Собаки
Атака собаки. Ненатасканные собаки действуют инстинктивно, как на охоте, настигают добычу, прыгают, опрокидывают ее навзничь и рвут или перегрызают горло. Другая модель поведения - жертва останавливается и начинает обороняться. Тогда стая обступает ее кольцом, и нападают те псы, что находятся со спины. Как бы не изощрялась нападающая на нас собака манёврами и прочими финтами, но конечная фаза её атаки всё равно будет прямолинейной.
Техника защиты.
Сразу надо принять устойчивую позу и развернуться к собаке боком. Голову нагните вниз и прикройте горло подбородком. Если есть возможность - снимите пальто, куртку и используйте их для того, что бы занять пасть собаки или накинуть ей на голову, ослепить ее.Нельзя рассчитывать на удары при внезапном нападении, т к есть достаточно большая вероятность “недовложить” удар и в итоге мы как бы сами создаем благоприятные условия для поведения четкого укуса. В случае внезапного нападения следует выполнять “пропуск”.
Пропуск. Техника выполнения - исходное положение тела - как обычная боевая стойка и передняя рука находится на уровне груди и согнута в локте. Предплечье параллельно земле. В момент прыжка и подлета собаки к точке предполагаемого укуса мы выполняем уход с линии атаки и одновременно складываем руку в локте и прижимаем ее к груди, убирая ее тем самым от укуса (если собака атакует в лицо, то выполняется примерно таким же движением отбив ее морды и одновременном уход с линии атаки).
Собака по инерции пролетает мимо нас. За счет инерции ее проносит как правило на пару
метров. Промах во время прыжка у собаки - сильнейший стресс, резко снижающий ее самооценку - она уже проиграла один раунд. Может получиться, что собака зацепиться за одежду, но не за тело.
Если ткань оказалась крепкой, по сути мы перейдем к варианту с отдачей в укус.
Отдать в укус. Ситуация - собака провела фиксированный укус в руку. Прорабатывается ситуация в которой мы успели подготовиться к нападению, замотав руку защитой (курткой, тряпкой и т.д.) и отдали ее на укус. Для того что бы выдержать укус достаточно обернуть руку курткой - больно будет, но терпеть можно. Поведение собак после проведения укуса может отличаться от собаки к собаке, но в худшем (для человека) варианте примерно выглядит таким образом - выполнив укус собака затягивает захваченную руку вниз к земле и начинает заходить за спину человеку, при этом она энергично выполняет рыки за счет шеи и при реальном прокусе за счет этого увеличивается рана и соответственно болевой шок.
Удушение два существенных недостатка.
1. Атака на область шеи для собаки является одной из наиболее привычных (имеется ввиду
драки между собаками) и соответственно у них уже генетически заложены навыки ухода от
подобных ситуаций.
2. Есть собаки: бультерьеры, питбультерьеры, те же ротвейлеры, и т.д. у которых шея
значительно мощнее чем у человека и возможно длительное сопротивление удушению
Какие места на теле собаки наиболее уязвимы
1. Нос (переносица) - все соглашаются, что это болезненная область для животного
2. Брюшина и паховая область - мышцы плохо приспособлены что бы держать удар,
возможны разрывы
3. Позвоночник - в частности собака не приспособлена к падениям на спину
Оружие
Это может быть камень, палка, кусок асфальта, листва, пыль, грязь. Никакой из этих предметов не следует кидать. Особенно если он один. Камень зажмите в кулаке - удар им будет куда болезненней, нежели просто кулаком. Палкой можно держать собаку на расстоянии, а при контакте - ею можно сломать собаке позвоночник или ткнуть в глаз, пасть, в пах. Охапку листвы можно сунуть собаке в пасть, в морду.Если рассмотреть применение оружия (нож и палка), то как правило это удар ножом в бок с уходом с линии атаки или удар палкой по голове или хребту. Собака выполняет атаку на
определенную часть тела (например на безоружную руку) и в момент прыжка одновременно
выполняется увод атакуемой области, скрутка и удар оружием. Наиболее сложный момент - это быть
готовым к повторной атаке, если удар по каким то причинам не нейтрализовал
Не стоит действовать зонтиком, как дубинкой, это не эффективно. Зонтик значительно лучше работает как щит. Раскрывайте и закрывайте его - собака не понимает сущности вещей. Для нее и бумага - непреодолимая преграда, если она не видит цели.
Сумкой можно "занять" пасть собаки. Дайте ей схватить сумку. Когда она схватит ее - тяните на себя изо всех сил. Собака будет стараться ее удержать. Отведите сумку в сторону, отвлеките внимание и ударьте собаку ногой.
Использование спецсредств
перцовые баллоны, находящиеся в свободной продаже низкая эффективность
Кайенскую смесь для нейтрализации собак. Состоит она из смеси молотого черного перца и табака в соотношении 50/50. При покупке табака выбирайте самый вонючий. И перец, и табак дополнительно перемалываются до пылеобразного состояния (например кофемолкой). Можно также добавить и порошок горчицы. Хранить такую смесь надо в пластиковом цилиндрическом стаканчике. В наружном кармане. Причем крышка должна быть одновременно и плотной и сниматься мгновенно и одной рукой, например, большим пальцем. Идеально подходят флакончики из под витаминов.
"Шумовое" оружие
В принципе, можно использовать большие петарды, но не для шума, а сделав из них газовые гранаты. Для этого приготавливается кайенская смесь, вокруг петарды выклеивается небольшой бумажный кожух, куда засыпается смесь (примерно одна чайная ложка). Кожух заклеивается.
При взрыве петарды образуется взвесь из перца и табака, пороха.
Следует использовать петарды с зажигательной головкой, а не со шнуром.
Психология
На Вашем пути стая. Пожалуй, это единственный способ, когда есть резон начать войну первому. Еще на подходе следует закричать на собак громким и низким голосом, напоминающем рычание. Собака - животное, хотя она и различает членораздельную речь, но она реагирует на интонацию. Если вы начинаете с угроз ("рычания"), значит Вы готовы к бою. И если ей нечего тут защищать - она (они) скорее всего, отступят даже после крика.
Следует демонстративно показать собакам, что вы вооружены - поднимите (или сделайте вид, что поднимаете) с земли палку, ветку, камень. Собаки наверняка имеют неприятный опыт контактов с этими предметами и не хотят рецидивов. Если позволяет дистанция, можно даже кинуть камень в сторону стаи, продемонстрировав серьезность своих намерений.
Что бы победить собаку морально, представьте, что это маленький злобный человек-карлик с острыми зубами, который будет кусаться, который причинил вам много зла. Но вы должны (и главное имеете все шансы) его убить.
Представьте себе сцену, как вы ломаете ей лапы, ребра, душите ее коленом, рвете ее на части, ее кровь течет рекой, она визжит и стремиться убежать. Таким образом, вы сами морально подготовитесь к бою, а собаки - телепаты, тоже "увидят" эту картинку своего нерадостного будущего. Причем надо кричать это громко и злобным рычащим голосом "А-а-аЫ-ы-ы! Что я с тобой сделаю! Как я ждал этого момента! Ну наконец-то! Сейчас ты узнаешь, что такое Боль!" Вашей идеологией должно быть "Я с тобой сделаю все, что хочу, а ты со мной только то, что я тебе позволю".
Никогда не ведите себя пассивно, падая и закрываясь руками.
Никогда не следует убегать - все равно не убежите, собака бегает в 5 раз быстрее человека. Исключение составляет случай, когда есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например - быстро залезть на ветвистое дерево, забраться по лестнице, войти в воду по пояс.
Большую роль играет возможность нарушения оптической связи между хозяином и собакой. Без визуального контакта со своим хозяином она чувствует себя куда менее уверенно.
Во время боя с собакой ни в коем случае не берегите "фирменную" одежду, вещи и т.д. их стоимость сущая мелочь, по сравнению со стоимостью качественного лечения от укусов.