Визу можно оформить через турагентство в Новосибирске, но это дороже. Я послала сама документы в Москву в турагентство «Кайлаш» экспресс-доставкой. Девушка из «Кайлаша» по телефону сообщила, что паспорт с визой им выдают через 2 дня после начала действия визы. Т.к. билет у меня на 19 марта, а виза с 15 марта, то я не успеваю получить паспорт из Москвы.
Пришлось мне переделывать копию билета с датой обратного вылета на 31 мая, чтобы вписаться в срок действия визы с 3 марта по 3 июня. Первую копию мне в кассе сделали с настоящего билета, потом, аннулировав билет, бланк разорвали, за который я заплатила 100 рублей. Вторую копию мне сделали умнее!
Скопировали билет и на копии написали все, что нужно, и снова сделали ксерокопию. 10 марта я получила паспорт с визой.
Теперь можно собирать рюкзак и получать билет на 19 марта. Карты я скачала с сайта «Поехали в поход по карте». Довольно приличные 2-километровки за исключением 1 листа. Эдик отформатировал карты для печати и напечатал. Спасибо ему. Правда, пришлось построжиться над ним, чтобы не затянул это по времени.
19 марта 2009 г.
Поиграла с годовалой внучкой Мартой. Вернусь через 2,5 месяца, а она уже вырастет. 15.05 я в аэропорту «Толмачево», а рейс 668, конечно, задержан до 20.00. В 20.45 взлетели. Ту-154. Старый-престарый. Пока взлетал, что-то гремело, падало. Создалось впечатление, что его вот-вот тряханет, и он развалится.
Накормили всякой всячиной: копченая курица, несъедобная колбаска, безобразный кетчуп, булка, сыр, масло, джем. Единственной приличной была маленькая помидорка, а перед всем этим дали жуткий томатный сок с соленым жареным арахисом. Короче, я все ела (после раздельного питания) и сомневалась, что выживу. Слава моему желудочно-кишечному тракту, все обошлось.
2 ч. 40 мин. полета пролетели незаметно. Мы даже не опоздали на самолет до Дели. Роскошный аэробус, новенький, чистенький. Народу мало. Передний салон пустой, а второй занят меньше, чем наполовину. А какой вкусный обед с горячим куриным рагу, салатом и ананасами из компота. Я словно из ада в рай попала.
Здесь 2 ч. 35 мин. тоже пронеслись махом, еле успела иммиграционную карту заполнить. На выходе из самолета пристроилась к каким-то женщинам из Ташкента. Четверо ехали отдыхать, а трое – челноки. 2 часа ночи, а в аэропорту народищу всякого… На стоянке такси кучища машин и полно бездельников вокруг.
За 300 рупий/машина доехали мы до какой-то гостиницы. С местами напряг. Трое заселились, а четверо ушли в другую гостиницу. Мне предложили там 2-местный номер за 800 рупий, но мне показалось дорого. И я пошла с невидящими от недосыпа глазами, валясь от усталости. Я задалась целью найти номер за 300 рупий. Гостиницы на каждом шагу, но все как-то дорого.
Топаю я по пустынным, кривым и грязным улочкам с туалетной вонью с огромным с виду рюкзаком. Какой-то моторикша предлагает комнаты за любую цену и везет меня куда-то. А я уже валюсь с ног, так устала и хочу спать. Что-то они мне показали, я согласилась, с трудом соображая. Воды горячей не оказалось, но холодная была не ледяной, и я с удовольствием помылась и рухнула на кровать.
20 марта 2009 г.
Около 7 часов. Уже светает… Жизнь на улице вдруг резко пробудилась, и начался ужасный шум с громкими постоянными гудками, криками, стуками, грохотом. Окно идверь комнаты оказались на улице, окна в коридоре отсутствуют. Умираю, хочу спать, а уснуть не могу. Тогда положила вторую подушку сверху на другое ухо, шум стал не таким оглушительным, и я заснула-таки.
В 11.30 я проснулась, чувствуя себя отдохнувшей. Прохладный душ, легкий завтрак. Первым делом попросила другую, менее шумную комнату. Переехала. Разменяла в другой гостинице 100 $ на рупии 4930. Купила бутылку воды. И потерялась. Давай местных спрашивать. Спросить-то я могу на английском, а вот понимаю их с большим трудом. Нашла гостиницу. Оставила в номере воду и снова пошла гулять. Надо купить легкой одежды (30? жары, а я в термобелье, капроновых штанах и ботинках), крем, мыло, зубную пасту, шампунь, зубную щетку, хозяйственное мыло. Ничего из этого не вижу, хотя сплошные лавки и какая-то еда.
Кругом грязища, никаких тротуаров. Люди, рикши, машины – все кишмя кишит. Вот почему машины постоянно гудят, правда, все без толку, никто ни на кого внимания не обращает. Постоянно пристают какие-то люди с помощью, ищут заработка.
Парень представился мне студентом, сказал, что ему никаких денег не надо, просто из интереса. Про между прочим сообщил, что у него подруга из Австрии 52 лет и что ему нравятся old women. Я его спросила, где купить карты Индии и Дели, и он привел меня в какой-то tourist office.
Тамошний служака индус лет 40 давай хвастаться girl-friend-ом из Москвы, упитанной блондинкой, и предлагать всякие недешевые поездки. Я ему в ответ: дескать, я-то из Сибири, а не из Москвы, и турист я бедный. Паренька, что привел меня, сразу ветром сдуло. А этот не отчаялся и предложил вместо поездки на машине до Джамму за 360 $ вспомнил про автобус за 14 $. И всучил мне билет, убедив меня, что надо его покупать за сутки, иначе может не хватить мест, на поезде, говорит, билет 40 $.
Далее я пошла искать хороший большой магазин и поняла, что без карты мне не найти ничего. Нашла лавку с картами Индии и Дели, по 200 рупий каждая. Отправилась на поиски Central Cottage Industries Emporium.
Прокатилась на надземном метро. Очень чисто, красиво, поезда оригинальные. При входе в метро шмон, как в аэропорту (боятся диверсий, поди). В метро все чистые, красивые. Проехав одну остановку, я оказалась совсем в другом городе с широкими чистыми улицами и высотными зданиями и центральным парком, в котором много народа.
Около 18 часов. Тут ко мне прицепился мужчинка. Показать дорогу. Я зашла в магазин, там все красиво и дорого, выхожу, а он ждет. Повел в другой магазин и опять дождался. Затем посадил на моторикшу и довез еще до пары Emporium-ов. А сам уже приобнял, в любви признается, предлагает вместе ночевать. Я вежливо сказала, что очень устала (это на самом деле), хочу спать, хочу на станцию метро. Там я пообещала быть утром в 9 ч. в центральном парке.
По дороге от метро купила манго и винограда. Весь день питаюсь семечками и виноградом, покупать что-либо на улице брезгую, а приличных магазинов не вижу. Пока ехала в метро, стемнело. По дороге случился порыв пыльной бури, сверху посыпались огромные листья. Оказывается, здесь деревья есть.
В номере с наслаждением поплескалась прохладной водой и прополоскала одежду. Потом долго разглядывала карты, писала дневник. А шум с улицы все равно хорошо слышен.
21 марта 2009 г.
Около 8. Вроде выспалась. Душ. Занятия по Бейтсу. К десяти я принесла рюкзак в турагентство и пошла шляться по городу. Мне надо все купить (зубную пасту, щетку, шампунь, мыло, часы). Поехала сразу на метро в центр. Там встретился сразу вчерашний мужчинка и потащился за мной в Palika Bazar. Тоже довольно грязное место. Купила голубенькую блузку. В походе нужна сменная майка. Нужной мелочевки я здесь не нашла. В каком-то дворике недалеко всем затарилась в мелкой лавчонке.
Теперь надо вторую обувь в виде босоножек. У меня кроме ботинок ничего нет. Мужичонка просек, что ловить с меня нечего, отстал. В поисках крема для лица я поперлась на ул. Janpath. Жара около 30?. Съела банан. Не могу найти магазина. Все показывают в разные стороны. Наконец, один послал меня в сторону огромного супермаркета. Там, дескать, все купите.
Прошла немного и опять заметалась. Тут прицепился опять молодой парень, довел меня до косметики и ждет. Купила какой-то крем. А обуви в этом всемогущем супермаркете не оказалось. Пока этот парень вел меня в обувной, мы выяснили на английском, что он желает стать моим индийским бойфрендом, несмотря на большую разницу в возрасте. Я ему доходчиво объяснила, что мне это не надо, и мы попрощались рукопожатием. В магазине я закупила босоножки, уж очень жарко. Надеюсь, что в горах тоже пригодятся.
Вернулась к метро. У меня еще есть час. Зашла в центральный парк. При входе для защиты от террора шмон, как в метро. Здесь в любой тени, даже от низких кустов, сидят и лежат граждане. Я тоже нашла свободное место в тенечке и прилегла. Заодно позанималась по Бейтсу. Глаза горят. Отдыхать глазам вовремя давать забываю, да и негде.
К четырем вернулась на Main Bazar. Время еще есть. Решила прогуляться в другую сторону, где еще не была. А тут, оказывается, начинается огромный базар, и тут есть все, за чем я носилась в центре в поисках магазинов. Но грязища тут совсем ужасная и вонь соответствующая. Как тут можно что-либо покупать?
К 17 вернулась в агентство, переобулась, помыла фрукты, взятые в дорогу. Тут этот парень давай меня отговаривать от поездки в Джамму. Район забит солдатами, а в горах террористы. Затем он позвал другого парня. Тот давай меня убеждать, что лучше лететь самолетом в Shrinagar или в Leh, чем автобусами в Анинтнаг. Затем еще одного позвали. Будто бы он говорит по-русски и лучше мне объяснит.
Этот сказал 3 слова и тоже давай лопотать на английском. Не смогли они меня убедить. Тут заходит парень в мотоциклетной каске. Он, оказывается, меня должен довезти до автобуса на мотоцикле. Это был настоящий экстрим. Я сзади с рюкзаком за спиной, а он пытается проехать на мотоцикле по узкой улочке по базару среди каши из машин, людей, вело- и моторикшей. Да еще дорога в жутких колдобинах. Я поначалу напряглась, а потом успокоилась и расслабилась. И ведь как-то он это все проехал.
Когда он выскочил на улицу с транспортом и набрал скорость – это было еще страшнее. Но вот мы слезли с этого чудо-транспорта и пересели на моторикшу. Он помчался уже в наступающей темноте. Подъехали куда-то. Кучища народу около автобуса. Парень объяснил, что этот автобус уже полный и сейчас подойдет следующий. Я поняла, что еду на рейсовом автобусе с аборигенами, чего не рекомендовали в путеводителе. А ведь в тур.агентстве мне обещал тот тип, что автобус будет с туристами. Вот я влипла.
Ну, ничего. Это тоже приключение. Подходит автобус, и прямо на ходу люди лезут в автобус, а мой провожатый вместе с другими пытается засунуть мой рюкзак в багажник сзади автобуса. И ведь, как ни странно, всунул за мои 10 рупий. Пошли мы к входу, а залезть совсем невозможно, все лезут, а внутри все стоят, и пройти никак. Самое удивительное, что меня посадили, а потом как-то все уладилось и в проходе стало свободно.
Странный автобус с лежачими местами наверху. Этот тип в агентстве предлагал мне лежачее место на 8 $ дороже, хорошо, я на это не согласилась, а то пришлось бы мне тесно рядом лежать с каким-нибудь индусом. Уж лучше сидеть. К моему удивлению, я не сразу, но заснула.
22 марта 2009 г.
Проснулась — уже светает — и снова заснула. Потом на какой-то остановке вышло пол-автобуса, а я даже не спросила, а впоследствии поняла, что это Джамму, и мне тоже следовало выйти. Далее дорога пошла серпантином по красивым горным местам и даже по туннелю. По обочинам сидят обезьянки. Забавно. Доехали до конечной – Акра.
Тут выяснилось, что я в стороне от дороги до Анантнага и надо в автобусе возвращаться в Джамму. Даже не жалко 35 рупий, чтобы проехаться по такой красоте с обезьянками. Кондуктор автобуса отвел меня в какую-то будку, где мне выписали билет на такси типа «газели».
Парень понес мой рюкзак к куче машин. А на него накинулись с диким гвалтом штук 10 мужиков. Водитель впереди стоящей машины взял мой рюкзак, привязал к багажнику на крыше. Я заглянула в автобус, одни молодые парни. Я спросила: «Анантнаг?» Они дружно на одном дыхании ответили: «Yes». Я села в машину, а в форточку залезло какое-то пьяное мурло и давай требовать с меня 300 рупий. Я сказала, что ничего больше платить не буду, и выскочила из машины. Водитель меня успокоил, что ничего больше не надо, и я села обратно.
Сначала опять поехали по симпатичной дороге с обезьянами в Акру, но потом где-то ушли в сторону. Тут я заснула. Проснулась через час, а вокруг так красиво, что я достала фотик, но ничего снять не смогла на ходу. А дорога идет по склонам высоченных гор. Ущелья, водопады, удивительная растительность.
Дорога узкая, сплошные повороты, машины встречными потоками, очень много грузовых. Легковые, естественно, норовят обогнать. Я сначала не могла понять, каким чудом они избегают встречных столкновений на крутых поворотах при обгоне, а потом заметила, что они при обгоне сильно громко гудят. Встречные скорей всего слышат и притормаживают. Но когда совсем круто, они не обгоняют, а ждут, чтобы хоть немного впереди стало видно.
Интересно и на дорогу глядеть, и по сторонам на горы. Для водителя, похоже, дорога тяжела, и где-то через час он останавливается поесть или попить чаю. Я начала оживленно общаться с пассажирами. Все парни как на подбор симпатичные, веселые, общительные. Охотно отвечают на мои вопросы, что-то рассказывают на своем английском, не очень хорошем. Я понимаю кое-что, но не все.
Часов в 7 стемнело. И они давай меня уговаривать ночевать в Анантнаге в отеле. Я соглашаюсь. Тут в машину садится какой-то мужик из полиции (как я потом поняла, сообщил обо мне водитель), чтобы меня зарегистрировать в штате Кашмир.
Доехали до Анантнага в сплошной темноте, меня начали высаживать, засовывать в моторикшу до отеля, а я не хочу в этот отель. Один из парней, поняв меня, пригласил к себе в гости в Шринагар. Я согласилась и снова загрузилась в машину.
Тут шофер дал мне телефон, там на плохом русском мне предлагают гида, я сказала, что гид мне не нужен, началась непонятная английская речь, и я отдала трубку. Парень, что пригласил меня, рассказал, что он мусульманин из Ирана, но давно живет здесь. Занимается торговым бизнесом и будет очень рад принять меня в гости.
Но Шринагаре меня пригласили настойчиво для регистрации в тур.офис какой-то. Наперебой человека 4 стали меня убеждать, что в гости идти опасно, надо ночевать в гостинице, чего мне страшно не хотелось. Рафи, в гости к которому я хотела, что-то им объяснял, показывал документы, я написала заявление, что не хочу в отель, а хочу к нему в гости. Но все вокруг давай мне что-то кричать. Все это продолжалось около часа. Но тут напротив меня сел мужчина и давай меня в чем-то убеждать. Я поняла, что тут происходят плохие ситуации, обманывают туристов и лучше, если я переночую у него в доме (он какой-то гид), а на другой день могу ночевать, где угодно. Я согласилась. Он взял мой рюкзак и отвел меня к себе. 11 вечера. Дом оказался несколькими большими лодками. Внутри нормальные большие комнаты в коврах с мебелью, 2 санузла с ванными, с унитазами, со смесителями. Но вода из кранов не течет. Вечером холодно. Женщины засовывают под платье корзинки с углем. Мне засунуть некуда, дали грелку. Дула (мужчина) показал кучу писем и открыток от туристов, которые были у него в гостях, доказывал, что он гид. Покормили меня рисом с соусом с какой-то травой. Соус острый с чили. Первый раз попробовала местную еду (в путеводителе напугали антисанитарией). Отвели меня в комнату с санузлом. Спать легла в своем спальнике на кровать.
23 марта 2009 г.
С перерывами проспала до 12. Занятия. На завтрак омлет с лепешками, чай с джемом, так и не поняла, из чего, кажется, смесь. Дали мне ведро теплой воды, я помылась. Затем Дулай стал предлагать мне развлечения за космические для меня цены: осмотр достопримечательностей, поход в горы с ночевкой в избе и ловлей рыбы. Мне ничего не по душе. Я люблю все делать сама и бесплатно. А здесь все норовят с туристов деньги поиметь. У него это единственная возможность заработать денег – туризм. Лучшие помещения у него отведены под гостевые комнаты. Сами живут очень скромно в дальней лодке. Я пожелала сходить в старый город без него. Но он все равно за мной увязался. Похоже, ему совсем делать нечего. До старого города дошли пешком. Пересекали несколько водоемов, все в мусоре и по берегам, и в воде. Грязноватый городишко, мягко скажем. Вокруг высятся горы. Дома 2-этажные в узких улочках совсем старые в старом городе, а в большинстве вторые этажи полуразрушены. Никто их не восстанавливает – слишком старые. Архитектура своеобразная. Первые этажи – сплошь магазины. Фрукты в пять раз дороже, чем в Дели. Дошли до мусульманского храма, обошли его, и я насытилась достопримечательностями. Меня надолго не хватает. Вот в горах сколько угодно можно таращиться по сторонам. На обратной дороге на моторикше заехали в местную фабрику шалей, надо же что-то привезти из Кашмира. Вечером отужинала рисом с кабачками. Надо завтра отсюда сваливать. Путешествовать здесь нельзя по 3-м причинам, особенно негде, всего один райончик, далековато и всего дня 2-3, здесь еще зима, чуть подняться наверх – все в снегу, и кругом солдаты. В городе куда ни глянь – солдаты, и в горах, говорят, тоже солдаты. Не получается у меня путешествия из Анантнага из-за солдат. В районе Манали и южнее, и уже солдат нет, значит, мне надо туда. Завела будильник на 5.30. Такси до Джамму в 6.30.
24 марта 2009 г.
5.30 окатилась холодной водой, собралась к 6, а меня никто не будит. Прошлась до хозяйских владений, а там все закрыто, и тишина. Сижу жду. Вот вышла женщина. Я ей крикнула, где мужчина, она пошла будить. В 6.30 вышел брат Дулая и отвел меня к такси. Машина родственника. Поехали мы не спеша, останавливаясь у каждого переулка в ожидании попутчиков. Никого нет. Пересадил меня шофер в другое такси, наполовину уже полное. Опять удивительно красивая дорога по крутым склонам. Здесь, оказывается, тоже обезьянки есть. Доехали в Джамму к 15 часам. Тут при высадке из автобуса ко мне подскочили двое и предложили прямой ночной автобус до Манали «всего» за 800 рупий. Наглость неслыханная. Явно хотят с меня содрать в 2 раза дороже. Только что на такси почти 300 км за 300 рупий, а до Манали чуть больше 400 км. Я им сказала, что заплачу деньги, когда сяду в автобус. Поела недалеко от остановки и пошла в город искать батарейки, рис, муку и масло. Поднялась наверх, а тут сплошная барахолка и на всех улицах продают барахло, а продуктов не вижу. В Дели была та же самая картина. Кое-как нашла лавчонку с продуктами. 1 кг риса за 70 рупий, 2 кг муки – 80, бутылка масла – 80. Все недешево, как и у нас. Напротив, к счастью, были нормальные батарейки Duracell. Ну вот, теперь у меня все есть для гор. Вернулась по этим торговым улочкам, отбиваясь от настойчивых приглашений торговцев. До автобуса еще 2 часа. Но я так сегодня не выспалась, что с удовольствием посижу на месте, понаблюдаю за индусами. Какие все-таки здесь красивые девушки. Говорят, что в России много красивых девушек. Неправда. В Индии я совсем не вижу некрасивых девушек. Уже стемнело, и вот автобус, хорошо, что без спальных мест. Обычный автобус, как в России, только старый, как тот самолет из Новосибирска до Ташкента. Поперепирались мы с тем парнем из-за билета, пришлось все-таки отдать 600 рупий. Уж больно не хотелось торчать ночь в Джамму. Это мне бы обошлось дороже. Ну и бог с ним, пусть зарабатывает своей наглостью. Им же тоже как-то надо жить. Рядом со мной посадили пьяного вонючего мужика. Но я так хотела спать, что сразу отрубилась.
25 марта 2009 г.
Проснулась, еще темно. Автобус остановился, я вышла. По обеим сторонам дороги крутые склоны. Тихо. Красиво. И сыро, только что был дождь. Я сквозь сон слышала дробь дождя по автобусу. Вот это да, до сих пор было солнце, и вдруг – на, тебе. В горах-то это совсем ни к чему. Только от моих пожеланий ничего не зависит. В Кулу выпала из автобуса в 8 часов в моросящий дождь. Последняя покупка – зажигалка с фонариком. По дороге никакой кафушки. Купила хлеба и 2 яйца, и съела их сырыми. Надеюсь, что здесь в горах куры здоровые. Дорога вверх по реке хорошая, но боюсь садиться в автобус, увезут куда-нибудь в сторону, потом не сориентируюсь. Тут уже по-английски мало кто говорит, да и на карте совсем другие названия деревень почему-то. Дождя какое-то время не было, но через час он как припустил… Я думала его переждать в придорожном магазинчике, но поняла, что бесполезно, надела накидку от дождя и потопала вверх. А дождь усилился. Руки мерзнут. А по крутым склонам сплошь террасы с какими-то посадками и домами. И дороге этой ни конца, ни края, и постоянно мимо шныряют то машины, то автобусы. И тут остановилась машина, и молодой парень сказал, что видел меня утром, когда ехал в Кулу. Спросил, куда я топаю. Я села в машину, пыталась показать ему карту. Он довез меня до конца асфальтовой дороги, подозвал другого парня в деревне, они все-таки услышали знакомое название деревни. Сказали, что до нее 10 км. На карте – это последняя деревня по этой дороге. А дождь еще усилился. Куда я иду? 2 часа. Время у меня еще есть и сил немного. Асфальт кончился, дальше ходят только бездорожники. Дует ветер, холодно. Пришлось обернуться от ветра и дождя накидкой. Вода по штанам с накидки начала заливаться в ботинки, зато теплее идти. Все склоны до крутых верхушек в террасах посадок и домиках. Вдоль дороги тоже периодически дома. Часто навстречу идут люди под зонтиками. Все с удивлением смотрят на меня. Я им улыбаюсь и говорю: «Hi» Прошла мимо двух стоящих автобусов около маленького поселочка. Дальше дорога кончилась, пошла тропинка. Впереди идут мужчина с женщиной под зонтиками и удивленно оглядываются на меня. Я представляю, конечно, удивительное для них зрелище: немолодая европейка с большим рюкзаком, обмотанная полиэтиленом, тащится не понятно куда и зачем. Силы меня уже оставляют. Тропинка становится сложнее, меж камнями грязная каша. На поворотах меня уже заносит. Иду без отдыха. Начала уже присматривать место для ночевки. Ничего подходящего. Ну вот, есть небольшие поляночки, но нет дров и тропинка рядом, затопчут. 16 часов, тропа раздвоилась: одна пошла круто наверх к домикам, а далее крутой скальный склон, там встать точно негде, а вторая через речку, а на той стороне за поселочком вроде какой-то лесок. Все, пора вставать где-то. А через речку мосток: 2 лысых скользких от мокроты бревнышка. А речка ничего себе, я бы не хотела в такую свалиться. Подошла я к мостику, гляжу на него. Ну, нереально мне по нему пройти. Но надо же что-то делать, здесь ночевать негде. Попробовала встать на бревнышки. И о чудо – не скользко! Ботинки не скользят по мокрым бревнам. И я пошла маленькими шажочками. Отошла от берега, и бревна начали пружинить. Страшно, но не смертельно. Расстегнула пояс рюкзака и потихоньку двигаюсь дальше. Ура, перешла! Тропиночка скоро растворилась в террасах посадок. Вышла наверх, а тут дорожка, чуть ли не залитая цементом. Идет по этому берегу давно. Дошла до поселка. Среди домов пустые казармы. Оставила под навесом рюкзак и пошла вверх по притоку посмотреть место для стоянки. А сил уже нет и без рюкзака идти. Доплелась до какой-то полянки. Куча сухих веток. Я, конечно, их трогать не буду. Поставлю палатку, поем хлеба и спать. Завтра найду дров. А дождь льет, не переставая. Из последних сил принесла рюкзак. А около рюкзака уже десяток взрослых мальчишек. Они пошли за мной. Я стала натягивать костровой тент, они помогают привязать веревочки. Теперь тент на палатку, они пытаются помочь, но лучше я сама. Кое-как шевелюсь. Накидка с меня сваливается. Самый младший нарвал на склоне не знакомых мне крупных бордовых цветов и подарил мне букет. Пришел мужчина и стал приглашать меня ночевать в его дом. По-английски некоторые немного говорят, я их понимаю чуть-чуть. Конечно, я отказалась. Мне всяко лучше в палатке, хотя еще час назад я бы посомневалась в этом. Палатка готова. А теперь, говорю ребятам, хорошо бы костер затеять. Они быстро притащили уголек и давай раздувать из веточек костер. Я им показала чудо туризма – махало. Размахала костер хобой, а потом села на нее, чем привела их в восторг. Я сняла мокрые ботинки, обула босоножки, высушила на себе штаны, рукава. Ну вот, все совсем хорошо. Ничего варить не буду, у меня есть хлеб и чистая вода из речки. Приток из крутого узкого ущелья и вверху точно никого нет. А в палатке сухо и совсем темно, всю ночь шел дождь то сильнее, то слабее.
26 марта 2009 г.
7.00. Я услышала женский голос: «Деви». Придется проснуться. Две милые девочки что-то лопочут, но я ничего не понимаю. Выглянула из палатки: небо голубое, чуть повыше по ущелья все в снегу. Здесь лил еще дождь, а выше уже холодней, и шел снег. Еще холодно, вылезать из спальника никакого желания. Запустила девчонок в палатку, сфотографировала их, показала изображение, что привело их в восторг. Что-то говорят. Я им показала все, что у меня есть. Когда они поняли, что смотреть больше нечего, стали уходить, но пришли еще девчонки. Я показала им, как сплю в спальнике, затем все-таки оделась и вылезла на свет божий. Развесила все на просушку. Девушки ушли, но прибежало много мелких мальчишек. Я почувствовала себя обезьяной в приезжем зоопарке. Все-таки я умудрилась, зайдя за дерево, сильно не афишируя, позаниматься с глазами. Мальчишки вроде ушли. Потом пришла следующая партия детей поглазеть не меня. 6 семей. По моим прикидкам тут появилось уже коло 30 детей разных возрастов лет от 6. Подошедший мужчина, чуть знающий английский, сказал, что в поселке около 60 детей, но у него – три. Похоже, семья – это несколько поколений, живущих вместе. Он сказал, что отсюда по тропе можно дойти до деревни в следующем водоразделе. Другой позже говорит, что наверху очень много снега, и сейчас не пройти. Они ходят этой дорогой летом. Сходить что ли завтра на разведку? После 12 появились облака. А я-то надеялась, что будет погода. А у меня аншлаг. Одни уходят, другие приходят. Дети уже затеяли подвижные игры: кидают палкой друг другу пустую бутылку. Я замесила тесто. Муку, рис и масло купила в Джамму. Мука какая-то серая, а масло с жутким запахом, лучше бы взяла рафинированное. Пособирала дров на тропинке. До деревьев отсюда далеко, те, что рядом, ободраны, поселку нужны дрова, но все равно чего-то нашлось, сварить хватит. Вокруг растет типа щавель, но не совсем похож, слабо кислый, пока его рвала, наткнулась на крапиву и клевер-кашку – отлично. У меня антракт – все разбежались, наверное, на обед. Надо заварганить супец с травками, а то я с утра съела тоненький кусочек хлеба. Начала разжигать костер, подошли три женщины с малыми ребятишками. Костер не хочет разгораться, они давай помогать: то палочек подкинут, то подуют. Дрова плохие, сыроватые. Я замучилась махать хобой. Малышка лет 2-3 собирает вокруг палочки и приносит к костру. Я ее хвалю, а она старается дальше. Костер разгорелся. Вода с рисом закипела, кинула сухие морковь и лук. Когда начала крошить зелень, женщины показали, что они тоже все это едят. Супчик не солила, и пока ела, подсаливала. Он становился все вкусней. Мимо меня по тропинке ходят девушки с деревянными станками (рюкзаками) формы L и таскают большие камни. Уже 4.55, а я еще толком не написала дневник – долг за 3 дня. Посетители продолжают появляться, но долго не задерживаются, солнце ушло за хребет, холодно, а они еще садятся на землю или на камни. Около 18 рядом незаметно села девушка, которая весь день таскала камни мимо меня. Я сидела и писала на коврике, сложенном в 4 раза, в толстой пуховке и мне не было жарко, она была в шерстяной кофточке, в сланцах с шерстяными следками и сидела на голом камне. Через полчаса она догадалась сесть на свой деревянный станок. Но все равно подмерзла и спросила разжечь костер. Я ей дала спички. Только она разожгла, прибежали 3 девчушки-хохотушки. Когда стало темно писать, я тоже пошла к костру. Согрела воды для гигиенических процедур. Потом села к костру. Уже совсем стемнело. Они еще немного посидели и убежали. На небе вызвездило, но облака еще видны темными пятнами. Но не очень холодно у костра, а может я очень куртку утеплила нынче. Еще рано, 19.30. Испеку-ка я сейчас лепешки. Масло вонючее, надо его прокалить. Теперь вроде не воняет. А лепешка совсем вкусная получилась, только не пышная. Тесто за весь день так и не поднялось в контейнере для СВЧ. В следующий раз не буду накрывать крышкой, а прикрою полиэтиленовым мешком. Хорошо, тихо. Вечером дул ветерок, а теперь стих. Внизу поселок светится огнями. Недалеко маленькая ГЭС на речке. Я даже не видела водохранилища, просто падающей реки достаточно для освещения. Тут интересные деревья лиственные, ветки с толстыми узлами. Эти узлы так долго горят и дают хороший жар. Они у меня сегодня в костре с 15.30 лежат, и я практически только на двух узлах пожарила 11 лепешек, и 1/3 их еще не сгорела. Укладываясь спать, почувствовала, что совсем не холодно, на Алтае на такой высоте при ясном небе в июне было бы холоднее.
27 марта 2009 г.
7.30. Спать было очень тепло. Давно уже проснулась, а вставать неохота, а придется. Первым делом дописать дневник, вчера так и не успела. Надо стараться без долгов по дневнику. На это у меня уходит много времени, а если с долгами, то вообще – караул. Небо в какой-то дымке. Очень тепло. Опять мимо шла вчерашняя девушка со станком для камней. Она заглянула ко мне в палатку поздороваться. Я сфотала ее на фоне моего ущелья. Больше утром меня никто не беспокоил. Ажиотаж спал. Я спокойно позанималась, согрела суп, поела. Стала собираться в радиалку вверх по ущелью по тропе через перевал в Панджоуит. Меня тут запугали, что через перевал не пройти, ужасно много снега. Но по снегу ведь тоже можно идти. Хочу все посмотреть своими глазами. Пока обувалась, подошли три симпатичных парня. Чего-то поговорили. Вышла в 12. Поздно, конечно. Но ведь с утра столько дел. Сначала тропинка шла вдоль реки, а потом полезла круто вверх. Толи высота, толи с непривычки, толи я плохо себя чувствую. Очень устаю и какое-то кружение в голове. Потом я поняла, что с легким рюкзаком я иду быстрее, чем нужно (разгоняюсь). Стала идти медленнее – лучше, но все равно тяжеловато. Высота – более 2200 м. На подъеме большие деревья еще без листьев. На земле валяются погрызенные орехи: грецкие и фундук какой-то плоский. Ореховая роща. Нашла целый грецкий орех, расколола. В точности как манчжурский орех на Дальнем Востоке. Кожура твердая, толстая и такие же перепонки. Зернышко выковыривается очень сложно. Услышала крики овец. Вон и овцы, и пастухи. Это они натоптали кучу троп по склону, что не поймешь, куда идти. Ну, я и ушла немного не туда, к двухскатному навесу для пастухов, наверное. А тут роскошные плакучие ели. Прошла мимо отесанного бревна, квадратного сечения со стороной около 0.5, а выше лежит уже брус прямоугольный сечением поменьше. Это же все вручную сделано, ну максимум с бензопилой. Я не вижу здесь ни лошадей, ни мулов. Надо будет спросить. Нашла основную дорогу. 14 часов, а до верха еще и не видать. Мне сказали, что до Панджоуида 4 часа. Бегом, что ли? Я так не могу. Ползу медленно. Никак не могу найти палочку. Деревьев мало, и все ветки какие-то тонкие или кривые. А над вершинами сгущаются тучи, и уже гремит гром. Спускаться по мокрой тропе будет весело. Все равно иду наверх. Пошел град. Надела дождевик, и сразу начались кусты с колючками по закону подлости. Порежут полиэтилен, как пить дать. В 15.50 выползла на гребень отрога. Здесь ели. Уже валит мокрый снег. Что-то вроде стоянки с костровищем. Лежат несколько палок. Выбрала дрын поровнее для спуска. Тяжеловат, правда. Попыталась еще выше пройти. Здесь уже лежит снег, но совсем не глубокий. А на снегу следы в одну сторону наверх. Кто-то прошел вчера или сегодня с утра. Позавчера все бы засыпало снегом. Снег идет стеной, 16.20 надо бежать вниз, успеть до темноты. Тропинку уже засыпало и расквасило. Без палки я бы ехала в лучшем случае на заднице. С палкой-то и то несколько раз упала. Чуть ниже уже дождь. Две девушки с овцами. Почему они не ушли домой, как только начался дождь? У одной на руках ягненочек, наверное, овца только что родила. А девушки уже все мокрые. При спуске ниже потеряла тропу, а она, оказывается, ушла резко вниз. Пришла на стоянку вовремя. Только успела все прополоскать (штаны, фонарики), и стемнело. Залезла в спальник в оставшейся сухой одежде. 19.30.
Вдоль реки на подъеме я видела трубы, идущие по склонам сверху вниз по обоим берегам, видно, водопровод, и зацементированные желоба пониже, похоже для полива сплошных террас посадок.
28 марта 2009 г.
Всю ночь барабанил дождь, а сейчас небо почти голубое, но какие-то белые разводы. Сегодня опять день просушки. Да и что-то я себя неважно ощущаю, кашель какой-то. Отродясь я в походе не болела. Потому что были только положительные эмоции. А тут толкотня по транспорту, никак не могу найти район для путешествия по своим возможностям. Где могу идти – там сплошные деревни и посадки, где нет всего этого – уже скалы и снег. Устала от всеобщего любопытства. А вчера, вернувшись, обнаружила пропажу двух кусков мыла (туалетного и хозяйственного), оставила под тентом подсохнуть. Но в палатку с замотанным входом-тубусом не залезли. Это уже хорошо, но все равно неприятно. В радиалку уже не сходишь со спокойной душой. Я даже знаю, кто это напакостил. Мальчишка лет 7-8. Красивый такой мальчик, но сразу видно – пакостный. Похоже, он чувствует себя обделенным любовью и вниманием и старается обратить на себя внимание. То стучит палкой по пустой бутылке, то кидается камнями, то стрелу из лука в кого-нибудь запустит. Все остальные ребятишки очень положительные и добрые. Меня удивляет, что они садятся прямо на холодную землю, а еще лучше на холодные камни с самого малолетства. В 14 часов каждый день начинает дуть сильный ветер сверху. И в самый хороший день над горами стелется туман, и может покрапать. Пришла снова женщина с малышкой за спиной, которая охотно собирала дрова. Ее зовут Калапана, ей 3 года. Удивительное создание. Но в 3 года они уже замечают внимание и начинают вести себя не естественно. Костер у меня уже прогорел, я обед сварила. Но они раздули угольки, и малышка начала играть с костром так уморительно. Села на землю, ноги чуть ли не в костер. Я показала женщине, что земля холодная, добрая бабушка (как я узнала позже) посадила девочку на холодный камень. Когда они собрались уходить, я напросилась в гости, женщина с радостью согласилась. Мы с ней общается жестами и, кажется, понимаем друг друга…Спустились в поселок, а он оказался совсем немаленьким. Много народа. Все что-то делают. А иначе здесь нельзя. Я поняла, что у них здесь почти натуральное хозяйство. Продавать они могут шерсть, молоко, яблоки, но проезжей дороги досюда нет, надо все донести на себе до дороги. Улочки, мощенные камнем с цементом, грязные по-деревенски, с навозом, землей, но мусора нет, в отличие от больших городов. Все взрослое население с удивлением смотрело на меня. Я увидела и беззубую бабушку. Ко мне-то все дети да молодежь приходили. Всюду мычат коровы. Что-то строят из бруса. Поднялись по деревянной лестнице с улицы на второй этаж. На лестнице разулись. Некрашеный и немытый пол, а зачем, ходят босиком, значит не грязно, и это верно. Большая комната с большой кроватью. По всей длинной стенке типа встроенный шкаф, покрашенный темно-коричневой краской и лаком, с зеркалом и много дверок. Большинство из них закрыты на висячие замки. Больше здесь ничего нет. Я пошла в кухню. Железная печка, почти как у меня в землянке только кроме большого отверстия для кастрюль еще 2 маленьких по краям от трубы. Из печки торчит огромная дровина от узловатого дерева, которая долго тлеет. Когда нужен огонь, подсовывают к углям тонкие палочки, и раздувается огонь. При всем при этом пламя высовывается наружу, дым коромыслом, но никого это не смущает, кроме меня. Я старалась отодвинуться от дыма, только особенно некуда было. Кухонка небольшая, а сидели по сторонам от печки. Меня посадили на плоский матрасик. Сначала сварили чай: в кипящую воду насыпали сахара и налили молока, долго кипятили, потом еще налили молока и насыпали сахара и опять кипятили. Заварки не кидали. На мой вкус получилось просто разбавленное водой сладкое горячее молоко. Не поняла я смысл всего этого процесса. Чай наливали через сито. К чаю дали мне тонкую пресную лепешку. Потом сготовили цветную капусту. Обжарили лук в растительном масле, какую-то приправу, помидоры, капусту и оставили тушить на огне. А тем временем дочка женщины и мать Калапаны стала месить тесто для лепешек. Вода и мука даже без соли. Тесто она месила долго, смачивая периодически водой. Убрав капусту, начали жарить на сковородке (часть сферы) без масла. Потом положили мне на тарелку капусты с лепешкой и отдельно растопленное сливочное масло и посоветовали залить капусту этим маслом и кушать кусочком лепешки. Хотела ведь я еще ложку с собой прихватить, но даже фотик забыла. Вс