на уровне бедер сохраняют за счет ширины бочка.

    Рисунок 5.7 – Пример оформления вертикальных членений конструкции переда и спинки

 

Чаще всего в легкой одежде расширение по бедрам распределяют рав­номерно. Величину расширения спинки относительно прямой Г5Б2 или Г5Б21 определяют отрезком Б221) Б4, а величину расширения переда от­носительно прямой Г5Б2 отрезком Б2Б5.

Ширину спинки и переда внизу в изделиях приталенного и полуприта­ленного силуэтов (с криволинейной формой боковых срезов) определяют в зависимости от ширины спинки и переда на линии бедер, а в изделиях прямого силуэта (с прямолинейной формой боковых срезов) ширина зави­сит от ширины спинки и переда на линии груди.

Величину расширения спинки внизу определяет отрезок Н2Н4, а переда -отрезок Н2Н5. Точку Н4 находят на линии низа, а точку Н5 на горизонтальной прямой, проведенной из точки Н4 влево.

Боковую линию спинки проводят через точки Г5, Б4 и Н4 с прогибом на уровне линии талии относительно осевой линии, равным Σ Вт/5 (при одинаковом растворе всех вытачек). Боковую линию переда проводят че­рез точки Г5, Б5, Н5 с тем же прогибом на уровне талии относительно осе­вой линии. Величина прогиба не превышает 1,5 - 2,0 см.

Однако в оформлении боковых линий спинки и переда не всегда одно­временно участвуют все точки. Так, например, в изделиях полуприлегаю­щего силуэта четких конструктивных форм не рассчитывают растворы вытачек по линии талии и расширение по линии низа. Боковые линии спинки и переда плавно проводят через точки на уровнях груди и бедер с прогибом (0,5 - 1,0 см) на талии относительно осевой линии и продолжа­ют до низа.

В соответствии с силуэтной формой максимальный прогиб может быть смещен вверх от линии талии: в изделиях полуприлегающего силуэта на 2,0 - 4,0 см; в силуэте полуприлегающая трапеция - на середину между линиями груди и талии.

В приталенном силуэте с четко выраженной линией талии и раскле­шенной от нее юбкой не рассчитывают ширину изделия на уровне бедер. Боковые линии проводят через точки на линиях груди, талии и низа. При­чем расклешенность низа изделия может быть равномерной или может преобладать с одной из сторон (сбоку, сзади, спереди); достигается путем конического расширения.

В прямом и расширенном силуэтах для построения прямых боковых линий достаточно иметь одну точку на линии груди - Г5 и две внизу: для спинки - Н4, для переда - Н5. Для прямого силуэта ширину спинки внизу берут равной ширине ее на линии груди или с расширением до 1,0 см. Ли­нию низа спинки проводят под прямым углом к ее средней линии. Длины боковых срезов спинки и переда уравнивают.

Линия низа переда оформляется выпуклой линией с прогибом 0,5 - 1,0 см.

Для фигур большой полноты в изделиях прямого силуэта ширина из­делия на уровне бедер может оказаться меньше (Сб + Пб). В этом случае прежде всего находят разность между необходимой шириной изделия (Сб + Пб) и шириной изделия по линии бедер прямого силуэта (Б1Б4 и Б3Б5 -с чертежа).

Величина корректировки:

(Сб + Пб) – (Б1Б4 + Б3Б5)

На эту величину расширяют перед по линии бедер. Через вновь полу­ченную точку проводят боковой срез переда параллельно старой - линии бокового среза. Для сохранения силуэта проектируют боковую вытачку в пройму. Раствор вытачки, как правило, равен величине корректировки.

Кроме того, для подобных фигур целесообразно использовать расши­ренный или свободный силуэт. Для образования расширенного силуэта ширину спинки и переда увеличивают на величину корректировки и через вновь полученные точки на линии бедер и точку Г51 проводят боковые срезы. Однако ширина спинки и переда по бедрам может быть увеличена против прямого силуэта на 1,0 - 2,0 см. Дальнейшее расширение харак­терно для свободного силуэта, который получают коническим расширением (см. также § 6.3).

 

 





©2015-2018 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Обратная связь

ТОП 5 активных страниц!