Подготовка растений к зиме сводится к удалению из тканей лишней воды и запасанию в них питательных веществ в виде антифризов (крахмал, соли и гель, хлоропласты). Это хорошо видно на срезах толстых виноградных лоз, когда при позднеосенней обрезке на месте водопроводящих сосудов из лозы выступает виноградная смола, засыхающая камедь. При замачивании черенков винограда эта смола переходит в воду и ощущается в виде омыленного раствора или даже жидкого студня.
Идеально готовы к зиме вечнозеленые, которые продолжают жизненные процессы и при -50С (ель и сосна обыкновенные) за счет наличия в тканях гелеобразной смолы. Некоторые растения (жители пустынь) делают тоже самое, запасая хлористый натрий, который позволяет тканям выдерживать днем +50С, а ночью заморозки до -10С.
Работа с землей.
Главный принцип – все готовить заранее, заблаговременно.
Сколько мест освоения земли пришлось сменить, нигде не обошлось без ее горизонтальной планировки и придания земельному участку вида, удобного для возделывания. Это один из первых этапов строительства приличного сада. И, отдельно, в саду – строительства виноградника, хотя виноградник можно посадить и на склоне, лишь делая горизонтально неглубокие блюдца по размеру площади питания каждого куста.
А до строительства всегда нужна прикидка, хотя бы мысленный проект, лучше даже рисунок будущего сада и дома. Почему это так? Объясню.
Многие, начиная освоение участка, думают о предстоящем строительстве, а о саде – потом, когда стройка кончится. Редко бывает так, чтобы участок достался с землей из сплошного двухметрового чернозема и на нем сразу вырос сад. Чаще сады устраивают на неудобье, с почвой, совершенно непригодной к выращиванию плодовых, да и овощей тоже.
Заменить всю землю - посильно очень богатым садоводам, а вот нарыть хороших предпосадочных ям и привести несколько машин чернозема навоза и песка – посильно многим.
Если участок находится на горе, те, кто победнее и поленивее, сажают кое-как, а потом вырубают или пересаживают. Потому, что ленятся представить себе размеры своих посадок лет через пять - десять. Не соблюдают расстояния ни от заборов, ни между деревьями.
Для приличного сада неизбежно его террасирование, т.е. разбивка на участки, поверхность которых будет горизонтальна и приготовлена на нужную глубину для устройства и грядок, и для посадки плодовых. Практика учит, что ширина террас лучше 8-10м.
Необходимость этого подсказали большой силы июльские ливни, которые пришлось наблюдать в 60-х и в 80-х годах, когда вода шла по земле быстрым сплошным потоком, глубиной 10-12см. После таких ливневых дождей, все посадки на небольших террасках исчезали, а сами они вымывались, будто их и не было.
Перед проектированием участка желательна консультация специалиста – архитектора, дизайнера, иногда и гидротехника, а сейчас можно воспользоваться и сведениями из интернета, но, как правило, хозяин рассчитывает на свои силы, проявляя свои творческие способности.
Хочется посоветовать тем, кто еще не наделал ошибок, найти «Строительные нормы и правила №30-02-97*», чтобы избежать в будущем судебных тяжб с соседями по поводу нарушения их прав.
Перед проектированием всего участка (дом, сад, подсобные помещения, площадки и коммуникации) важно учесть и микроклимат участка, зависящий от рельефа местности, в которой он находится.
В низких местах температура в суровые зимы на 5-6 градусов ниже, чем на возвышении. Древесные плодовые культуры (особенно теплолюбивые) здесь больше будут подвержены вымерзанию.
Сильно повлияет на зимостойкость и повышенное количество влаги. Поэтому в низине лучше выращивать кустарники и овощи, а такие культуры, как виноград, персики, абрикосы, да и грецкий орех, лучше посадить на склоне (желательно повыше) и давать умеренный, если надо, полив в мае и в июне.
Разумеется, в случае сильной засухи, и во время налива урожая можно их полить, но не ко времени его созревания, чтобы исключить растрескивание ягод в грозди.
Если деревья с густыми кронами или сплошной забор расположены с северной стороны участка, то они дополнительно защищают теплолюбивые плодово-ягодные культуры от суровых северных ветров. Но если высокое глухое ограждение будет со всех сторон участка, то это вызовет застой воздуха и повышение влажности всего участка. Это сильнее заметно в средней полосе и в северных районах.
Обычно освоение участка начинают с закладки и строительства дома. Заботы о саде откладывают на потом, когда строительство закончится. Однако, начиная строительство дома, надо не забывать о будущем саде.
Важно расположить дом с северной или с северо-западной стороны участка. Перед домом саду зимой теплее. Восточное солнце для винограда и других культур важнее, чем западное.
Если дом будет высоким и располагаться с другой стороны, с южной, он своей тенью будет подавлять развитие растений, которым нужен солнечный свет. Перед таким домом можно будет выращивать лишь газон и тенелюбивые кустарники, а столовый виноград и другие «экзоты» надо будет выдвинуть подальше, на солнечное место.
Обычно траншея под виноградом заполнена очень плодородной и обильно поливаемой почвой, легкой для проникновения и быстрого развития корневой системы. Она как магнитом тянет к себе корни близко расположенных деревьев, таких, как орех, груша, яблоня, слива, вишня.
Поэтому винограду надо определить специальное обособленное место, чтобы впоследствии он не оказался угнетен проникновением в его площадь питания корней других растений.
Южный, юго-восточный и юго-западный склон – наиболее подходящее место для посадки.
При размещении кустов ставят колышки: от крон соседних взрослых деревьев на расстоянии 3-4м, от кустарников – на 2-3м, и отступив от стены дома, сарая, забора на 1,5м.
В зависимости от силы роста куста того или иного сорта, растения размещают через 1,5-2м в ряду, а новые сильнорослые сорта на 2,5-3м. Ширина междурядий на равнине 2-3м, на склоне – меньше.