Для точки и правки режущего инструмента нужны: водяное точило, бруски, оселки, вода, тряпки для обтирки инструмента и кожаный ремень.
Водяное точило. Служит для выточки фасок. Размер его - диаметр 300-500 мм и толщина 50-120 мм. Точило должно быть "едким", т. е. абразивные частицы его должны быть твердыми и острыми, а цементирующее вещество не должно связывать эти частицы слишком крепко. При этом условии во время точки острые частицы будут снимать с инструмента слой материала, а затупившись, они будут под нажимом инструмента выкрашиваться и заменяться новыми острыми частицами.
Плохое точило "гладит". Абразивные частицы у него так сильно связаны, что, затупившись, остаются на месте и не стачивают металл с инструмента.
Точило может быть и природное и искусственное - литое. Качество его по внешнему виду узнать трудно, но опытный резчик узнает, попробовав точить на нем инструмент вручную.
Точило надо беречь. На нем могут появиться канавки от неправильной точки полукруглых или узких стамесок. Оно может стачиваться на один бок и, как говорят, "бить", если на ночь его оставляют с водой и каждый раз ручкой вниз. В этих случаях его правят специальной стальной шарошкой или насечкой.
Вращаться точило может или вручную или от мотора. Скорость его не должна превышать 50-70 об/мин, иначе вода будет заливать руки точащему инструмент.
Бруски. Также могут быть и естественные и искусственные.
При отсутствии точила надо иметь крупнозернистые и мелкозернистые бруски, а при наличии точил нужны лишь мелкозернистые бруски.
Чтобы брусок не ползал по столу во время точки на нем инструмента, его можно врезать в деревянный брусок (рис. 39).
Рис. 39. Бруски и оселки: 1 - брусок, врезанный в колодку; 2 - шиферный оселок; 3 и 4 - бруски для точки полукруглых стамесок; 5 - мелкие оселки
Оселки. Это те же бруски, но с очень мелким зерном. Они снимают тончайший слой металла и служат для окончательной точки или, как говорят, правки инструмента.
Оселки также могут быть и искусственные и естественные. Самые распространенные оселки - это естественные, шиферные, мягкие, темно-серо-синего цвета.
Для точки и правки инструмента нужны бруски и оселки и мелкие и с закругленным ребром. Для этого остатки или осколки брусков и оселков обтачивают до нужной формы на кирпиче или другом бруске.
Вода должна находиться в низкой и широкой посуде. Она необходима для смачивания брусков и оселков. Накопившуюся во время точки или правки грязь на бруске или оселке смывают, поливая их водой или окуная брусок и оселок в воду.
Точка и правка широкой прямой стамески. Режущая часть прямой стамески, как показано на рис. 40, состоит из следующих элементов:
Рис. 40. Режущая часть прямой стамески
1. Передняя грань или пласть должна иметь правильную плоскую форму без всяких трещин, бороздок и выбоин и быть шлифованной хотя бы на 10-30 мм от лезвия.
2. Задняя грань или, как ее принято называть, фаска должна иметь правильную, плоскую форму.
3. Угол заострения образуется передней гранью и фаской и должен быть равен примерно 20°.
4. Лезвие должно быть прямое или слегка выпуклое, не иметь зазубрин и быть острым.
5. Левый и правый уголки лезвия должны быть прямоугольными.
Новую стамеску или бывшую уже в употреблении, но с заоваленной фаской или с зазубринами точат на точиле.
К точилу встают лицом, правой ногой против точила, а левой немного сбоку. Правой рукой берут стамеску за черенок затылком в ладонь и плотно прижимают локоть руки к себе. Пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают стамеску к точилу (рис. 41).
Рис. 41. Прием точки стамески на точиле
После непродолжительной точки смотрят, насколько правильно получается фаска. Для получения угла заострения в 20° длина фаски должна быть больше толщины стамески примерно в 2,5 раза. Если фаска получается слишком длинная или, как говорят, отлогая, то стамеску поджимают ближе к себе, а если короткая или крутая - стамеску выдвигают от себя. Когда фаска стачивается на одну сторону стамески, то пальцами левой руки нажимают сильнее на другую сторону стамески.
Когда будет установлено, что фаска стачивается верно, тогда переступать ногами или изменять положение рук уже нельзя, иначе фаска будет стачиваться неправильно.
Так точат до получения правильной фаски и появления ровной, возможно более узкой заусеницы. Заусеница - это тонкий слой завернувшегося от фаски к передней грани металла (рис. 42).
Рис. 42. Заусеница
Точило должно вращаться на инструмент (рис. 43). В самом деле, когда с фаски снимается металл, то лезвие стамески делается все тоньше и тоньше, но до известного предела. В какой-то момент лезвие не становится тоньше, а заламывается вверх в виде бахромы из кусочков металла, т. е. заусеницы.
Рис. 43. Вращение точила во время точки инструмента: 1 - на инструмент (правильно); 2 - от инструмента (неправильно)
Когда точило вращается на инструмент, то зерна его стремятся и приподнять - отломить кусочки металла с лезвия и прижать их к стамеске (рис. 43, 1). В этом случае заусеница и лезвие получаются тоньше и более ясно выраженными.
Когда точило вращается от инструмента, то зерна его стремятся только отломить кусочки от лезвия (рис. 4.3, 2). В этом случае кусочки металла начинают отламываться раньше и заусеница и лезвие получаются более толстыми и менее рельефными. В данном случае потребуется больше времени для окончательной точки и правки стамески.
Точило мелкозернистое дает более тонкие заусеницу и лезвие.
Точило не всегда бывает ровное. Точить стамеску следует на высоких местах точила, слегка передвигая ее слева направо и обратно. Фаска будет получаться более правильной, а точило не будет портиться.
После получения правильной фаски и заусеницы на точиле, переходят к точке стамески на мелкозернистом бруске.
Стамеску берут правой рукой за черенок, а пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают ее к бруску (рис. 44).
Рис. 44. Точка фаски прямой стамески на бруске
Точат стамеску плавными, ровными движениями вперед и назад по всей длине бруска, а по ширине точат там, где брусок повыше, или, если он ровный, то изредка переходят с одного края на другой.
Точить следует строго по фаске, полученной на точиле (рис. 45). Если точить стамеску на бруске, как показано на рис. 45, 2, то это будет бесполезная работа. Если точить, как показано на рис. 45, 3, то появится новая более крутая фаска и угол заострения будет больше 20°.
Рис. 45. Положение фаски стамески на бруске во время точки: 1 - правильное (фаска точится вся); 2 - неправильное; 3 - неправильное, появляется новая более крутая фаска
Прилегание фаски к бруску надо не столько видеть, сколько чувствовать пальцами левой руки.
Во время движения стамески вперед и назад правая рука должна двигаться на одной высоте. Нельзя, как это часто бывает, при движении стамески вперед правую руку опускать вниз, а при движении к себе - поднимать вверх (рис. 46). Фаска будет получаться не строго плоской, а закругленной или заоваленной. У стамески с заоваленной фаской угол заострения намного больше 20° (рис. 47).
Рис. 46. Заоваливание фаски при неправильных движениях правой руки во время точки стамески на бруске
Рис. 47. Угол заострения стамески с заоваленной фаской
Так следует точить до тех пор, пока заусеница не станет совсем тонкой. Тогда стамеску перевертывают, плотно кладут на брусок и недолго (два-три движения) точат (рис. 48). Затем опять точат в первом положении. Перевертывать стамеску следует чаще, а точить в первом положении больше, чем во втором.
Рис. 48. Точка прямой стамески на бруске со стороны лица
Во время точки во втором положении нельзя черенок стамески приподнимать (рис. 49). Тогда на лице появится фаска и угол заострения увеличится. Так точат до тех пор, пока заусеница не слетит, и еще недолго после этого.
Рис. 49. Положение прямой стамески на бруске во время ее точки с лица: 1 - правильное (стамеска на бруске лежит плотно), 2 - неправильное
После точки на мелкозернистом бруске стамеску правят на оселке.
Правят стамеску, так же как и точат, на бруске. Только перевертывать стамеску следует еще чаще - через два-три движения и править одинаково долго как в первом, так и во втором положении.
Продолжительность точки и правки может быть весьма различна. Если резчик знает свою стамеску, точило, брусок и оселок, точка и правка стамески занимает 10-15 минут.
После правки стамеску вытирают и проверяют ее остроту. Если встать против света и взять стамеску лезвием также против света к медленно поворачивать стамеску лезвием к себе, то тупое лезвие засветится тонкой блестящей ниточкой.
Если лезвие на свету не блестит, его пробуют пальцем; при легком касании лезвия пальцем - острое въедается в кожу. Остатки заусеницы и зазубрины также чувствуются.
Можно срезать уголок "по слою" на бруске мягкой древесины (см. рис. 128). Острое лезвие и без зазубрин даст чистый блестящий срез, зазубринки на остром лезвии оставят на блестящем срезе следы в виде узких полосок, а тупое лезвие даст тусклый срез.
Стамеску после правки на оселке хорошо еще править и на кожаном ремне. Стамеска правится на ремне движениями только к себе. В это время мелкие песчинки пыли, набившиеся в поры кожи, правят (шлифуют) лезвие более тонко, чем оселок, следы воды на лезвии от нагревания удаляются совсем, а жир, находящийся в коже, смазывает лезвие стамески.
Если стамеска затупится не сильно, - ее только правят, а когда сильно затупится, - точат на мелкозернистом бруске и правят. А если на лезвие появятся зазубрины или на фаске сильный завал,- стамеску начинают точить на точиле.
При отсутствии водяного точила первую основную точку фаски делают на крупнозернистом бруске. Точат, как и на мелкозернист м бруске, до появления заусеницы (см. рис. 44). Перевертывать стамеску в это время не надо.
Когда стамеска кованая, у нее прежде всего выравнивают и шлифуют первую грань; сначала на крупнозернистом, а потом на мелкозернистом бруске (см. рис. 48).
В точке и правке прямой стамески могут быть следующие типичные ошибки (рис. 50).
Рис. 50. Ошибки в точке и правке стамески: 1 - фаска слишком отлогая; 2 - фаска крутая; 3 - фаска заовалена; 4 - вторая фаска; 5 - лезвие овальное; 6 - лезвие скошено; 7 - углы лезвия закруглены
1. Фаска слишком отлогая. Угол заострения получается меньше нормального и лезвие будет быстро тупиться и ломаться.
2. Фаска крутая. Угол заострения получается больше нормального. Стамеска будет резать тяжело.
3. Фаска с завалом. Может получиться от неправильной точки на точиле и особенно на бруске (см. рис. 46), а также от не правильной формы бруска и оселка (рис. 51). Угол заострения у стамески с завалом получается больше нормального (см. рис. 47).
Рис. 51. Заоваливание фаски на неправильном бруске или оселке
4. Вторая фаска. Может получиться от неправильной точки на бруске и правки на оселке (см. рис. 49) или от неправильной фор" мы бруска и оселка (рис. 52). Угол заострения получается больше нормального.
Рис. 52. Появление второй фаски на неправильном бруске или оселке
5. Лезвие сильно овальное. Может получиться от неправильной формы точила, бруска или оселка (рис. 53).
Рис. 53. Заоваливание лезвия на неправильном бруске или оселке
6. Лезвие скошено. Это может быть от одностороннего нажима на стамеску во время точки.
7. Углы лезвия закруглены. Может получиться от неправильной формы точила, бруска или оселка.
Узкие прямые стамески точатся и правятся несколько по-другому. На бруске точат, держа их наискось, и все время по разным местам (рис. 54). Если их держать параллельно бруску и точить по одному месту, то на бруске скоро образуется канавка и уголки лезвия быстро закруглятся.
Рис. 54. Положение узкой прямой стамески во время точки ее на бруске (вид сверху): 1 - правильное; 2 - неправильное
Правят их "на весу" приемами правки полукруглых стамесок (см. рис. 61, 62). Править на лежащем оселке очень трудно; положения лезвия узкой прямой стамески не видно и не чувствуется.
Когда стамески невысокого качества или древесина очень твердая, то они, как правило, быстро тупятся. В этих случаях угол заострения немного увеличивают, примерно до 25°. Только не надо менять фаску, а просто править немного круче.
Точка и правка остальных резных стамесок принципиально ничем не отличается от точки и правки прямой стамески. Поэтому в дальнейшем при описании точки и правки других стамесок будут описаны только новые приемы и положения, касающиеся лишь этих стамесок, имея в виду, что основные положения, приемы и правила точки и правки режущего инструмента уже изложены.
Точка и правка резака. Широкий резак служит в основном для выполнения геометрической резьбы. Режущая часть его состоит из следующих элементов (рис. 55).
Рис. 55. Режущая часть широкого резака
а) Первые фаски. На расстоянии примерно 10 мм от носка резака они должны быть параллельными (или почти параллельными), а толщина лезвия в этом месте должна быть такой, чтобы при нажиме на ногте носок слегка гнулся (рис. 56). Тонкое лезвие не разрушает древесину во время работы, что позволяет быстрее получать резьбу более тонкую и чистую.
Рис. 56. Изгиб носка резака при нажиме
б) Вторые фаски. Они должны быть узкими, едва заметными. Широкие вторые фаски показывают, что толщина лезвия слишком велика.
в) Угол заострения. Образуется вторыми фасками и должен быть равен примерно 20°. Если угол заострения получать от первых фасок, то он будет настолько мал, что лезвие в этом случае быстро тупилось бы и ломалось.
г) Лезвие должно быть прямым, но допускается и слегка выпуклое.
д) Угол скоса равен 60-70°. У резака с углом скоса меньше 60° быстро портится носок, а резаком с углом скоса больше 70° трудно выполнять геометрическую резьбу, особенно мелкую.
е) Пятка резака.
ж) Носок резака.
Новый резак с заоваленными фасками или с зазубринами начинают точить на точиле. Все приемы при этом те же, что и при точке на точиле прямой стамески.
Резак точат с обеих сторон, пока не получат длинные и правильные первые фаски и заусеницу. Точило круглое делает фаску не прямую, а слегка вогнутую. Вследствие этого фаски и получаются к носку параллельными. Чтобы получить нужный угол скоса, резак больше нажимают в сторону пятки.
После выточки первых фасок на точиле резак точат на мелкозернистом бруске.
Резак берут за ребра пальцами: слева большим, справа средним, безымянным и мизинцем, а указательный палец кладут на фаску. Резак кладут на брусок под углом примерно в 10° (рис. 57).
Рис. 57. Прием точки резака на мелкозернистом бруске и правки его
Через 2-5 движений, перевертывая резак в пальцах, точат его с очень легким нажимом до тех пор, пока не слетит заусеница. В это время появляются вторые фаски.
После точки на мелкозернистом бруске резак правят на оселке.
Приемы правки резака те же, что и точки на бруске, только перевертывать резак следует еще чаще.
Конечно, и брусок и оселок должны иметь правильную, плоскую форму.
Остроту резака узнают так же, как и прямой стамески.
Когда нет точила, то первые фаски вытачивают на крупнозернистом бруске. Точат приемом точки прямой стамески на бруске (см. рис. 48). Резак кладут на брусок, немного приподнимая черенок, и лезвие его сильно прижимают к бруску. Во время точки надо особенно беречь носок резака. Малейшая ложбина в бруске стачивает и портит носок.
Когда нет мелкозернистого бруска или надо особенно тонко выточить резак, то после точки первых фасок на точиле или бруске переходят к правке резака на оселке. Оселок сразу стачивает (снимает) заусеницу и затем правит резак.
Когда резьба крупная, или древесина твердая, или резак невысокого качества, то толщину лезвия и угол заострения приходится несколько увеличивать.
В точке и правке резака могут быть типичные неправильности, показанные на рис. 58.
Рис. 58. Неправильности в точке и правке широкого резака: 1 - лезвие овальное; 2 - скос велик; 3 - скос мал; 4 - нет носка; 5 - нет пятки; 6 - фаски заовалены; 7 - фаски перекошены; 8 - толстое лезвие
1. Лезвие овальное. Получается во время точки и правки на неправильных брусках и оселках. Выполнять геометрическую резьбу резаком с таким лезвием трудно, а часто и невозможно.
2. Угол скоса меньше 60°. Носок резака быстро тупится и ломается.
3. Угол скоса больше 70°. Резаком с таким углом скоса трудно выполнять геометрическую резьбу.
4. Носок закруглен. Получается во время точки и правки на неправильных брусках и оселках. Резать резаком с таким носком нельзя.
5. Пятка закруглена. Причины и следствие те же.
6. Фаски заовалены. Причины те же. Угол заострения получается много больше 20° и работать таким резаком очень трудно.
7. Фаски перекошены. Работать таким резаком неудобно.
8. Широкие вторые фаски. Могут получаться от излишней точки на мелкозернистом бруске или от многих правок. Лезвие становится толстым и резать таким резаком труднее. Узкий резак служит для работы в узких местах в рельефной и другой резьбе. Точится он проще. Угол скоса у него делается в 45-30°. Фасок у него только две и они образуют угол заострения в 20-25° (рис.59).
Рис. 59. Режущая часть узкого резака
Точка и правка полукруглых стамесок. Если полукруглую стамеску расправить (распрямить), то получится прямая стамеска. Отсюда видно, что все элементы режущей части полукруглой стамески должны иметь те же формы и размеры, которые имеются у прямой стамески. Только лезвие должно быть не прямое, а слегка овальной формы (рис. 60).
Рис. 60. Форма лезвия полукруглой стамески: 1 - слегка овальное (правильное); 2 - прямое (неправильное); 3 - закругленное (неправильное)
Во время точки на точиле полукруглую стамеску медленно повертывают с боку на бок и передвигают по точилу слева направо и обратно.
Во время точки на бруске стамеску также повертывают с боку на бок, но точат по одному месту бруска. В бруске постепенно образуется канавка, в которой фаска стамески вытачивается правильно (см. рис. 39, 3).
С внутренней стороны крупные полукруглые стамески точат также на столе, на закругленном ребре бруска (см. рис. 39, 4).
Средние и мелкие полукруглые стамески удобнее точить на брусках на весу. Пальцами левой руки держат стамеску почти отвесно и повертывают ее как надо, а правой держат брусок и водят его сверху вниз и обратно. Так удобно точить и со стороны фаски (рис. 61) и, особенно, с внутренней стороны стамески (рис. 62).
Рис. 61. Прием точки и правки стамесок на весу со стороны фаски
Рис. 62. Прием точки и правки стамесок на весу со стороны лица
Правят полукруглые стамески только на весу.
На весу хорошо точить и другие мелкие стамески, а править на весу хорошо все стамески. Пользуясь этим способом, резчик имеет возможность править инструмент на своем рабочем месте и лицом к свету. При этом условии меньше портятся бруски и оселки, можно точить и править инструмент на брусках и оселках мелких и неправильной формы. Может случиться, что широкая прямая, полукруглая стамеска или резак долго не правятся на широком правильном оселке, а на узком ребре или уголке осколка они быстро направляются (см. рис. 39, 5).
Кованую полукруглую стамеску сначала надо выверить и отшлифовать с внутренней стороны. Для этого берут небольшой брусочек с закругленным ребром желаемой формы и, сильно нажимая и слегка покачивая его с боку на бок, точат им внутреннюю сторону стамески. Точить следует до получения правильной формы стамески и удаления всех изъянов не менее чем на 20-30 мм от лезвия.
Неправильности в точке и правке полукруглых стамесок могут быть те же, что и у прямой стамески.
Точка царазиков. Царазики, как и другие мелкие стамески, надо точить очень осторожно и только на мелкозернистых брусках. Процесс и приемы точки и правки их те же, что и полукруглых стамесок. Но форма лезвия царазика должна быть несколько другая - прямая или даже немного вогнутая (рис. 63). Царазик с овальным выступающим лезвием будет сначала подрезать дно жилки, а потом уже ее бока, и она может получиться грязной.
Рис. 63. Форма лезвия царазика (вид с лица): 1 - прямая (правильная); 2 - вогнутая (правильно); 3 - овальная (неправильно)
Точка и правка уголков. Форма лезвия уголка должна быть, как и у царазика, прямая или с немного выступающими уголками (рис. 64). Для точки и правки уголков внутри надо иметь бруски и оселки с острыми ребрами.
Рис. 64. Форма лезвия уголка (вид с лица): 1 - прямая (правильно); 2 - углы выступают (правильно); 3 - углы отступают (неправильно)
Точка и правка ножей. Во время точки и правки нож кладут на брусок и оселок всей его плоскостью - фаской. От небольших неправильностей на бруске и оселке или от небольшого приподнимания затылка ножа фаски его слегка заоваливаются и угол заострения получается в 15-20°.
Точка и правка клюкарз. Процесс точки и правки клюкарз ничем не отличается от ранее описанного, но точить и править их очень неудобно и, естественно, эта работа требует некоторой практики, большой внимательности и аккуратности.
Материал
Резьба в производственных условиях выполняется на деталях мебели, на собранной мебели, на мелких бытовых изделиях, на деталях наличников, карнизов домов, ворот и т. п. Если не считать любительских и уникальных работ, резьба в производственных условиях выполняется на древесных породах более или менее распространенных: липе, ольхе, березе, дубе, буке, орехе, сосне, кедре и т. д.
Древесина деталей мебели и мелких изделий, предназначенная для резьбы, не должна иметь никаких пороков. Все пороки древесины безусловно портят резьбу. Косослой очень затрудняет выполнение резьбы и ухудшает ее качество. Только в уникальных резных художественных работах свилеватость древесины может быть приемлема и даже желательна.
Древесина для резьбы, так же как и в мебельном производстве, должна иметь влажность 7-10%. Более влажная древесина будет резаться легче, но чистота резьбы получится намного хуже, шлифовка тоже, а детали мебели с готовой резьбой после высыхания могут покоробиться, потрескаться и дать определенную усушку.
На древесине слишком сухой резьба хорошо получается, но резать физически труднее и чаще получаются сколы.
Чем мягче древесина одной и той же породы или в сравнении с другой породой, тем резать на ней физически легче, но, чтобы получить чистую резьбу, нужен более острый инструмент. На твердой древесине можно и с менее острым инструментом получить хорошую резьбу. Например, на мягкой древесине липы (ближе к сердцевине) невозможно получить чистую резьбу без отменно острого инструмента, но на древесине дуба можно получить хорошую резьбу с инструментом не совсем острым.
Это, конечно, не значит, что при резьбе на твердых породах можно инструмент точить хуже. Если инструмент вполне острый, то на твердых породах, как и на мягких, резьба будет получаться лучше - с блеском, а физических усилий она потребует меньше.
Большое значение в резьбе имеет срез доски или детали на которой режут - тангентальный или радиальный (рис. 65). На тангентальном срезе резать физически немного труднее, но резьба получается более красивой. Наоборот, на радиальном срезе резать легче, но в этом случае резьба получается менее красивой. Высоко ценимые в мебельном деле широкие сердцевинные лучи на радиальном разрезе древесины дуба в резьбе совсем пропадают.
Рис. 65. Разрезы или срезы брусков, тангентальный и радиальный
Резать на шлифованных поверхностях надо избегать. Во время шлифовки абразивные частицы набиваются в поры древесины, что быстро тупит инструмент.
Из лиственных пород в резьбе наиболее часто применяются следующие:
Липа. Порода безъядровая, дает древесину белого цвета с легким розоватым или красноватым оттенком, легкую, мягкую и однородного строения.
Древесина липы легко и хорошо режется. Но твердость ее в отдельных местах доски или в разных досках может сильно различаться. Ближе к сердцевине древесина липы бывает слишком мягкой и рыхлой, что не дает возможности получать хорошую по технике резьбу. Ближе к коре древесина липы настолько тверже и плотнее, что с небольшими усилиями вполне хорошо и чисто режется. Отдельные доски также могут отличаться по качеству. Доска, выпиленная из свежесрубленного кряжа и правильно высушенная, будет иметь древесину хорошего качества. Долго нераспиливаемый кряж дает доску с древесиной худшего качества.
Особенно хорошо, легко, чисто и быстро выполняется на древесине липы геометрическая резьба. На липе, в сравнении с другими породами, наиболее легко выполняется и прорезная резьба. Если подбирать древесину липы поплотней - из горбушин, то и другие виды резьбы на липе хорошо получаются.
Недостатками древесины липы являются ее мягкость, а также некрасивая текстура и цвет. Из-за мягкости она мало пригодна для мебели, а изделия из нее обязательно требуют морения и полировки.
Поэтому из липы, как правило, делают мелкие бытовые изделия: различные шкатулки, рамки, полочки, шкафчики, точеные коробочки и т. п. Такие изделия, сделанные из липы и украшенные геометрической и, особенно, заоваленной резьбой, мореные и полированные, будут вполне хороши.
Ольха. Безъядровая порода, дает легкую, мягкую древесину однородного строения. Цвет ее в свежесрубленном состоянии белый, на воздухе она быстро приобретает красновато-бурый цвет.
Древесина ольхи немного тверже липовой и лучше, легко и чисто режется. Она хорошо принимает различную отделку и имитируется под другие породы.
Все это делает ее ценным материалом для всех видов резьбы. К сожалению, у нее часто встречается косослой, чернота в центральной части ствола и она не встречается большими древостоями. По этим причинам она редко используется в мебельном производстве, а также и в резьбе.
Древесину ольхи есть смысл заготовлять специально для резьбы. Кряжи с косослоем следует распиливать поперек на короткие отрезки и колоть. Ольха может быть использована как материал для мелких изделий и как материал для накладной резьбы в сочетании с древесиной других пород в мебельном производстве.
Береза. Безъядровая, заболонная порода. Древесина ее средней твердости, однородного строения, белого цвета с красноватым или желтоватым оттенком.
Береза очень хорошо, легко и чисто режется, шлифуется и отделывается.
Но древесина березы легко и быстро отзывается на изменение температуры и влажности воздуха, она, как говорят, "дышит", т. е. сильно коробится, трескается, усыхает и разбухает. По этим причинам из нее делают почти исключительно стулья, избегая применения березы для производства крупной мебели и других корпусных, хотя бы и мелких, изделий. Но рамки, полочки и другие подобные изделия, где конструкция не препятствует "дыханию" материала, из нее делать можно.
Кроме изделий целиком из березы, резьба на березовой древесине делается и на деталях, которые затем врезаются в отдельные места мебели, например на карнизах шифоньеров, фанерованных буком или другой породой. Это делается в тех случаях, когда нет необходимой массивной древесины или когда хотят оживить вещи сочетанием разных пород древесины.
Для уникальных работ хороша древесина свилеватая из комлевой части березового кряжа.
Дуб. Порода ядровая, кольцепоровая, твердая. Заболонь дуба узкая, желто-белого цвета. Цвет ядра варьирует от светло- до темно-бурого.
Ядровая древесина дуба имеет очень красивый цвет и текстуру и является одной из основных в мебельном производстве. Для мебели она идет в виде облицовочной фанеры и в виде массива. Особенно ценится столярами-краснодеревцами древесина дуба радиального разреза за широкие, очень красивые сердцевинные лучи.
Резьба на дубе получается очень хорошо, хотя, конечно, из-за его твердости она немного труднее, чем на березе. А красивая текстура и цвет ядровой древесины делают дуб одним из лучших материалов для резьбы в производстве мебели. Резьба хорошо получается и на мебели из дуба и, как накладная, на мебели из других пород древесины. Хорошо получаются резные изделия из древесины дуба также и более мелкие: рамки, полочки, шкатулки, шкафчики и т. п.
В отделке дуб применяется и естественного цвета и мореный. Так как древесина его имеет крупные поры, то дуб лучше получается под матовой отделкой, чем под полировкой.
Черный дуб - это дуб когда-то росший по берегам рек, подмытый водой, свалившийся в воду и долго находившийся в проточной воде. Растворенные в воде соли железа, соединяясь с дубильной кислотой в древесине дуба, постепенно окрашивают древесину в черный, иногда как уголь, цвет.
Древесина черного дуба очень ценится в мебельном производстве, но, как видно из вышесказанного, встречается она редко, добывается случайно. Режется черный дуб легче, чем "зеленый" дуб.
Бук. Порода безъядровая, твердая, дает древесину белого цвета с желтовато-красным оттенком. У перестойных деревьев встречается ложное ядро буровато-красного цвета.
За последнее время древесина бука стала широко применяться в мебельном производстве, а также в резьбе. Режется она примерно так же, как и древесина дуба, но дает меньше сколов. Отделывается хорошо, в основном без морения.
Так как текстура и особенно цвет древесины бука довольно приятны, она вполне годится и для мелких резных изделий.
Орех. Ядровая, рассеянно-поровая твердая порода с крупными сосудами. Заболонь сероватого, а ядро коричневато-серого цвета. Цвет и текстура ореха очень красивы. Лучший орех - грецкий, древесина которого окрашена в более темный цвет, растет на Кавказе и в Средней Азии. Манчжурский орех растет на Дальнем Востоке, древесина его имеет более однообразную текстуру и более светлую окраску.
Орех режется очень хорошо, чисто, редко скалывается и допускает самую тонкую резьбу; древесина его хороша на мебели как в резьбе на массиве, так и в накладной резьбе в сочетании с другими породами.
Отделывается орех так же очень хорошо, совершенно не требуя морения. Для высокохудожественных мелких резных изделий орех является наилучшим материалом.
Из хвойных пород для резьбы идет в основном сосна. Мебель из хвойных пород делается, как правило, самая простая и дешевая и зачастую под масляную краску, резьбой украшается редко. Но все же хорошо сделанная мебель из древесины сосны и украшенная недорогой резьбой, например геометрической, будет вполне приемлема для покупателя. Резьба на хвойных породах, в основном на сосне, делается на бытовых строениях: на наличниках окон, карнизах, простенках, дверях домов, на воротах и т. п.
Домовая резьба - крупная и, в сравнении с резьбой на мебели, грубая. Поэтому неравномерные по твердости слои ранней и поздней древесины сосны немного затрудняют работу. Сучки в сосновой древесине не очень тверды, они относительно легко режутся и, небольшие по размерам, в домовой резьбе допустимы.
Ель режется легче сосны, но сучков ее надо избегать: они очень тверды. Пихта режется примерно как и сосна. Лиственница намного тверже сосны и режется трудно.
Из хвойных пород на особом месте стоит кедр, Это порода ядровая, с розовато-белой заболонью и буровато-розовым ядром. Древесина его имеет красивый вид, легко и чисто режется. Она применяется в мебельном производстве и изделия из нее крупные и мелкие, украшенные резьбой, очень хороши.
Резчик, хорошо освоивший технику резьбы на древесине липы, березы, дуба и сосны, вполне справится с работой на породах древесины как описанных здесь, так и на других, более редких.
Рисунки и чертежи
Для правильного размещения и выполнения резного орнамента необходимо на поверхности изделия делать чертеж или рисунок этого орнамента. В этих чертежах и рисунках незачем добиваться высокой точности, если глаз опытного резчика не видит ошибок - значит точность достаточна. Во многих случаях можно делать только схему рисунка - это особенно возможно в геометрической резьбе, когда резчик выполняет один и тот же орнамент много раз. Рисунок или схему его необходимо выполнять чисто и понятно.
Делать рисунки следует мягким карандашом, а линии возможно тоньше. Линии, сделанные с нажимом, оставляют на древесине вмятины (особенно на липе) и резьба часто получается грязной. Во время выполнения рисунков, кисть правой руки должна лежать на поверхности не ниже поверхности изделия, карандаш должен быть выпущен из пальцев не менее чем на 5-7 см.
Хорошо выполненный рисунок - залог чистого и красивого выполнения орнамента.
Сначала рассмотрим отдельные приемы выполнения рисунков.
Отводка линии параллельно кромкам бруска или изделия. Основной прием, дающий наиболее быстрые и хорошие результаты, показан на рис. 66. Карандаш держат свободно, без напряжения, средний палец упирается в кромку бруска все время с одинаковой силой, брусок держат прямо и возможно дальше от себя, линию отводят движением правой руки к себе. Карандаш надо держать под большим углом к поверхности бруска - круче (рис. 67). В этом положении он будет оставлять тонкую, четкую линию, а не широкую, расплывчатую. Поэтому, когда линию отводят дальше от кромки, надо упираться в кромку не средним пальцем, а безымянным и даже мизинцем.
Рис. 66. Основной способ отводки линий параллельно кромкам
Рис. 67. Правильное и неправильное положения карандаша при отводке линий
Линии, расположенные дальше чем на 5-6 см от кромки, лучше отводить с помощью линейки.
Около выступающих деталей хорошо пользоваться упоркой (рис. 68). Карандаш вместе с упоркой прижимают к стенке и двигают вдоль угла.
Рис. 68. Отводка линий параллельно выступающей детали с помощью упорки
При пользовании линейкой приходится отмерять расстояния концов линии от кромки и работа с линейкой получается медленной.
Отводка линий, перпендикулярных кромкам. Делается с помощью столярного угольника (рис. 69). Левой рукой сжимают вместе брусок и колодку угольника, а правой отводят линию по наружному ребру пера угольника.
Рис. 69. Положение угольника во время отводки линий, перпендикулярных кроме бруска
Отводка линий, наклонных к кромкам. Под углами в 45 и 135° линии отводятся с помощью ярунка, а наклонные линии под другими углами - с помощью малки. Здесь, как