Длина деревянных балок перекрытия




Необходимая длина балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать и запасом необходимым для заделывания их в стены. В домах со стенами из кирпича или блоков балки обычно заделываются в «гнезда» на глубину не менее 100 мм (доска) или 150 мм (брус). В деревянных домах балки укладываются в зарубки на глубину не меньше чем 70 мм. При использовании специального металлического крепления (хомутов, уголков, кронштейнов) длина балок будет равна пролету - расстоянию между противоположными стенами, на которых они крепятся. Иногда, при монтаже стропильных ног крыши непосредственно на деревянные балки, их выпускают наружу, за пределы стен на 30-50 см, формируя, таким образом, свес крыши.

Оптимальный пролет, которые могут перекрывать деревянные балки 2,5-4 м. Максимальная длина балки из обрезной доски или бруса, то есть пролет, который она может перекрывать - 6 м. При большей длине пролета (6-12 м) необходимо использовать современные деревянные балки из клееного бруса (прямоугольные или двутавровые) или опирать их на промежуточные опоры (стены, колонны). Кроме этого для перекрытия пролетов, длиной более 6 м, вместо балок можно использовать деревянные фермы.

Определение нагрузки, действующей на перекрытие

Нагрузка, действующая на перекрытие по деревянным балкам состоит из нагрузки от собственного веса элементов перекрытия (балок, межбалочного заполнения, зашивки) и постоянной или временной эксплуатационной нагрузки (мебели, различных бытовых устройств, материалов, вес людей). Она, как правило, зависит от вида перекрытия и условий его эксплуатации. Точный расчет таких нагрузок довольно громоздкий и выполняется специалистами при проектировании перекрытия, но при желании выполнить его самостоятельно, можно использовать упрощенный его вариант, приведенный ниже.

 

Для чердачного деревянного перекрытия, которое не используется для складирования вещей или материалов, с легкими утеплителем (минеральная вата или др.) и подшивкой постоянная нагрузка (от собственного веса) обычно принимается в пределах 50 кг/м2.

 

Эксплуатационная нагрузка для такого перекрытия (согласно СНиП 2.01.07-85) составит:

 

70х1,3 = 90 кг/м2, где 70 – нормативное значение нагрузки для такого вида чердака, кг/м2, 1,3 – коэффициент запаса.

 

Общая расчетная нагрузка, которая будет действовать на данное чердачное перекрытие составит:

 

50+90=130 кг\м2. Округляя в большую сторону принимаем 150 кг/м2.

 

В случае, если в конструкции чердачного помещения будет использоваться более тяжелый утеплитель, материал для межбалочного заполнения или подшивка, а также если предполагается его использовать для хранения вещей или материалов, то есть оно будет интенсивно эксплуатироваться, то нормативное значение нагрузки следует увеличить до 150 кг/м2. В этом случае, общая нагрузка на перекрытие составит:

 

50+150х1,3 = 245 кг/м2, округляем до 250 кг/м2.

 

При использовании чердачного пространства для устройства мансарды, необходимо учесть вес полов, перегородок, мебели. В этом случае общую расчетную нагрузку необходимо увеличить до 300-350 кг/м2.

 

В связи с тем, что междуэтажное деревянное перекрытие, как правило, включает в свою конструкцию полы, а временная эксплуатационная нагрузка включает в себя вес большого количества предметов быта и максимальное присутствие людей, то оно должно быть рассчитано на общую нагрузку 350 - 400 кг/м2.

 

Полы

Деревянные полы распространены в наше время из-за своей экологичности. Но не только экологичность отличает деревянные полы от других, а еще и надежность и теплопроводность.

Самые распространенные деревянные полы: ламинат, паркет, дощатые полы и полы из древесных плит или OSB.

При правильной эксплуатации деревянные полы самые долговечные. Приступая к устройству деревянных полов стоит обратить внимание на влажность воздуха в помещении, которая не должна превышать 60%. Температура в помещении не должна быть ниже +8 градусов.

 

Рекомендуется и эксплуатировать деревянные полы в таких условиях. Потому что при повышенной влажности доска разбухает и расширяются, соответственно коробятся. При пониженной влажности - ссыхаются и появляются трещины. При подготовке леса для деревянных полов необходимо проверить на наличие жучков и насекомых.

Под полом обязательно должна быть вентиляция, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. В советское время делали деревянные полы и вентиляцию не устраивали, поэтому в таких помещениях очень много плесени и неприятного запаха.

При устройстве лаг необходимо обматывать края лаг рубероидом, что поможет сберечь дерево от появления плесени.

Дощатые полы устраивают прямо по балкам, если шаг балок не большой. Расстояние между лагами 800-850 мм. для досок толщиной 35-40 мм. Если используются доски более толстые, тогда шаг между лагами можно увеличить до 1 м., при более тонких - уменьшить до 500-600 мм.

При устройстве лаг для звукоизоляции между лагами и опорной частью устанавливают прокладки из мягкой ДВП, пропитанной антисептиком.

При устройстве деревянного пола по кирпичным столбикам необходимо постоянно проверять уровень при помощи нивелира, чтобы не было уклонов. Шаг столбиков зависит от толщины лаг, к примеру при толщине лаг 50 мм. шаг лаг равен 1100 мм.

Если необходимо уложить деревянный пол на сплошное основание, тогда используют лаги толщиной 25 мм. и шириной 80-100 мм. и также используют прокладки из ДВП.

В коридорах или длинных помещениях доска укладывается вдоль помещения, а лаги поперек. Доску крепят гвоздями или саморезами с лицевой стороны в патай или в угол гребня, если доска шпунтованная

Для проветривания пола используют устройство вент решеток в полу 2 минимум на одно помещение. Но можно сделать и другую вентиляцию, чтобы не делать решетки, которые не очень эстетичны. Делают отверстия в плинтусе, но тогда необходимо изготавливать плинтус со скосом и насверлить отверстия по всей длине плинтуса через 500-600 мм. При монтаже такого деревянного пола стоит оставлять зазор под плинтусом 15-30 мм.

После завершения монтажа деревянного пола, пол шлифуется и красится за 2-3 раза краской ПФ.

При ремонте деревянного пола стоит удалять все участки прогнившей доски и заменять их новой доской. Делать это лучше всего весной в конце отопительного сезона, тогда доска лучше всего высыхает.

Также стоит обратить внимание на то, что использование клиньев не рекомендуется, так как от последующей вибрации они выпадают и пол начинает провисать и скрипеть, но если клинья все же нужны, тогда их необходимо прикрепить к лагам при помощи клея или гвоздей.

 

 

Окна. Двери

В проекте приняты оконные заполнения из пластиковых блоков с двухкамерными стеклопакетами. Оконные коробки изолируются от пеноблочной кладки слоем рубероида по всему периметру. Швы между коробкой и простенком заполняются монтажной пеной с прокладкой изоляции. Крепление коробок к стенам производится саморезами. Для остекления принимают стекло толщиной 3,5-4 мм. С наружной стороны устанавливают отливы-выступы из оцинкованной стали, предназначенные для стока атмосферных вод. Откосы оштукатуривают снаружи и внутри.

Дверные блоки состоят из дверных коробок, имеющих четверти и стальные петли, и дверных полотен, которые навешивают на эти петли. Дверные полотна имеют дверные ручки и врезанные замки. Швы между коробкой и проемом 15-20 мм. В наружных стенах они изолируются полосками рубероида и заполняются монтажной пеной.

 

Кровля

Кровля запроектирована из стального оцинкованного листа проф. лист.

Проф. Лист. Укладывается на обрешетку из брусков с креплением саморезами к стропиле. Вся древесина устанавливаемая для кровли должна быть обработана антисептическими и антипиренами, чтобы предотвратить её от гниения и возгорания.

 

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-04-03 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: