ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Конструкций и сооружений»
Пояснительная записка
Строительство жилого одноэтажного дома
Выполнил: Срывалин С. Д.
Группа: СТ. ПГС-16.02
Проверил: Цыбина.Р.З
Содержание:
1. Преимущества газобетона..................................................................................3
2. Создание проекта будущего дома.....................................................................4
3. Подготовка местности........................................................................................5
4. Выбор материалов..............................................................................................5
5. Фундамент...........................................................................................................6
6. Устройство пола.................................................................................................7
7. Укладка блоков...................................................................................................9
8. Армирование.......................................................................................................9
9. Перегородки.......................................................................................................10
10. Перекрытие......................................................................................................10
11. Крыша...............................................................................................................11
12. Оконные и дверные проемы...........................................................................12
13. Прокладка коммуникации..............................................................................12
14. Внешняя отделка.............................................................................................12
Преимущества газобетона.
Плюсы газобетона:
1. Высокая прочность материала.
2. Легкий вес.
3. Отличные теплоизоляционные свойства
4. Отличные звукоизоляционные свойства.
5. Универсальность. Газобетон можно свободно пилить, шлифовать, сверлить, благодаря чему газоблокам можно придать разную форму.
6. Газоблоки имеют точные геометрические размеры, что дает возможность вести кладку на специальный клей для газобетона с толщиной шва до 3 мм.
7. Влагостойкость и морозостойкость.
8. Безопасен для здоровья. Производится из натурального сырья: извести, воды и песка.
Из какого материала строить дом? Это решение исключительно для каждого. Рассмотрим несколько сравнительных характеристик, газобетона и кирпича:
· Хороший газоблок стоит меньше, чем кирпич. Также стоит заметить, что хороший кирпич сегодня это редкость.
· Кирпич существует примерно 500 лет, а газоблок в строительстве всего 80 лет.
· Газоблок теплее кирпича. Если сорок сантиметров кладки из газоблоков обложить кирпичом, то не нужно будет утеплять стену, а кладку из кирпича в 60 см, нужно утеплять.
· Газоблок лучше кирпича по теплопроводимости, а кирпич лучше по теплоемкости.
· Несущие возможности кирпича выше, нежели у газоблока. При этом время на кладку кирпича нужно намного больше.
· Морозостойкость кирпича составляет 75-100 циклов, газоблока - 50 циклов.
Создание проекта будущего дома.
Проект составлялся по индивидуальным предпочтениям.
Проект одноэтажного жилого дома включается в себя:
· План дома
· Фасады
· Разрезы
Общая площадь дома составляет 80 кв.м
Площадь кухни 10 кв.м
Площадь с/у 5.9 кв.м
Площадь кладовой 2.6 кв.м
Площадь гардероба 4.7 кв.м
Площадь гостиной 17.4 кв.м
Площадь спальни 10.3 кв.м
Площадь жилой комнаты(1) 9.4 кв.м
Площадь жилой комнаты(2) 9.7 кв.м
Площадь коридоров 10 кв.м
Высота потолка 3 м
Подготовка местности.
- очистка территории, вынос мусора
- выравнивание поверхности, земельные работы;
- разметка земельного участка под фундамент (разметка проводится по внутреннему и внешнему контуру стены дома).
Выбор материалов.
Фундамент:
· Арматурная решетка (диаметром 10-12 мм)
· Бетон (щебень, песок, вода)
Пол:
· Керамзит, шлак, опилки
· Рубероид
· Шпунтованная доска
· Фанера
· Ламинат
Стены:
· Газобетонные блоки
· Штукатурка
Потолок:
· Пергамин
· Пенополистирол
· Минеральная вата
· Деревянные бруски
Перекрытие:
· Бруски
· Стекловата
· Деревянные щиты
· Лаги
Крыша:
· Мауэрлат
· Стропила
· Гидроизоляция
· Металлочерепица
· Керамическая черепица
Фундамент.
Фундамент ленточного типа.
1. Разметка (шнуры на колышках вдоль каждой стены)
2. Выкапывание траншеи
3. Подготовка дна котлована
На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщину минимум 150-200 мм в хорошо утрамбованном виде.
Далее на подушку из песка сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и на даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.
Рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента.
4. Установка опалубки
В подготовленную траншею устанавливается опалубка.
Несъемный фундамент-блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов.
Пенополистирол в такой опалубке может быть разной толщины и служит утеплителем.
5. Установка арматурной решетки
Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель так он будет закреплен надежно на краях опалубки.
Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой. Арматурные решетки диаметром 10-12мм.
6. Заливка фундамента
Устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку.
Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания и набора прочности (в теплое время упрочнение составляет примерно 4 недели)
Рекомендации:
-для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы-гравий, песок и воду.
-щебёнка и гравий нужно брать в 1,5-2 раза больше, чем песка. Остальные пропорции могут варьироваться.
-воды в растворе должно быть приблизительно 50% от массы цемента.
-раствор лучше замешивать на подогретой воде, так ускориться схватывание и застывание бетона.
7. Гидроизоляция фундамента
Устройство пола.
Установка опорных столбов:
Вначале из подпольного пространства вынимают слой дерна на глубину не менее 50-ти см, а в образовавшуюся полость засыпают слой щебня, гравия или речного песка. Слой засыпки поливают водой и тщательно уплотняют с помощью специальной трамбовочной техники. После завершения уплотнения уровень засыпки должен возвышаться над уровнем грунта вокруг дома примерно на 20 см.
Следующий этап — установка опорных столбов. В качестве материала для опорных столбов лучше всего использовать красный кирпич. Площадь сечения опорного столба для обеспечения устойчивости всей конструкции выбирается в зависимости от его проектной высоты: чем выше столбы, тем большая площадь сечения потребуется. Если высота кирпичных опорных столбов не превышает 250 мм, их укладывают в полтора кирпича, а при высоте 250 мм и выше — в два. Иногда устанавливают бетонные опорные столбы с габаритными размерами от 400х400 мм до 500х500 мм. Вначале устанавливают столбы по периметру дома с шагом 50-60 см, тщательно уровнем выверяя горизонталь, ведь от этого зависит идеально ровная поверхность будущего пола.
Завершив установку внешних опор, монтируют внутренние. Их шаг может составлять 70-100 см.
Завершив установку опор, их торцы защищают слоем гидроизоляции (2-3 слоя рубероида), после приступают к укладке несущих балок. Когда несущая основа на опорных балках будет готова, можно на нее настилать черновой пол из дерева, который в нашем случае будет двойным.
Устройство двойного деревянного пола:
Начинается укладка деревянного пола двойной утепленной конструкции с укладки поверх лежащих на опорных столбах несущих балок системы так называемых черепных брусьев. На черепные брусья и настилают черновой пол, плотно подгоняя доски друг к другу. Для чернового пола подходят любые доски толщиной 15-45 мм. Крепление доски и чернового, и чистового настилов выполняют гвоздями под углом 40-45° на расстоянии 15-20 мм от кромки. Уложив черновой пол, на него наносят теплозащитный слой. Это может быть любой современный теплоизоляционный материал, например, минеральная вата или пенопласт. Потом кладется пароизолирующий материал. После можно приступать к укладке чистового пола из шпунтованной доски. Доску и чернового, и чистового настилов прибивают к лагам или к черепным брускам гвоздями под углом 40-45° на расстоянии 15-20 мм от кромки с каждой стороны. Доску чистового пола укладывают плотно и зазор между двумя смежными досками не должен превышать 1 мм, иначе в случае рассыхания древесины в полу могут появиться слишком широкие щели. Так планируется укладка паркета, то второй, так называемый чистовой настил лучше выполнить из менее качественных досок и затем, соблюдая технологию, уложить паркет. Учитывая, что конструкция пола на опорных столбах не связана жесткими связями с остальными элементами строения, для предотвращения ударных нагрузок по вертикальным перегородкам и стенам, в местах их примыкания оставляют зазоры шириной около 20 мм. Зазоры заполняют специальными прокладками из упругих материалов и затем декорируют плинтусом. В местах примыкания плавающей конструкции пола к стенам оставляют зазоры шириной около 20 мм. Для вентиляции пространства между слоями двойного пола в углах чистового настила делают сквозные отверстия диаметром 50-60 мм, которые закрывают декоративными решетками-козырьками, слегка приподняв их над уровнем пола на 10-15 мм, чтобы во время уборки в подпол не попала вода. Для более эффективной вентиляции одних отдушин в полу недостаточно, поэтому еще в цоколе дома предусматривают специальные вентиляционные окна или люки.
Укладка блоков.
Прежде, чем произвести укладку нужно подготовить фундамент. Делается отсечная или как еще называют горизонтальная гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного материала выступит рубероид. Для выравнивания на слой гидроизоляции наносят цементно-песчаную смесь, которую делают 1:3.
Кладка первого ряда очень важна. Насколько ровно она будет сделана, настолько будет качественной последующая кладка и окончательный результат. Чтобы кладка была ровной, используют шнур и уровень.
Для укладки используют специальный клей, который разравнивают с помощью кельмы. Клей предотвратит появление щелей и «мостика холода» между блоками, что еще больше повысит теплоизоляцию дома. Когда кладка завершена, следует разровнять поверхность рубанком для газобетона. Следующий ряд кладки начинают с первого из углов.
Армирование.
Дом из газобетона может все же подвергнуться деформирующим нагрузкам. Могут возникнуть волосяные трещины вследствие осаждения земли, ветровых действий или перепадов температуры. Трещины не будут влиять на несущую способность кладки, при этом смогут усугубить внешний облик стенок. Чтобы этой проблемы не было, применяют арматуру, которая предотвращает растрескивание газобетонных блоков.
Всем известно, для того, чтобы не было трещин, следует правильно проектировать и строить дом. Но армирование отделочных слоев будет дополнительной защитой от трещин.
Арматура закладывается в армопояса. При установке газобетонных сооружений не применяют междурядное армирование. Правильно армировать первый ряд блоков, которые лежат на фундаменте, затем каждый четвертый ряд кладки. Кроме этого следует армировать зоны опоры перемычек, конструктивные детали, имеющие большую нагрузку, а также ряд блоков под оконными просветами.
Армированную опору кладут под стропильную систему на уровне каждого перекрытия. Для укладки арматуры, используя штроборез, режут штробы. Затем, отверстия заполняют клеем.
Перегородки.
Я выбрал перегородки каркасного типа, так как они просты в установке. В их внутреннем пространстве можно разместить любой вид утеплителя (минвату, эковату, пенопласт, опилки или стружку).
Для обшивки каркаса можно выбрать гипсокартон, фанеру или ДСП.
Перекрытие.
Порядок устройства перекрытий:
1. При возведении наружных стен дома в них оставляют специальные ниши глубиной 150-200 мм.
2. Подготавливают брусья к закладке в ниши, обрабатывают концы битумной мастикой или оборачивают несколькими слоями рубероида
3. Торцы брусьев не обрабатывают, это необходимо для выхода влаги из дерева;
4. При необходимости обрабатывают их огнеупорным средством и антисептиком;
5. Укладывают брусья в ниши. Следует иметь ввиду, что опорная часть должна быть длиной 120-180 мм, чтобы обеспечить зазор между балкой и стеной в 20-30 мм;
6. Каждую 3-4 балку закрепляют снизу или сбоку анкерами;
7. Заполняют нишу утеплителем (стекловата);
8. Сбоку к несущим брусьям пришивают бруски 50 на 50 мм или 40 на 40 мм;
9. К этим брускам крепят деревянные щиты или легкие бетонные панели;
10. Снизу пространство зашивают досками, панелями или листами гипсокартона;
11. Поверх деревянных щитов укладывают слой утеплителя. На чердаках часто применяют глиняно-песчаный слой, затем слой сухого песка или шлака.
12. Пробивают лаги поперек, на расстоянии 50-70 см;
13. Закрепляют на лаги строганные доски;
14. Выполняют окончательную отделку пола и потолка.
Крыша.
1. Крыша дома начинает возводиться с установки и закрепления мауэрлата. Этот брус устанавливается на штыри по всему периметру дома. Крепление осуществляется с помощью гаек, так как на стержнях предварительно делается резьба. Для того чтобы обеспечивалось равномерное распределение нагрузки на стены, брусья мауэрлата должны быть строго горизонтальны, что проверяется уровнем.
2. Подготовка и соединение стропильных ног. На нижних концах стропил в месте установки на мауэрлат на стропильном брусе делается вырез (его глубина составляет порядка 1/3 ширины бруса). Верхний стык стропил делается с учетом крутизны ската. Крепление стропил в верхней части обычно производится встык, а место соединения упрочняется с помощью небольшого горизонтальной доски в самом верху. К этой перемычке крепится конек, соединяющий стропильные ноги между собой по всей длине. На мауэрлате стропила устанавливается в выпиленный паз и закрепляется гвоздями. Для упрочнения места крепления сбоку (с обеих сторон) устанавливаются металлические уголки.
3. Установка затяжек. Упрочнение конструкции производится путем установки вертикальных стояков и подкосов. При необходимости монтируются кобылки, которые крепятся к верху стены горизонтальными брусьями.
4. Монтаж обрешетки. Доска толщиной 2-3 см (можно необрезная) крепится на стропила с внешней стороны. Укладка досок производится параллельно друг другу, а величина зазора между ними определяется типом кровельного материала.
5. Гидроизоляция-рубероид.
6. Металлочерепица.
Оконные и дверные проемы.
Для установки оконных и дверных проемов в стенах оставляют пустоты соответствующего размера. При достижении запланированной высоты проема следует уложить деревянную, металлическую или железобетонную перемычку. По ширине перемычка равна толщине стены. По длине – на 40-50 см должна превышать ширину дверного/оконного проема. Это связано с тем, что для надежности установки перемычка должна заходить в стену на 20-25 см.