Рецепт раствора, используемого в Оптиной Пустыни.
1. 3-4 ведра извести (после 20-30 сливов), процеженной через крупное сито, закладываем в бетономешалку.
2. Дать ей размешаться в течение 0,5 – 1 часа. Через 7 минут добавить 30 гр. аптечной желчи и всыпать 4 ковшика льняного волокна (для нижнего слоя).
3. Затем высыпать ведро кирпичной крошки, просеянной через крупное сито (фракция до 5 мм) и 5 ведер песка. Дать раствору хорошо перемешаться.
4. В готовый раствор вода не добавляется, так как добавление воды усиливает выделение кальция.
Если при длительном хранении раствор загустевает, то можно в него добавить немного известковой воды.
8. НАНЕСЕНИЕ НИЖНЕГО СЛОЯ НА КИРПИЧ.
1. Делается предварительная обмазка шпателем. Щели между кирпичами постепенно заполняются раствором.
2. Второй слой раствора наносится на стену с помощью деревянной затирки. Толщина слоя не должна превышать 0,5 см.
3. Следует просушить этот слой от 1 до 2 месяцев в зависимости от влажности помещения.
9. ПОДГОТОВКА СТЕНЫ, ЗАШТУКАТУРЕННОЙ НИЖНИМ СЛОЕМ,
К НАНЕСЕНИЮ ЛЕВКАСА.
1. После того, как нижний слой просушен, следует отметить (с помощью клея ПВА и пигмента) выбранный участок работы с припуском для шва на 1,5 см (шов делается под углом 45 градусов)
2. С помощью распылителя необходимо обильно напитать этот участок водой, захватывая при этом соединительный шов.
3. Важным этапом подготовки стены является ее очистка от корочки кальция, которая не пропускает воду. Она разрушается металлической щеткой и благодаря этому вода свободно впитывается в грунт.
4. Для того, чтобы проверить, вся ли поверхность очищена, нужно создать боковое освещение галогеновой лампой и напитав участок водой посмотреть, есть ли светлые пятна. Если они присутствуют, то это значит, что корочка удалена не полностью и ее удаляют.
Это делается для усиления сцепление между слоями грунта и предотвратить его отслоение.
10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ «ПЕСЧАНОГО» ЛЕВКАСА.
«Песчаным левкасом» называют грунт, на который не будет наноситься верхний слой чистой извести. Этот левкас обычно используют в нижних регистрах храма, так как он более прочный. Этот вид левкаса позволяет вести работу красками в течение 6 часов. После этого срока на поверхности грунта образуется корочка кальция, которая не позволяет работать с пигментами. Если работа не закончена до этого времени, то ее можно продолжить по сухому грунту.
1. 5 ведер извести (объем для 2-3 кв. м. фрески), прошедшей обработку в 60-80 сливов закладывается в
бетономешалку
2. Через 5 минут засыпается льняная труха и вливается бычья желчь (75 грамм на 5-6 ведер извести)
3. Через 3 минуты добавляют 0,5 ведра кирпичной крошки и 3 ведра. Все это перемешивается в течение
часа.
Рекомендации штукатуров из Оптиной Пустыни по нанесению левкаса.
1. Небольшое количество левкаса берется шпателем из ведра и наносится на металлическую затирку от
ее края до середины плоскости по всей длине.
2. Металлическую затирку обмазывают раствором, чтобы поверхность не была скользкой. Нужно следить, чтобы раствора на шпателе не было слишком много, чтобы шпатель всегда оставался чистым с обеих сторон. Появление крупинок отрицательно влияет на качество работы.
3. Начинают обмазку сверху и спускаясь вниз нужно следить, чтобы не оставались сухие участки. (Движения при обмазке точные и спокойные.)
4. После окончания обмазки наносится верхний слой левкаса, толщина которого набирается в течение 2-х часов и достигает, в конечном итоге, 1 см. Следует учесть, что при нанесении левкаса на стену часто образуются пустоты – «карманы» т. е. те места, в которые попал воздух. Если вовремя этого не заметить, то впоследствии придется либо сбивать такие участки, либо они сами отпадут от стены.
§ После нанесения левкаса за ребро (угол) стены на 1 см, его следует сразу пригладить шпателем к боковой стороне стены для того, чтобы закрыть доступ воздуха между слоями левкаса. Если этого не сделать, то впоследствии уже написанная фреска может отвалиться.
§ При нанесении левкаса на прямую поверхность, необходимо приглаживать края положенного левкаса к стене для того, чтобы также избежать попадания воздуха в грунт.
§ Когда левкас наносится на стену, нужно следить, чтобы поверхность не была слишком гладкой (так называемое «железнение» поверхности). Если поверхность будет очень заглаженной, т окрасочный слой не сможет на ней закрепиться.
§ Можно работать металлической затиркой, держа ее горизонтально и нанося левкас движением «снизу вверх», при этом нельзя проходить дважды по одному и тому же месту.
§ Участок площадью 1 кв. м. грунтуется постепенно, не менее 1,5 часов, давая предыдущему слою подсохнуть («подвянуть»), соблюдая по всей одинаковую толщину по всей поверхности грунта. После того как толщина левкаса достигнет 7 мм, ему необходимо дать просохнуть в течение 2 часов.
5. Затем щеткой с металлической щетиной делается «сетка» для того, чтобы улучшить сцепление этого слоя с последующим. Затем наносится слой в 3 мм. После этого левкас заравнивается шпателем. Таким образом, толщина грунта составляет 1 см.
§ Если к работе с красками нужно приступать с 9:00 утра, то обмазку следует делать в 22:00 накануне.
11.ОСОБЕННОСТЬ ЛЕВКАСА «ПОД ИЗВЕСТЬ».
Левкасом «под известь» называется левкас, на который верхним слоем будет накладываться чистая известь. Удобнее «песчаного» левкаса он тем, что позволяет работать в технике «по сырой штукатурке» более 2-х суток. После этого срока на поверхности грунта образуется корочка кальция, которая не позволяет работать с пигментами. Если работа не закончена до этого времени, то ее можно продолжить по сухому грунту.
Левкас «под известь» лучше не использовать в нижней части храма (и там, где можно дотянуться до него рукой). т. к. его прочность ниже, чем у «песчаного» левкаса. Поэтому левкас «под известь» лучше использовать в верхних регистрах храма.
§ Также левкас «под известь» позволяет продлить время работы в технике «по сырой штукатурке», если незаконченный фрагмент «перекрыть крафтом» (колером, состоящим из охры и черного пигмента), а на следующий день счистить его шпателем и продолжить работу. Возникающие в процессе работы утраты можно восстановить тонким слоем извести.
§ Стена под левкас должна быть не сырой и не сухой, а влажной.
§ В верхние слои левкаса казеин не добавляется, так как его наличие сокращает время работы с красками.
12. НАНЕСЕНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗВЕСТИ
Перед тем, как наносить верхний слой извести, следует навести порядок на рабочем месте:
- полиэтиленовая пленка, которую кладут вдоль стены, следует очистить от грязи и пыли;
- на «лесах» также не должно быть пыли, т. к. она оседает на стене.
- необходимо щетинной щеткой смахнуть пыль с рабочей поверхности
1. Наносится побелка: известь жидко разбавляется водой и наносится на левкас щетинной кистью. Этот слой сохнет 1,5 часа.
2. Затем делается обмазка: известь разбавляется водой до консистенции кефира и наносится на поверхность шпателем, тщательно втирая раствор в грунт.
3. Для последнего слоя известь берется еще гуще и наносится шпателем и наносится шпателем тонким слоем. Общая толщина всех слоев не должна превышать 2 мм.
Через 20 минут можно приступать к работе.
ЖИВОПИСНЫЕ РАБОТЫ.
- ПИГМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ФРЕСКОВОЙ ЖИВОПИСИ.
Во фресковой живописи используются пигменты, растертые на известковой воде. Со временем, образующаяся на живописной поверхности корочка солей кальция закрепляет пигменты на левкасе так, что они превращаются в камень. Благодаря этому, при точном соблюдении технологии, фресковая живопись устойчива к внешним воздействиям и может веками сохранять свой первоначальный цвет.
В качестве пигментов пригодны все светоустойчивые земли, охры и глины. Их отмучивают (очищают от гипса, песка и других примесей); проверяют на пробах их взаимодействие с известью (краски медного происхождения, например малахит, вступают в химическую реакцию с известью и потому не пригодны для фресковой живописи). Также не используют искусственные пигменты, которые неустойчивы к свету (индийская красная охра и др.); а также пигменты растительного происхождения (индиго и др.)
Светоустойчивые пигменты:
1. Группа «желтых» цветов:
Натуральные – охры (светлая, золотистая и т. д.); сиены; умбры (натуральные и жженые) и т. д.
Искусственные - кадмий желтый, а также (в некоторых колерах) используется стронциановая
желтая и т. д.
2. Группа «красных цветов»
Натуральные – красные охры, марсы и т. д.
Искусственные – кадмий красный (светлый, темный), искусственная охра красная.
Искусственную киноварь в качестве самостоятельной краски используют редко, чаще ее
добавляют в колера, либо лессируют.
3. Группа синих цветов. Древние иконописцы использовали натуральные синие пигменты – азуит и
лазурит, применяя в качестве связующего пшеничный клей. Для современной практики это дорогостоящие пигменты, поэтому их заменяют ультрамарином.
Из зеленых применяют окись хрома, кобальты.
4. Ахроматические цвета:
Черные: сажа газовая, кость жженая, карельская черная и т. д.
Белые. Такие белила, как свинцовые, цинковые, во фресковой живописи не используются, т. к.
они со временем темнеют. Лучше всего подходят титановые белила, т.к. они неядовитые и устойчивы к внешним воздействиям.