Мода и модные дома как предмет роскоши в 1930-ые годы и в период «оттепели» в СССР (сравнительная характеристика)




Актуальность темы. Проблема трансформации и развития моды советского человека характеризуются высоким интересом ученых разных областей гуманитарного знания. Этот интерес обусловлен тем, что именно в первой половине ХХ века формируется образ нового советского человека. А это непосредственно связано с развитием моды, так как мода равно как общественное явление обладает продолжительной историей, представляя один из методов развития социальности, но как сформированный общественный институт она утвердилась и начала осмысливаться в этом ключе в период Нового времени.

Цель работы. Цель работы заключается в том, чтобы провести аналогию между развитием моды и её влиянием на социальное настроение в 1930-ые годы (тогда любое проявление роскоши воспринималось как пик неравенства, что противоречило коммунизму и социализму) и между развитием моды в период «оттепели» (когда роскошь стала не такой броской, а более того простые вещи, которые могли позволить себе практически все, стали новом эталоном моды).

Задача работы. Установить соответствие между ценностными ориентирами и образом жизни общества. Интерес сосредоточить на эталонах, объектах и ценностях в моде советского общества 1930-ых годов и периода «оттепели», отношении к моде и культуре ее потребления.

С целью рассмотрения функционирования моды в СССР следует проанализировать её существование в ближайшей ретроспективе XX в., если все без исключения слои общества были активно введены в общенациональные социально-политические, экономические и культурные процессы, сопряженные с воспитанием многонационального советского государства Союза Советских Социалистических Республик. Одним из стандартов восприятия «советского» считается общераспространенное не только лишь в обывательской, но и в научной сфере суждение о том, что в Советском Союзе (в особенности в предвоенный период) моды никак не существовало. Невзирая даже на то обстоятельство, что с 1923 года в СССР приступают публиковаться иллюстрированные модные журналы, хотя мода всеми способами обличалась и отвергалась советской публицистикой вплотную вплоть до конца 30-ых гг. ХХ столетия [3].

Советская мода 30-х гг. ХХ столетия предполагает собою крайне увлекательное и весомое явление международной культуры, пример высокой степени проектной культуры и дизайна, а также мода и модные дома – это непосредственно роскошь, которая также отвергалась в первую очередь правительством СССР. Так в Постановление от 31 июля 1925 года «О промысловом обложении производства предметов роскоши и торговли ими» публикуется список предметов роскоши, которая непосредственно имеет отношение к моде этого периода, а именно изделия из кожи крокодиловой, а также лакированной; выделанные меха: соболь, горностай, камчатский бобр, каракульча, шеншиля, котик, обезьяний и изделия из них; материи бархатные, а также заграничные шелковые, полушелковые, шерстяные и льняные и всякие новые изделия из них; всякие заграничные шляпы (мужские и дамские), а равно дамские шляпы местного производства с заграничными украшениями; заграничные кружева, тюль, блонды, прошивки по батисту, отделки для платьев и шелковый трикотаж; изделия из золота, платины, жемчуга, алмазов, сапфиров, рубинов, изумрудов, александритов, перлов, кроме изделий технического характера [19].

В 30-е годы необходимости советских людей поднимались, всем хотелось надевать доброкачественную одежу, обладать вероятностью приобрести праздничные наряды, теплое зимнее пальто и отличную обувь, получить комфортные и изящные детские вещи, однако разрушенная, и пока ещё далеко не целиком реконструированная швейная индустрия СССР, с трудом обеспечивала жители большой государства, не то что бы модным, а даже наиболее насущным. Кругом чувствовался кризис. А также идеологическое противостояние очень сильно ощущалось особенно в этот период. Первоначальным эталоном новой советской женщины стала героиня, созданная в пламени революции и Гражданской войны. Как подмечает Барбара Клеменс, «советская героиня сперва возникла на страницах периодических изданий равно как медицинская сестра, военком в армии, в том числе и как воин. Она была скромна, крепка, послушна, смела, работяща, энергична и зачастую молода. Она никак не думала о собственном благосостоянии. В случае, если она была необходима на фронте, она имела возможность, хотя и с раскаянием, оставить собственного ребенка; она имела возможность смиряться с физиологическими трудностями, не дрогнув принять сражение, а в случае пленения - пытку и в том числе и гибель, доверяя, что её потерпевшая сторона стала вкладом в создание наилучшего общества» (цит. по [3]). Как же в сложившейся ситуации в СССР развивались мода и модные дома? Как эта роскошь влияла на социальное настроение граждан?

Со временем изменяется финансовая обстановка, сформировавшаяся в период революции и войн: мода принимается стимулировать формирование производства. В короткие сроки нужно было переместить кустарное производство одежды на промышленные рельсы, трест «Мосвошвей» связывает небольшие искусные, по всей государстве раскрываются новейшие швейные производства, покупается импортное швейное спецоборудование. Протоколом Президиума ВСНХ СССР № 7 от 20 марта 1930 г. швейному комитету при ВСНХ СССР было доверено осуществить Научно-исследовательский институт швейной промышленности [1, с. 13]. Институт промышлял исследованием для молодой государства главных течений работы швейного производства, в том числе индустриальной технологии производства одежды разного ассортимента. Концепция научной организации труда (НОТ) заключалась в увеличение финансовой производительности полезного труда за счет научного и оптимального распределения возможностей сотрудников, а кроме того в формировании практичных рабочих мест для трудовых. Введение в производство современных форм поточного способа, основателем коего считался американский инженер Ф. Тейлор, содействовало повышению выпуска главных типов продукта легкой индустрии к 40-м гг. в 2-3 раза согласно сопоставлению с 1913 годом [2, с. 215]. Но советской концентрированной экономике необходимы были только размеры производства, и ни о котором общественном выпуске модной одежды разговор не шла - нужно было одеть люди в единообразный наряд, о коем О. Мандельштам заявлял: «Я человек эпохи Москвошвея, - // Посмотрите, как на мне топорщится пиджак» [15].

Выделяя представляющую значимость моды в данный промежуток, историк моды Дж. Бартлетт подмечает, то что «сталинская эпоха сделала её привилегированной, доступной только избранным», так и не став составляющей ежедневного обихода советских людей. Мода красочное и самобытное общественное проявление, общественный институт, содержащий огромное психическое и чувственное влияние. Субъектами моды считаются политическая и культурная элита, общество, государство и самостоятельно человек. Круг покупателей модной продукта сохранился крайне узким – прежние нэпманы, сумевшие подзаработать неплохие деньги за промежуток новой экономической политики, семьи военных и партийных руководителей, а кроме того управляющих более значимыми для СССР официальными постами, согласно советской терминологии, так именуемых, номенклатурных работников, творческая элита, и те, кто именно устроился на какие-либо «хлебные места», сопряженные с дефицитом [7].

Особенностью советской моды предвоенного периода считалось то, что само правительство выступало в образе субъекта моды, изготовляя требуемые инструменты управления (манипулируя модной практикой).В советском обществе мода сделалась сильным общественно-политическим обстоятельством влияния на личностные установки, этим самым государство стало главным субъектом моды.

Другим субъектом моды считалась творческая элита - артисты, литераторы, живописцы и пр. Ангажированная страной, она, купаясь в проблесках популярности, обожаемая народом, отогретая правящими сферами, делалась некомфортной, в случае если приходила в разногласие с руководящей линией компартии в области эстетики быта. А прочие наоборот преднамеренно шли на компромиссное решение и посредством фигуры, формируемые в кинематографе и театре, привносили в жизнь стиль и эстетику соцреализма. Таким образом Л. Орлова на экране - простачка, сотрудница текстильной производства, а в жизни поклонница дорогостоящего импортного белья, дизайнерской одежды и ювелирных драгоценностей. Подобным способом, мода сделалась признаком непростых взаимоотношений в советском обществе, четко демонстрируя и выделяя статусные отличия элиты и народа при основном воздействии государственной идеологии.

На основе данного огромное внимание стимулируют процессы и перемены, совершающиеся в обществе под воздействием моды. Иной предпосылкой тормозящей формирование модных направленностей в начале 1930-х годов считался сохранявшийся в государстве сильный недостаток одежды и невысокие прибыли жителей. Почти все и не думали, о том модный у них наряд либо нет, а просто одевали то, что допускалось носить. В начале 30-х годов и в одежде и в стрижках ещё весьма ощущалось воздействие 20-х годов. В 1930 – 1935 годах, в обстоятельствах нормированного распределения, изготовляемые в государстве наряды и обувь, наряду с хлебом и иными продуктами питания, в главном продавалась по карточкам. Карточная концепция начала отменяться с 1935 года. Равно как и в 1920-е года, наряд и обувь существовали относительно дороги, их приобретали в силу фактической потребности, а никак не с целью замены исчерпавшегося из моды гардероба. Со временем в 1930 г. в СССР начало устанавливаться неотъемлемое первоначальное образование, дети не могли посещать среднее учебное заведение из-за недоступности у них одежды и обуви, в особенности в раннезимний промежуток [7]. Бедное, а иногда и неимущее в собственной куче советский социум никак не готов был к основательному восприятию такого явления, как «мода».

На фоне этих социальных, политических и экономических кризисов мода всё же развивалась в 1930-ые годы в СССР. В 1931 г. открылись так именуемые «Торгсины» (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами - Торговый синдикат), какие промышляли сервисом посетителей из-за границы и советских граждан, имеющих доступную денежную единицу, а кроме того золото, украшения и другую роскошь, какую возможно было поменять на продукты питания кормления либо прочие потребительские товары. Торгсины изобиловали различными продуктами ежедневного спроса - превосходной одеждой и обувью, нижним бельем, текстилем и пр. Пробыли торгсины вплоть до 1936 года. Помимо этого, в крупных населенных пунктах преуспевала комиссионная торговая деятельность, вследствие каковой возможно было получить хорошие продукты, в том числе и иностранные, если конечно визит комиссионного торгового центра было «по карману». Начиная со второй половины 1920-х годов, в государстве практиковалась торговля продуктов согласно рабкредиту. Муниципальные и кооперативные торговые института продавали работникам и служащим продукты с рассрочкой платежа при обстоятельстве предоставления гарантий предприятиями либо учреждениями, в каком месте трудились возможные потребители. Долговременную ссуду приобретали как правило в полгода в размере ежемесячного оклада. Существовали даже сформированные специальные рабкредитовские торговые центры.

В 1930-е годы советской номенклатуре, в различие от простых людей, были доступны модные наряды, более того зарубежного изготовления. К примеру, в гардеробе наркома НКВД Генриха Ягоды помимо многочисленного числа рубашек, имелось 21 пальто и 22 костюма, при этом большая часть с них – зарубежных марок. Тем не менее, особенно не поощрялось, чтобы супруги и дети партийных управляющих, одевавшиеся в собственном кругу модно и представительно, показывали доход обычному народу. В начале 1930-х годов в кругу советской верхушки было общепринято заказывать одежду у дорогостоящих индивидуальных портных либо наносить визиты в закрытые ателье, к примеру, Галина Кравченко, молодая киноактриса и молодая жена Льва Каменева, навещала престижную местническую мастерскую пошива одежды Наркоминдела на Кузнецом мосту. В этом же ателье, у той же швеи одевалась и жена Сталина Надежда Аллилуева [6]. Вместе с этим журнал «Искусство одеваться» провозглашал: «Война давно закончилась - пора отрешиться от рваной юбки» [14]. Но люди, которые подвержены идеологическому манипулированию, принимали данные выражения не только со страхом, но и с непониманием.

Для сравнительной характеристики хотелось бы проанализировать и исследовать развитие моды после война, а именно в период «Оттепели», когда начинают развиваться международные связи между СССР и странами Запада. Люди начинают узнавать о иностранной моде. Железный занавес стал приоткрываться, и это как ни как сказалось на развитии моды в стране.

Вопрос о свойствах отличного вкуса появляется на страницах печатных изданий и журналов. В материалах, посвящённых культуре одежды и моды, спрашивается — что же считается показателем отличного вкуса? Тут ведь объясняется, что прекрасный вкус предполагает собою комбинацию простоты, целесообразности и чувства меры. А художники-дизайнеры обретают решение в общенародной мудрости — «что чересчур — то плохо» [11, с. 30]. К примеру, журнал «Работница» предоставляет подобные советы собственным читательницам: «Платье обязано являться комфортным, простым и вместе с этим элегантным. Вычурный наряд говорит о дурном вкусе» [18, с. 29].

Избыточное увлечение к моде трактовалось равно как выражение легкомыслия. Культуролог О. Вайнштейн в собственных трудах анализирует разнообразные нюансы советской моды и подходит к заключению, то что советское правило моды как до половины 1960-х осно(вы)вался гп двух главных суждениях «просто» и «скромно», какие совместно собирали основу советского канона красоты [4, с. 49]. Доказательство данному просто возможно отыскать в дамских журналах рассматриваемого времени. Вследствие чего «простота» и «скромность»? О. Вайнштейн поясняет предпосылки жизни подобных художественных критериев: «Во-первых, еще функционировала пассивность суровых эталонов первых десятков лет Советской власти, безусловно и в 1950-е года простая индустрия еще только лишь оправилась от военной разрухи. Во-вторых, застенчивость поощрялась в рамках идеологии коллективизма — дисциплина распоряжалась не выделяться из народа» [5, с. 34].

Например, журнал «Работница», рассуждая об украшениях, напоминает девушкам, то что «дополняя туалет ювелирными украшениями, не необходимо выпускать из виду чувство меры — это необходимое условие отличного вкуса» [20, с. 32].

Концепция советского вкуса в различие от буржуазного устанавливала условия к одежде, в каком месте главными высококачественными чертами считались простота и скромность. Данный образ свойственен с целью модификаций одежды, издаваемых в фирмах лёгкой промышленности рассматриваемой эпохи. Однако неумение швейных предприятий к выпуску модной, высококачественной и различной одежды приводит к неудовлетворённому спросу и дефициту в многочисленные виды одежды. Но это уже не создавала такой напряженной ситуации между людьми с достатком и средним классом как в 1930-ые годы, так как пропаганда и навязанные модные тенденции советскому человек сглаживало такую явную дифференциацию в обществе.

Таким образом, уже после того как в начале 1930-х годов мода как предмет роскоши осуществила очередной виток, перемены тронули не только силуэта, изменился эстетический эталон. Идеальный облик советской женщины сложился под воздействием некоторых направленностей: милитаризация абсолютно всех областей жизни в предчувствии будущей мировой войны и акцентированная изящность, сформировавшаяся как ответ на усталость после Первой мировой и Гражданской войн, как желание посредством внешнего вида показать результаты благополучной жизни в Советском государстве, но так как позволить это могла себе только элита, то это приводила к противоречиям в обществе. В период «оттепели» все значительно поменялось. Сформировавшаяся концепция, базирующаяся на плановом хозяйстве, не позволяла изменять производственные эталоны, то что поспособствовало рекомендации к изготовлению «простых» и универсальных вещей в отсутствии любых «ультро-модных» составляющих. Несмотря на это стратегия открытости периода «оттепели» содействовала попаданию западных тенденций в СССР, официальный дискурс так и не отказался от собственных условий к одежде и возобновлял распространение данной эстетики. «Советский костюм» с его представлением о скромности, умеренности и изяществе блокировал формирование моды в СССР на десятилетия. Единые тенденции формирования модной индустрии были одинаковы по всей стране. Региональные дома моделей были введены в единую концепцию изготовления одежды, перед какими устанавливалась цель согласно пропаганде советской моды и воспитания вкуса у покупателей.

 

Список литературы и источников

 

1. 80 лет Центральному Научно-исследовательскому институту швейной промышленности. Становление. Развитие. Основные направления деятельности // Журнал «Швейная промышленность», 2010, № 5. С. 13-14.

2. Большая Советская Энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. В 30 томах. Т. 24, кн. II. СССР. М., Советская Энциклопедия, 1977. с.

3. Бородина А., Бородин Д. Баба или товарищ? Идеал новой советской женщины в 1920-30-х годах // Женские и гендерные исследования в Тверском государственном университете. - Тверь, 2000. - С. 45-51.

4. Вайнштейн, О. Б. Полные смотрят вниз. Идеология женской телесности в контексте российской моды / О. Б. Вайнштейн // Художественный журнал. — 1995. — № 7. — С. 49 — 53.

5. Вайнштейн, О. Б. Улыбка чеширского кота: взгляд на российскую модницу / О. Б. Вайнштейн // Женщина и визуальные знаки; ред. А. Альчук. — М.: Идея-Пресс, 2000. — С. 30 — 40.

6. Васильева Л.Н. Кремлёвские жёны: Монография / Л.Н. Васильева. - Издательство: Бослен, 2012.

7. Виниченко И.В. социально-куртурные процессы в советском обществе в эпоху «дефицита и их влияние на моду» /Виниченко И. В. // Современные исследования социальных проблем -2011 - № 4

8. Виниченко, И. В. Концепция советского вкуса в моде и потребительской культуре периода «оттепели» / И. В. Виниченко, А. Н. Гмырак // Омский научный вестник. - 2011. -№ 5(101). - С. 237-241.

9. Воспоминания С.Г. Ельковой. Аудиозапись от 05.04.2016 г. // Личный архив автора.

10. Это название статьи? Женский журнал // Огонёк. - 1928. - №8. – 30-32 с.

11. Журавлёв, С. Власть моды и Советская власть: история противостояния / С. Журавлёв, Ю. Гронов // Историк и художник. - № 1 (7). - 2006. - С. 133- 147.

12. Журнал Киевского дома моделей одежды. Киев, 1955.

13. Захарова. А Советская мода 1950 — 1960-х годов: политика, экономика, повседневность/Л. Захарова//Теория моды. - 2007. - N0 3. - С. 55 - 80.

14. Искусство одеваться // Красная газета. - 1928. - № 1. - 34 с.

15. Люди эпохи Москвошвея. URL: https://artguide.com/posts/709 (дата обращения 11.12.2014 г.).

16. Мерцалова, М. Что чересчур, то плохо / М. Мерцало-ва // Работница. — 1964. — № 11. — С. 30.

17. Моды сезона, лето 1935. - М.; Л.: Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1935. - 30 с.

18. Поликовская, Е. Как красиво одеваться / Е. Поликовская // Работница. — 1954. — № 4. — С. 29.

19. Постановление «О промысловом обложении производства предметов роскоши и торговли ими» от 31 июля 1925 года // Законодательство СССР. – 1925.

20. Семёнова, Е. В. Украшения? Да, но в меру / Е. В. Семёнова // Работница. — 1959. — № 12. — С. 32.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-30 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: