Барельефная и горельефная резьба





Глубокая рельефная резьба, в которой отдельные формы орнамента срезаются на большую или меньшую глубину и в разных наклонах, называется барельефной (рис. 363, 373, 374).

Барельефная резьба, в точном понимании этого термина, может быть и мелкого рельефа. В рельефной резьбе, которую мы уже изучили, есть много элементов барельефной резьбы. Но под термином "Барельефная резьба" принято понимать только резьбу с относительно большим рельефом - до половины объема крупных форм ее и с полным использованием всей глубины рельефа в выявлении форм орнамента.

Как в рельефной, так и в барельефной резьбе отдельные формы орнамента: листья, цветы, ягоды, плоды и т. д. - срезаются на разную большую или меньшую глубину и в разных наклонах по отношению к общей плоскости резьбы. В барельефной резьбе в отличие от рельефной допускается (а часто бывает и необходимо) поднутрение отдельных форм орнамента (т. е. подрезание контура формы не прямоотвесно, а наклонно - под нее). Дело в том, что если розочка (рис. 371) будет вырезана рельефной резьбой, т. е. с мелким рельефом, то при рассматривании со стороны вид ее будет примерно тот же, что и при рассматривании ее прямо. Это потому, что толщина ее лепестков и листиков при мелком рельефе будет относительно небольшая. А если эту же розочку вырезать без поднутрения уже в глубоком рельефе, то при рассматривании ее сбоку она будет очень грубой, так как мы увидим неестественно большую толщину ее лепестков и листиков.


Рис. 371. Веточка розы (горельефная резьба). Работа Охотиной (Семеновская профтехшкола)

Итак, используя большую глубину рельефа, т. е. отдельные формы в орнаменте оставляя высокими или срезая формы иногда почти до фона, повертывая их, срезая в разных наклонах и поднутряя, - можно в барельефной резьбе достичь наибольшей, против других видов резьбы, выразительности форм орнамента и богатой игры светотени.

Барельефная резьба хорошо смотрится прямо и немного сбоку. Но если рассматривать ее сильно сбоку, она будет казаться уже менее красивой. В этом отношении более совершенна горельефная резьба, являющаяся развитием барельефной.

В горельефной резьбе очень глубокий рельеф, почти на глубину полного объема крупных форм в орнаменте. Это позволяет выявлять формы в орнаменте горельефной резьбы так, что они хорошо смотрятся также и сбоку, поэтому горельефная резьба часто выполняется на деталях мебели или в архитектуре, значительно выступающих от основного объема (колонках, пилястрах) и на которых обязательно и профильное рассмотрение орнамента (см. рис. 370).


Рис. 370. Ветка плюща, горельефная резьба (Семеновский музей)

Выполнение барельефной и горельефной резьбы требует не только совершенного владения инструментом, но и самостоятельного художественного понимания резчиком форм орнамента.

Особенно хорошо в барельефной резьбе получаются орнаменты с растительными мотивами. В ней возможна передача естественного вида используемого растения (стилизуя, но сохраняя его характерные особенности).

Технику горельефной резьбы мы не будем подробно разбирать. По существу, процесс ее выполнения тот же, что и барельефной резьбы, но она требует более совершенного скульптурного понимания форм орнамента.

Барельефная резьба делается на больших рамах, декоративных панно, на филенках больших дверок мебели в виде накладной резьбы и т. д. (см. рис. 372, 373, 375).


Рис. 372. Комод с резными раковинами (Семеновская профтехшкола)

В барельефной или горельефной резьбе отдельные высокие места в орнаменте могут выявляться не путем срезки древесины по всему орнаменту, а путем дополнительного наклеивания ее. На рис. 359 показана резьба для карниза шифоньера. Отдельные высокие места орнамента - розочки - наклеиваются, а потом режутся как обычно.


Рис. 359. Рельефная резьба (для карниза шифоньера) с наклейкой высоких мест орнамента (арт. 'Мебельщик' Горьковская обл.)

Проследим процесс барельефной резьбы сначала на простой форме - раковине (рис. 360).


Рис. 360. Процесс выполнения простой барельефной резьбы - раковины ручки для ящиков комода

Обрезка раковины сверху (2). Начерно обрезают большой, средней, полукруглой стамеской, а начисто - резаком или прямой стамеской. Работают стоя, плечом. Лишний материал срезают, как показано на рис. 361. Тогда лишний материал будет отрезаться наискось и откалываться вдоль волокон большими кусками. А если лишний материал срезать с угла, как показано на рисунке справа, то весь лишний материал мы должны будем перегнать в стружку и затратим, таким образом, больше сил и времени.


Рис. 361. Схема срезки лишнего материала: слева - правильно, справа - неправильно

Обрезка раковины снизу (рис. 360, 3). Делается в таком же порядке, как и обрезка сверху. Раковина при этом должна

быть закреплена горизонтально. Резки делаются от себя в горизонтальной плоскости.

Закругление раковины основной фаской (4). Если при обрезке раковины сверху и снизу мы могли руководствоваться контурными линиями раковины, то фаска срезается на глаз. Доводить до большой чистоты обрезку раковины сверху и снизу и срезку фаски незачем, так как некоторый слой древесины с раковины будет еще сниматься. Необходимо только внимательно следить, чтобы форма раковины получилась правильной и справа и слева.

Закругление раковины вторыми фасками (5). Здесь работа выполняется одним резаком или прямой стамеской. Затем производится окончательное закругление раковины.

Выборка внутренности раковины (рис. 362). Закрепив раковину, работаем двумя руками сначала большой средней стамеской, а начисто - той же средней или отлогой. Резки по возможности надо делать вдоль волокон, с кондов раковины к ее середине.


Рис. 362. Выборка раковины внутри

Режется орнамент, как обычная рельефная резьба (рис. 360, 6).

Теперь перейдем к основному методу работы над барельефной резьбой.

На рис. 363 показана готовая веточка смородины. Если мы точно по контуру рисунка этой веточки срежем весь лишний материал до фона, то такой метод выполнения барельефной резьбы будет неправильным (рис. 364).


Рис. 363. Пример барельефной резьбы - ветка смородины. Работа Воробьева (Семеновская профтехшкола)


Рис. 364. Неправильный метод выполнения барельефной резьбы

Очень трудно срезать весь лишний материал при глубоком рельефе, сохраняя все мелкие детали веточки.

Впоследствии многие места этой веточки, часть листочков, ягодки срежутся и, таким образом, окажется, что работали напрасно. Поэтому работу надо вести в следующем порядке.

Срезают весь лишний материал, определяя на глаз, где и сколько надо срезать. В материале надо видеть обобщенные формы будущей веточки и, не обращая внимания на мелкие детали, оставлять материала столько, сколько будет необходимо для окончательного определения будущих форм и зачистки их (рис. 365).


Рис. 365. Процесс выполнения барельефной резьбы

Если же впоследствии что-либо, листик или ягодка, получится повыше или пониже, это не будет иметь значения. В барельефной резьбе растительного орнамента с большим рельефом самое важное - это передать характерные особенности растения, получить резьбу свежую, незасушенную. Может быть и такая работа, где все размеры будут переданы правильно, точно по образцу, а работа будет все-таки плохой. Конечно, если орнамент будет выполняться сильно стилизованный, симметричный, то в этом случае точности в работе должно быть больше.

По кальке или на глаз рисунок делается снова, причем на мелкие детали внимание не обращается.

Веточка обрубается по контуру и лишний материал снимается до фона. Формы при этом обобщаются, т. е. мелкие детали не выделяются (рис. 366).


Рис. 366. Процесс выполнения барельефной резьбы

Когда снимается много материала или надрезается контур при глубоком рельефе, можно работать киянкой (рис. 367). Если удары киянкой слишком сильны или они должны делаться редко, то по черенку стамески ударяют ладонью руки правой или левой. В тесных и глубоких местах фон подбирают клюкарзой.


Рис. 367. Работа с киянкой

Более точно определяют форму и наклон листиков, ягодок и черешков. И только после этого начинают работать отдельно над каждым листиком, ягодкой и т. д., доводя работу уже до конца (см. рис. 363). Здесь также сначала делают общие формы, а потом более мелкие детали. Например, в листике сначала определяют общий наклон его, затем изгибы в нем, потом уже выполняются жилки и зубчики.

На рис. 368 и далее показаны образцы барельефных работ. Их надо выполнять в указанном порядке. Смородину лучше выполнять после виноградной кисти. В этих работах может быть три этапа, как это было показано на веточке смородины; возможно также два, четыре и больше этапов. Учащиеся не должны обязательно выполнять все эти работы. Можно сделать и другие - с рисунка, с фото или с живого растения. Некоторые из этих работ можно выполнить на щитках определенного размера, которые впоследствии могут быть филенками дверок и т. п.


Рис. 368. Веточка шиповника. Работа Батаковой (Семеновская профтехшкола)


Рис. 369. Виноградная кисть. Работа Ермолаевой (Семеновская профтехшкола)

На рис. 373-374 показаны резной герб Советского Союза и герб РСФСР. Выполняются они точно таким же методом.


Рис. 373. Герб Советского Союза. Работа Бабушкиной (Семеновский музей)


Рис. 374. Герб РСФСР. Работа Ласточкина (Семеновский музей)

На рис. 375 показано панно, выполненное в технике барельефной резьбы.


Рис. 375. Панно 'Гусляры'. Композиция орнамента и работа автора (Семеновский музей)

На рис. 376 показано декоративное панно "И. В. Мичурин", выполненное в технике барельефной резьбы с портретом и орнаментом из растительных форм.


Рис. 376. И. Б. Мичурин. Панно. Дуб, разм. 750 мм. Композиция и работа автора (Ленинградский этнографический музей народов СССР)

Работа такого типа значительно более сложна и выполнение ее требует серьезной специальной подготовки.

Домовая резьба

Домовая резьба обыкновенно делается на древесине хвойных пород: сосне, ели и т. д. От резьбы на мебели она отличается более крупным масштабом, большим рельефом, меньшей деталировкой форм орнамента и меньшей тщательностью в работе. Чаще всего она делается накладной, прорезной, в виде различных прямых и ногтевидных порезок и реже - рельефной или, как ее называют когда говорят о домовой резьбе, - "глухой".

В домовой резьбе накладная и прорезная резьбы менее трудоемки, чем глухая, этим и объясняется их преимущественное распространение. Кроме того, в домовой резьбе накладная получается более четкой, чем глухая резьба и смотрится она лучше (рис. 377). Прорезная резьба придает ажурность и легкость наличникам, карнизам, пилястрам, другим деталям и, таким образом, всему жилому дому или другому зданию.


Рис. 377. Фрагмент домовой резьбы

Выпиловка орнамента накладной или прорезной резьбы заменяет сразу надрезку контура орнамента и выборку фона в глухой резьбе. А выборка фона и особенно надрезка контура в домовой резьбе физически труднее, чем выпиловка.

После выпиловки края форм орнамента разные стебли, переплет и т. п. обычно или грубо закругляются - одной фаской по краям, или по ним выбираются галтели (рис. 378). Примерно так же, т. е. крупно и грубо в сравнение с резьбой на мебели, выявляются и остальные формы орнамента: розетка, стилизованные листья, цветы, ягоды, птицы и т. д. Более тщательной разработки форм орнамента домовая резьба не требует, так как она смотрится издалека, к тому же эта работа должна выполняться быстро (рис. 377).


Рис. 378. Срезка фасок или галтелей в формах орнаментов домовой резьбы

Значительная часть работы в домовой резьбе выполняется с помощью пиления и сверления. При этом следы от этих операций режущим инструментом не зачищаются. Резьба выполняется крупными стамесками, а мелкие задоры, небольшие сколы и т. п. при этой резьбе во внимание не принимаются.

На рис. 379-382 показаны наличники и жилые дома, украшенные резьбой.


Рис. 379. Наличник, украшенный накладной резьбой (г. Семенов Горьковской обл.)


Рис. 380. Наличник архитектурных форм. Внизу рельефная (глухая) резьба (г. Семенов Горьковской обл.)


Рис. 381. Наличник, украшенный накладной и прорезной резьбой (г. Семенов Горьковской обл.)


Рис. 382. Общий вид дома, украшенного резьбой (г. Семенов Горьковской обл.)

Отделка резьбы

Отделка - очень важный процесс в изготовлении изделия, она преследует две цели: во-первых, изделие покрывается более или менее прочной пленкой, которая защищает его от атмосферных влияний, и, во-вторых, оно приобретает законченный вид, получает новую окраску, выявляется также текстура древесины, изделие получает известный блеск. Хорошей отделкой можно улучшить изделие, а плохой - испортить его.

Отделка может быть двух основных типов: прозрачная и непрозрачная. Отделка мебели и мелких изделий должна наилучшим образом выявить текстуру древесины, из которой эти изделия сделаны, и поэтому, понятно, отделка должна быть прозрачной. Непрозрачные виды отделки: окраска масляными красками, золочение, серебрение, бронзировка, металлизация - закрывают цвет и текстуру древесины. Они применяются там, где требуется выявить только формы резного орнамента, а внешний вид материала не играет роли. Непрозрачных видов отделки, кроме окраски масляными красками домовой резьбы, мы касаться не будем.

Основные этапы отделки резных изделий следующие:

1) подготовка к отделке;

2) окрашивание или, как принято называть, морение;

3) покрытие (отделка).

Подготовка к отделке заключается в следующем.

Зачистка шлифтиком. Когда отделываемая поверхность будет покрываться резьбой не вся, т. е. останутся большие гладкие места, нетронутые резьбой, то ее надо зачистить шлифтиком с правильно выточенной железкой. От зачистки шлифтиком с неправильно выточенной железкой поверхность будет иметь слегка волнистый вид. Эти волны могут быть совершенно незаметны до отделки, особенно после шлифовки поверхности шкуркой, но после отделки, особенно полировки, они ясно выступят.

Зачистка циклей. Цикля должна иметь правильную форму, т. е. прямую рабочую кромку. Ею зачищают остающиеся после шлифтика задоры и гребни волн. Нельзя вместо цикли пользоваться стеклом, оно делает ложбины, которые после отделки ясно будут видны.

Эти операции выполняются столяром еще до резьбы.

Шлифовка шкуркой. Гладкие места и плоскую резьбу - контурную и геометрическую с преобладанием плоских форм шлифуют с помощью бруска размером 3×8×15 см. На бруске слегка закругляют все углы, а нижняя пласть его оклеивается сукном, пробкой или другим мягким материалом. Куском шкурки № 200 или мельче обертывают брусок и шлифуют поверхность обязательно вдоль волокон. Если на поверхности остались следы гребней от шлифтика, то можно шлифовать не вдоль волокон, а слегка наискось, но заканчивать шлифовку надо обязательно вдоль волокон.

Нельзя шлифовать поперек волокон, так как на древесине останутся тонкие частые линии, которые после отделки будут ясно видны.

Геометрическую резьбу с преобладанием острых ребер шлифуют также с помощью бруска, но очень немного.

Заоваленная резьба, заоваленная с подушечным фоном, и плоскорельефная резьба шлифуются с помощью пальцев, а не бруска. Такая шлифовка слегка закругляет формы орнамента, что и требуется в этих видах резьбы.

Рельефная, прорезная и барельефная резьба шлифуется также с помощью пальцев, но не сплошь, как это имеет место во всех видах заоваленной резьбы, а каждая форма орнамента отдельно. Например, завитушка легко шлифуется с выпуклой закругленной части, а ее внутренняя часть шлифуется отдельно и только в том случае, если туда проходит палец с кусочком шкурки. Нельзя шлифовать всю завитушку сразу, не обращая внимания на ее форму; четкий переход от закругления к ее внутренности стирается и форма ее теряется - "зализывается". Так шлифуют и другие формы орнамента рельефной и другой сложной резьбы.

Надо отметить, что мелкая резьба, а также мягкие породы древесины требуют более мелких номеров шкурки, а вообще мелкая шкурка всегда дает лучшие результаты, чем крупная, но немного удлиняет процесс шлифовки.

Чистка. С помощью одежной щетки из углублений резьбы удаляется пыль, накопившаяся там во время шлифовки.

Смачивание водой. Делается с помощью чистой тряпки, смоченной водой. Смачивать поверхность, вернее протирать ее, надо движением тряпки вдоль волокон. Надо избегать заливки резьбы водой, что может получиться, если тряпка слишком сильно намочена или ее крепко нажимают.

Во время шлифовки часть волокон древесины не снимается абразивными частицами шкурки, а прижимается к материалу. После смачивания эти волокна поднимаются, образуя так называемый ворс, избавиться от которого можно последующей шлифовкой.

Вторая шлифовка делается мелкой истертой шкуркой после высыхания поверхности, этим снимается ворс, но небольшая часть его все же остается.

Если хотят получить особо тонкую отделку, то смачивание поверхности повторяют и второй и третий раз, каждый раз шлифуя ее после высыхания мелкой истертой шкуркой.

Чистка от пыли. Эта операция проводится после второй шлифовки.

Так подготавливаются к отделке все изделия независимо от того, будет ли изделие мориться и как оно будет отделываться.

Морение заключается в том, что древесине с помощью морилки, т. е. специальной органической краски, придают цвет, похожий на цвет древесины ореха. Иногда морилке "под орех" придают с помощью анилиновой краски слабый сероватый или красноватый оттенок.

Морилку разводят в горячей воде в чистой стеклянной или эмалированной посуде. Насыпают ее в воду частями и размешивают до полного ее растворения. При желании получить более сильный тон добавляют к раствору еще. морилки. Желаемый тон определяют нанесением раствора морилки на пробную поверхность, рассматривая тон, пока морилка еще не высохла.

Перед морением следует резьбу обязательно очистить щеткой от пыли. Если этого не сделать, то морилка не проникает в углубления резьбы и по высыхании появляются многочисленные белые "глазки".

Резьбу морят чистой одежной щетинной щеткой или большой щетинной кистью. Конец щетки окунают в морилку, переносят морилку на резьбу и растирают ее по резьбе. Надо следить, чтобы морилка попала во все углубления резьбы.

Во время морения не следует много наливать морилки на резьбу, от этого древесина сильно разбухает и изделие может испортиться. Но и растирать морилку досуха нельзя. От этого заморенная поверхность будет пятнистой. На поверхности следует всегда иметь небольшой излишек морилки, что позволит вести морение быстро и хорошо.

Как только поверхность будет вся заморена, ее протирают сухой или отжатой от морилки тряпкой. Тряпка разравнивает морилку и собирает ее излишек.

Проще морить мелкие предметы. Они сразу кругом морятся и затем обтираются тряпкой.

Трудность морения крупных вещей заключается в том, что пока их заморят кругом, первое место морения уже высохнет и на стыке начала и конца морения может получиться резкая видимая граница. Дело в том, что если мазку морилки дать высохнуть, а затем это место сплошь заморить, то все равно мазок будет ясно виден. Также будет и со следами от пальцев.

Поэтому границу начала морения крупной вещи надо делать не на ровной поверхности, а на ребре и следить, чтобы морилка не образовала подтёков по еще белой или уже заморенной готовой поверхности. Такие подтёки надо сейчас же растирать, иначе впоследствии они будут видны.

Перед самым морением резьбу можно протереть с помощью щетки чистой теплой водой. Это ускорит процесс морения, что очень важно при морений крупных вещей, и даст ровную окраску на торцах резьбы.

Сложную по конструкции вещь следует начинать морить сначала внутри, затем снизу, с боков и кончать лицевыми поверхностями.

После высыхания изделие надо слегка прошлифовать мелкой истертой шкуркой и почистить щеткой.

Изделия морят в тех случаях, когда естественный цвет древесины плох, например липы, или когда хотят получить древесину более темную, чем ее естественный цвет.

В широкой практике существуют следующие способы отделки резных изделий.

1) Матовая отделка или отделка под воск.

2) Лакировка шеллачным лаком.

3) Полировка.

4) Лакировка масляным лаком.

5) Раскраска масляными красками.

Отделка под воск заключается в следующем.

Одну часть пчелиного или, что хуже, искусственного воска расплавляют в чистой стеклянной или эмалированной посуде. Расплавленный воск разбавляют двумя частями скипидара (в стороне от огня). Для увеличения стойкости покрытия можно добавить очень немного расплавленной канифоли.

По остывании этой смеси получается паста наподобие густой сметаны.

С помощью одежной щетки этой пастой натирают резьбу (и гладкие поверхности), следя, чтобы резьба была натерта везде, а в углублениях ее не было бы скопившейся пасты.

По высыхании скипидара, т. е. примерно через сутки, резьбу натирают до блеска одежной щеткой, сначала вдоль основных линий орнамента и в других направлениях, под конец - только вдоль волокон. Хорошо бы через сутки эту операцию повторить.

Щетка должна быть чистой от воска. Мыть ее можно скипидаром или горячей водой с мылом и затем следует высушить.

С помощью тампона, смоченного политурой или шеллачным лаком, восковую пленку закрепляют одним или двумя покрытиями.

Отделка под воск проста в исполнении и дает приятный несильный, матовый блеск. Но она недостаточно прочна, боится сырости и требует периодического протирания щеткой от пыли и придания ей свежести. Под воск обычно отделываются вещи с геометрической или глубокой рельефной резьбой, имеющие много граней. Лучше всего под матовой отделкой получается дуб.

Лакировка шеллачным лаком заключается в следующем.

Грунтовка. Она делается как и отделка под воск или же шеллачным лаком с помощью щетинной кисти. Надо следить, чтобы лак покрывал все места резьбы, но не наливался в ее углубления.

Первая лакировка. С помощью тампона из ваты, завернутого в марлю или редкую ветошь, поверхность покрывают шеллачным лаком. Покрывать следует не растирая лак по резьбе, а дорожками, т. е. проводя тампон вдоль слоев, кладя дорожки рядом - одна к другой.

Нельзя напитывать тампон лаком излишне. Когда ребра резьбы будут выжимать излишний лак из тампона, резьба получит неряшливый "залеченный" вид. Вообще лучше сделать лишнее покрытие, но по возможности тонким слоем.

Шлифовка. Делается мелкой и истертой уже шкуркой.

Чистка. Делается щеткой.

Вторая лакировка делается точно так, как и первая.

После второй лакировки процесс отделки заканчивается, но если хотят получить более тонкую лакировку, то снова шлифуют, лакируют и так до двух-трех раз.

Лакировка проста в исполнении и придает изделиям довольно хороший, сильный блеск. Она лучше удается на резьбе с преобладанием плоских мест.

Процесс полировки заключается в следующем.

Грунтовка. Делается шеллачным лаком с помощью тампона, так же как и лакировка.

Шлифовка. Делается мелкой уже истертой шкуркой.

Чистка. Делается с помощью щетки.

Первая полировка. Делается смесью шеллачного лака с политурой. При этой операции поверхность покрывается не дорожками, а петлеобразными движениями тампона - восьмерками, постепенно передвигаясь от одного края поверхности к другому. Чтобы тампон не "схватывался" высыхающим прежде нанесенным слоем, на поверхность кладут несколько капель масла подсолнечного, льняного, вазелинового и т. д. Нельзя класть много масла, оно впоследствии выступит и испортит полировку. Полируют до тех пор, пока поверхность не получит ровного и везде одинакового блестящего слоя. Если древесина пористая, то полируют вместе с порошком пемзы, слегка натирая кусок о кусок пемзы над полируемой поверхностью.

Напитывать тампон смесью лака с политурой следует так, чтобы только при несильном нажатии во время полирования тампон оставлял следы "ласы", но не больше.

Небольшие по площади поверхности нельзя заполировать за один раз. В таких случаях полируют партию изделий сразу, перебирая их одно за другим, или их укладывают на столе вплотную друг к другу и полируют все сразу.

Шлифовка. Делается самой мелкой и истертой шкуркой.

Чистка. Делается щеткой.

Вторая полировка. Делается как и первая, но уже одной политурой.

Выдержка. Изделие выдерживается примерно трое суток. В это время выступают излишки масла, полировка немного тускнеет, а слой ее твердеет.

Третья, последняя полировка. Делается политурой, разбавленной спиртом. Масла кладут очень мало. Эта операция выполняется сравнительно быстро и полировка получает зеркальный вид.

Процесс полировки несложен и может в некоторой степени изменяться, но требует большого опыта, хороших и одинаковых по своим свойствам материалов, особенно лаков и политур.

Полировка придает изделиям красивый, законченный вид и полностью выявляет текстуру древесины. Особенно хороша под полировкой резьба, имеющая много мелких, но не тронутых резьбой плоскостей: геометрическая с плоскостными формами орнамента, заоваленная, заоваленная с подушечным фоном и плоскорельефная.

Лакировка масляным лаком заключается в следующем.

Резьба с помощью щетки или кисти покрывается жидко разведенным горячим клеем.

После высыхания поверхность шлифуется и чистится.

Резьба с помощью щетки или кисти покрывается светлым масляным лаком.

После высыхания первого покрытия резьба так же покрывается второй раз.

Процессы всех видов отделки допускают некоторое варьирование. Очень важным условием для хорошего качества отделки является чистота и температура в помещении. Пыль в помещении очень сильно ухудшает качество отделки. Низкая температура также ухудшает и затрудняет отделку.

Раскраска резьбы. Раскраска резьбы применяется очень редко. Считается, что древесина изделий должна сохранять свою текстуру, которая по возможности должна быть более полно выявлена. Поэтому в практике отделки резьбы на мебели и мелких изделиях применяется только тонирование. Тонирование достигается следующими способами:

а) во время морения глубокие места резьбы (чаще всего подобранный фон) морятся сильнее, а высокие - сильнее протираются тряпкой;

б) во время шлифовки после морения высокие места резьбы шлифуются более сильно;

в) после первой полировки резьба покрывается сажей, разведенной на воде с небольшим количеством клея. В глубоких местах сажа остается, а с высоких мест она стирается без следа.

Раскраска масляными красками часто применяется в домовой резьбе и там она вполне уместна. Домовая резьба смотрится издалека и текстура ее древесины не играет роли. Делается или окраска всей резьбы одним цветом или резьба раскрашивается в разные цвета. Чаще всего окрашивают и раскрашивают наличники окон, а также резьбу в простенках, на пилястрах домов и т. д.

Некоторые вопросы организации производства

Для развития искусства резьбы большое значение имеют также вопросы ее стоимости, которые теснейшим образом связаны с организацией производства. Конечно, для уникальных художественных резных работ, находящихся в музеях, решающим является качество их исполнения, но массовый потребитель хочет приобрести хорошо выполненные предметы по доступной цене.

Вопросы качества и стоимости резных работ можно удовлетворительно разрешать только в условиях массового их производства. Возможность художественного улучшения и удешевления резьбы связана с целым рядом моментов.

Создание новых и лучших образцов резных работ - очень важный этап. Здесь разрешаются вопросы и художественного порядка и стоимости. Мы не будем говорить в данном пособии специально о композиции вещи, украшенной резьбой, специфика которой зависит от многих причин: назначения вещи, ее конструкции, материала, отделки, вида резьбы и т. д. Рассмотрение вопросов композиции в наши задачи не входит. Рассматривая только, как выполнить скорее и лучше резьбу на данной площади, необходимо отметить те положения, которые должен помнить художник при создании новых образцов изделий и нового орнамента.

Масштаб резьбы, т. е. формы орнамента, не должен быть слишком мелким. Орнамент должен быть понятен на том расстоянии, на каком мы обыкновенно видим вещь. Излишне мелкий орнамент не придает вещи большей красоты и требует лишнего времени для своего выполнения.

Орнамент выполняется быстрее, если он состоит преимущественно из длинных линий. Если же в нем масса коротких линий, то он выполняется намного дольше.

Наиболее легко и правильно линии режутся наискось к волокнам древесины. Трудно и плохо режутся линии вдоль волокон на сосне и дубе.

Треугольники и сияния легче режутся с зубчиками.

Крупные пятна фона подбираются и зачищаются скорее и лучше, чем мелкие (в пересчете на ту же площадь). Особенно удобно для работы, если орнамент весь окаймляется довольно широкой полосой фона.

Конечно, эти положения не являются всегда обязательными. Например, в заоваленной резьбе орнамент состоит большей частью именно из коротких линий. В плоскорельефной резьбе в орнаменте не встречается больших пятен фона. Но там, где это будет возможно, художник, работающий над созданием образцов изделий с резьбой, должен эти положения учитывать.

Например, домовую резьбу совершенно незачем делать мелкой, а изделия, которые смотрятся с близкого расстояния: рамочки, шкатулки и т. п., надо, конечно, украшать мелкой резьбой. Но и крупная резьба и мелкая могут быть, каждая отдельно, более и менее трудоемкими. Например, мелкая геометрическая резьба менее трудоемка, чем крупная или тем более мелкая рельефная резьба. Если изделие делается не дорогое, из менее красивой древесины, то и резьбу нет смысла делать дорогой. Надо учесть, что изделие не всегда будет красивым, если его сплошь покрыть резьбой. Крупные предметы лучше получаются, если резной орнамент на них размещен в меру - не перегружен, а мелкие, наоборот, - если они больше покрыты резьбой. Многое зависит от текстуры и цвета древесины, от отделки, от назначения вещи и от вкуса и художественного чутья художника. Следует помнить, что конторская или кабинетная мебель требует более строгого орнамента и в меньшем количестве, а столовая мебель, например, допускает украшение более богатым орнаментом.

Материал также имеет большое значение в создании резного орнамента на вещи. Соска, например, не допускает мелкого орнамента, тогда как на орехе можно выполнять очень мелкий резной орнамент. Большие поверхности изделий из ценных пород древесины нет смысла сплошь покрывать резьбой, красивая текстура и цвет таких пород не нуждается в этом, но небольшие пятна резьбы (в массиве или накладной), конечно, украсят и оживят вещи. А если древесина имеет некрасивую текстуру и цвет, например липа, то изделие получается лучше при более богатой резьбе.

Конструкция вещи также имеет большое значение. Во-первых, орнамент должен быть связан с конструкцией изделия, выявлять и подчеркивать назначение отдельных его конструктивных элементов. Например, карниз шкафа или буфета украшает, как бы завершает вещь.

Это и надо подчеркнуть, т. е. украсить карниз орнаментом. Другой пример, орнамент на углах рамки как бы связывает бруски рамки в единое целое.

Хорошо продуманный орнамент так бывает связан (слит) с конструкцией вещи, что при механическом перенесении его, например, с одного буфета на буфет другой конструкции, или такой же конструкции, но из другого материала или с другой отделкой - он дает совершенно противоположный результат.

Конструкция вещи определяет также и технологию изготовления этой вещи, и время выполнения резьбы, и вид отделки, а значит и вид резьбы. Например, конструкция спинки стула с провесами позволит делать резьбу на отдельных деталях, но зато такая конструкция труднее поддается механизации. Наоборот, изготовление спинки, сконструированной без провесов, легче механизируется, но резать придется на собранной и уже шлифованной спинке. Так же и в отделке: вещь, сконструированная с провесами, труднее поддается отделке, особенно полировке.

Отделка также имеет большое значение. Во-первых, назначение вещи требует соответствующей отделки. Например, нет смысла полировать домовую резьбу, ее можно оставить белой или раскрасить масляной краской, а мелкие изделия: шкатулки, рамочки и т. п. - хороши бывают под полировкой. Затем и вид древесины требует соответствующей отделки. Орех незачем подкрашивать, морить, он и так очень хорош под полировкой. Дуб хорош и естественного цвета и мореный, но лучше он получается под матовой отделкой. Липа требует обязательного морения и хороша только под полировкой. И, наконец, каждый вид резьбы также требует соответствующей отделки. Геометрическая резьба, предназначаемая под полировку, должна иметь больше плоскостей: различных витеек, плоских сияний, сеток и т. п. Геометрическая резьба с обилием острых граней: змейки, простые чешуйки, простое и обрезное сияние - под полировкой получается плохо, она лучше получается под матовой отделкой. Заоваленная резьба хороша только под полировкой. Рельефная резьба под полировкой получается плохо.

Но надо иметь в виду, что вещь и орнамент ее могут быть отделаны по-разному. Например, филенка шкафа из ценной породы полируется, а накладная резьба в центре ее (какой-нибудь букетик) отделывается под воск.

Стоимость резьбы является одним из решающих условий распространения резьбы. И здесь основное слово за художником - насколько художественно удачным и нетрудоемким создаст он орнамент. Много зависит от знания и понимания художником условий производства.

Необходимо помнить, что увлекаться обилием орнамента на изделиях не следует. Надо в этих случаях обладать чувством меры. Когда художник определил места и площади орнамента, вид резьбы в соответствии с назначением вещи, с материалом и отделкой ее, он начинает работать над отдельным орнаментом. Здесь важно определить масштаб резьбы: крупная, средняя или мелкая резьба. Под этим надо понимать не величину площади, занимаемой орнаментом, а именно самую резьбу, т. е. отдельные ее элементы. Орнамент должен быть понятен на том расстоянии, на каком мы обыкновенно видим вещь: на буфете - на 5-6 шагов, на шкатулке - в руках. Соответственно этому требованию и выбирается масштаб резьбы. Естественно, что крупная резьба менее трудоемка, чем мелкая.





Читайте также:
Как оформить тьютора для ребенка законодательно: Условием успешного процесса адаптации ребенка может стать...
Развитие понятия о числе: В программе математики школьного курса теория чисел вводится на примерах...
Конфликтные ситуации в медицинской практике: Наиболее ярким примером конфликта врача и пациента является...
Основные направления модернизма: главной целью модернизма является создание...

Рекомендуемые страницы:


Поиск по сайту

©2015-2020 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:

Обратная связь
0.058 с.