Традиционный мужской костюм — черкеска (цей) однобортный кафтан с открытой грудью, длиной чуть ниже колен, с широкими рукавами. Молодые мужчины в возрасте воина носили черкески с короткими рукавами — чтобы не стесняли движений в бою. С обеих сторон груди нашивались газыри (адыгскоехьэзыр — готовый) — прошитые тесьмой узкие кармашки для особых герметичных пенальчиков, чаще — костяных. В пенальчике была мерка пороха и завернутая в тряпицу пуля, отлитая по мерке ружья владельца. Пенальчик позволял быстро зарядить ружьё на всем скаку. Крайние кармашки, расположенные почти подмышками, использовались для хранения сухих щепок на растопку. Позже, с появлением ружей, где порох воспламенялся не фитилем или кремнием, а капсюлем, крайние кармашки стали использоваться для хранения капсюлей. Черкеска строго различалась у мужчин по сословной принадлежности цветом — белого цвета у князей (пщы), красного у дворян (уэрк), серый, коричневый и чёрный у крестьян (синий, зелёный и другие цвета как правло не использовали)
Черкеска- русское название верхней мужской одежды — кафтана, которая была распространена в обиходе у многих народов Кавказа.
Черкеску носили азербайджанцы, кабардинцы, грузины, армяне, ингуши, осетины, абазины, абхазы, адыги (черкесы), чеченцы, народы Дагестана, терские и кубанские казаки.
В настоящее время практически вышла из употребления как повседневная одежда, но сохранила свой статус как парадная, праздничная или народная.
Черкеска была национальным видом одежды у адыгов (черкесов), от которых была заимствована другими народами населявшими Кавказ. От куда и название "черкеска".
Азербайджанец Черкес
Натухаец Кабардинец
Покрой черкески
Черкеска представляет собой распашной однобортный кафтан без ворота. Изготовляется из сукна недемаскирующих темных цветов: чёрного, бурого или серого. Обычно немного ниже колен (согревать колени всадника), длина может варьировать. Кроится в талию, со сборами и складками, подпоясывается узким ремнем, пряжка ремня служила кресалом для высекания огня. Поскольку воином был каждый, это была одежда для боя, не должна была стеснять движений, поэтому рукава были широкие и короткие, и только старикам рукава делали длинными — согревающими кисти рук. Отличительной особенностью и хорошо узнаваемым элементом являются газыри (от араб. hāzr "готовый"), перехваченные тесьмой специальные кармашки для пеналов, чаще — костяных. В пенале была мерка пороха и завернутая в тряпицу пуля, отлитая для конкретного ружья. Эти пенальчики позволяли зарядить кремнёвое или фитильное ружье на всём скаку. В крайних пенальчиках, расположенных почти под мышками,
хранили сухие щепки на растопку. После появления ружей, воспламеняющих заряд пороха капсюлем, там хранили капсюли. На праздники надевали черкеску более длинную и тонкую.
Бешмет.
Бешме́т — одежда в виде кафтана со стоячим воротником. Надевался на рубаху и под халат, хотя в быту мог носиться самостоятельно. Иногда сближается с архалуком (отождествляется с ним или считается закавказской разновидностью. Впоследствии ватный бешмет стал прототипом ватника, а легкий укороченный бешмет защитного цвета — гимнастёрки
Бешмет утверждённого по цвету и покрою образца входил в состав форменной одежды всех казачьих войск. Во внеслужебное время казаки могли носить бешметы любого цвета и материала. Бешметы использовались как в качестве уличной, так и домашней одежды. Молодые казаки носили бешметы в летнее время во время гуляний и праздников. Старые казаки носили дома стёганные на вате бешметы.
Бешметы шили обычно из тканей фабричного производства: шерсти, шёлка, репса, атласа, сатина и др. Пожилые казаки носили бешметы синего, чёрного, коричневого цветов, молодые — красного, бордового, зелёного, голубого. Бешмет представлял собой одежду длиной чуть выше колен или до колен, с подрезной по талии спинкой, прямыми цельными полами,
застёгивавшимися до талии на крючок, с боковыми клиньями. Воротник всегда был стоячим, рукава — узкими и длинными. Бешмет подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал или сабля.
Бешмет (къэптlал) по покрою напоминал черкеску, но был с закрытой грудью и стоячим воротником, узкими рукавами, длина его была чуть выше колена, шился как правило из светлого и более тонкого материала, часто бешмет был стеганый на ватной или шерстяной основе. Штаны (гъуэншэдж, гъуэнчэдж) с широким шагом к низу сужались. Папаха (пыlэ) шилась из овчины, белого, чёрного или бурого цвета, высота варьировалась. Также у черкесов имели большое распространение в быту войлочные шляпы (упщlэпыlэ).
Бешмет подпоясывался, так называемым, сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал и сабля (шашка, сэшхуэ)
Башлык.
Башлык (тюрк. наголовник) — суконный остроконечный капюшон, надеваемый в непогоду поверх какого-либо головного убора для предохранения «от холода, дождя и солнечного зноя». Имеет длинные концы-лопасти для обматывания вокруг шеи.
В некоторых регионах башлыком в просторечье называют капюшон вообще.
Башлык (щхьарыхъуэн, шъхьарыхъон) шили из тонкого домашнего сукна или покупного материала, украшался басонными изделиями, редко вышивкой, чаще белого цвета но бытовали и тёмных оттенков. Бурка (щlакlуэ, кlакlуэ) — длинный, войлочный плащ, чёрного, редко белого цвета. Наборный пояс. Пряжка его использовалась как кресало для высечения огня.
Папаха.
Папа́ха — мужской меховой (из овчины или каракуля) головной убор, элемент военной формы одежды. Шапка распространённа у многих славянских народов, в России у казаков. Папаха распространённа у народов Кавказа и Средней Азии.
Папаха также элемент одежды казаков по всей России. В русской армии с середины XIX века. Папаха была головным убором войск Кавказского корпуса и всех казачьих войск, с 1875 — также частей, дислоцированных в Сибири, а с 1913 — зимним головным убором всей армии.
Папаха в её современном виде была введена в 1940 году для маршалов и генералов. А с 1943-го года и для полковников.
В Вооружённых Силах СССР папаху носили зимой полковники, генералы и маршалы. Эта традиция сохранилась и в Вооруженных силах Российской Федерации.
Обувь.
Обувь — чувяки (вакъэ) шились из сафьяна красного цвета, как правило бытовали у высшего сословия, крестьяне носили чувяки из сыромятной кожи или из войлока.
Ноговицы (лъей) — из тонкой кожи или сафьяна, украшенные галунами с подвязками под коленом с серебряными пряжками. Обязательными предметами мужского костюма были кинжал и шашка.
Чувяки (черк. цуакъэ) — мягкая кожаная обувь без каблуков у народов Кавказа и Средней Азии. Так же называют вообще мягкие открытые туфли без каблуков. Их подразделяют по конструкции заготовки и материалам верха, они могут быть с задним и передним ремнями
или без них. Детали верха изготовляют из натуральных и синтетических кож; подошвы могут быть кожаными, резиновыми или пластиковыми.
Представляют собой кожаные тапочки с закрытой пяткой. Встречаются также матерчатые чувяки.
Ранее этот вид обуви носили и мужчины, и женщины народов Кавказа и Передней Азии. Изготавливались из кожи буйволов, быков и других животных. Вырезали из кожи кусок, соответствующий размеру ноги, и, проделав петли, перевязывались кожаными ремешками, на манер лаптей, которые носили с вязаными носками.
Чувяки, имеющие промышленное происхождение, обычно производятся из натуральной кожи, подошва - из пористой резины, имеют клеевой метод крепления, тканевую подкладку. В случае кустарно-ремесленного производства - они изготавливаются выворотным методом, в котором подошву с заготовкой скрепляют в вывернутом состоянии, а затем выворачивают лицевой стороной кверху.
Бурка.
Бу́рка — безрукавный плащ белого, черного или бурого цвета, сделанный из войлока. Распространён на Кавказе. Существуют бурки для всадника (длинная, ворсистая, со швами, образующими широкие плечевые выступы) и для пешего (короткая, гладкая, лишенная швов). Необходимая принадлежность кавказских пастухов. В прошлом — типичный элемент костюма путника.
Говоря о черкеске как об адыгском национальном костюме, необходимо отметить несколько важных особенностей:
Во-первых, черкеска – это комплекс одежды, а не только собственно сама верхняя одежда типа кафтана, известная под этим названием.
Во-вторых, в этот комплекс, помимо элементов одежды, обязательно входит и оружие – кавказский кинжал, который является частью национального костюма. Эта особенность учитывалась и в советском законодательстве, которое разрешало ношение холодного оружия, если оно является частью национального костюма, имея в виду именно черкеску.
В-третьих, черкесский костюм являлся не одеждой, а скорее военной формой, в которую была облачена вся мужская часть нации. У черкесов не принято говорить «адыгэщыгъын» – «черкесская одежда», ими употребляется определение «адыгэфащэ», что означает «черкесская форма». Действительно, черкеска была общенациональной военной формой.
Согласно нормам обычного права в традиционном адыгском обществе все сословия, кроме домашних рабов, имели право ношения оружия, а следовательно и доступ к военной сфере. В воинский класс Черкесии, кроме князей и дворян, входило и крестьянство, включая и несвободные его категории.
В отличие от Европы и той же России, где разрешалось носить оружие только дворянству и офицерам, в Черкесии на право ношения оружия ограничений сословного характера не было. Соответственно, раз все слои общества, кроме рабов, имеют право ношения оружия и входят
в воинский класс, то и военная форма (одежда воинского класса) является общей для всех сословий.
Возможно, в этом единообразии мужского костюма можно услышать отголоски эпохи так называемой «военной демократии», когда не произошло еще разделения общества на классы и каждый свободный его член был воином, а вся мужская часть нации представляла собой армию.
На то, что национальная форма черкесов носит какую-то символическую нагрузку, обратил внимание Д. Лонгворт: «Есть, однако, одно обстоятельство, которое особенно заслуживает внимания: это поразительное единообразие их костюма, не только в целом, но и в мельчайших деталях и нюансах, что, придавая им сходство как членам одной семьи, вместе с тем является внешним выражением родства их чувств и обычаев, которое в действительности делает их единой семьей»
Действительно, одежда, различаясь по качеству, была единообразной по форме для всех сословий и выдерживалась в строгом военном стиле, без каких-либо украшений и национальных орнаментов. Европейцев вышеуказанные обстоятельства приводили часто в замешательство. Ввиду единообразия черкесских костюмов они не могли определить существовавшую между ними иерархию
В-четвертых, существенная особенность черкески – ее многофункциональность. В Европе и России, к примеру, одежда имела большие различия не только по сословному, но и по функциональному признаку – для выхода в свет и для охоты, для дома и для путешествий, для езды верхом и для пеших прогулок. В различных родах войск (морской флот, артиллерия, пехота и кавалерия) в зависимости от функционального предназначения форма военных также сильно различалась. Особенность черкески в том, что она служила одеждой на все случаи жизни: повседневной и парадной, военной и рабочей, домашней и походной. Она была одинаково удобной и практичной для всех трех основных родов войск, существовавших у черкесов: пехота, кавалерия и морской флот.
Такой «боевой» вид черкески свидетельствовал о том, какой образ жизни вел ее хозяин. И, наоборот, новая черкеска, украшенная чрезмерно галунами, особенно на молодом человеке, могла вызвать не очень лестное мнение о ее владельце. «Заметим, – писал в связи с этим Хан-Гирей, – что слишком пышно одеваться почитается у них не очень приличным, почему стараются более щеголять вкусом, нежели блеском; чистоту же и опрятность предпочитают пышности».
При создании тех или иных элементов материальной культуры, будь то оружие, конская сбруя или одежда, адыги всегда ставили на первое место практичность и функциональность, но и эстетика имела для них немаловажное значение, если при этом она не шла в ущерб функциональности. Одежда, как и все, что создает народ, носит отпечаток его менталитета и эстетических вкусов. Все те качества, которые вобрал в себя сложившийся у адыгов образ мужской красоты, – тонкая талия, широкие плечи, гордая осанка, легкость походки – подчеркивались при ношении черкески.
В милитаризованном черкесском социуме честь и достоинство стояли для каждого мужчины, независимо от социального статуса, превыше любых материальных, сословных, религиозных и иных
ценностей. Принадлежность к воинскому классу, право ношения оружия и общенациональной военной формы обязывали носителей этой формы к определенному (достойному) стилю поведения. В социализации молодого поколения и обрядах инициации черкесская форма, как отмечал С.Х. Мафедзев, «играла большую воспитательную роль, как бы символизируя принадлежность к числу мужчин-воинов. Ведь вместе с одеждой подросток получал кинжал, а вскоре также другое оружие и коня»
Представители черкесской знати часто были одеты хуже своих подданных. Причиною тому служило то, что по черкесским обычаям князья и дворяне обязаны были проявлять щедрость и по первой просьбе обмениваться с просителем верхней одеждой.
Что касается цветовой гаммы черкесского национального костюма, то и здесь нашли отражение эстетические вкусы и особенности менталитета народа. Адыги не терпели в одежде ничего яркого, пестрого, вычурного. В традиционном комплексе черкесского
мужского национального костюма все ткани – однотонные и очень редко используется одновременно более трех цветов.
О времени формирования черкески в классическом ее варианте, ставшем известным и получившем широкое распространение под этим названием, существуют разные мнения. По всей видимости, произошло это не ранее конца XVIII века. Все имеющиеся сведения о верхней одежде адыгов начала и середины XVIII века позволяют заключить, как отмечает известный специалист по одежде народов Северного Кавказа Е.Н. Студенецкая, что она настолько отличается от более поздних форм, что возникает вопрос о закономерности названия этой одежды черкеской
В конце XVIII века запорожские казаки, поселенные на Кубани и положившие начало Кубанскому казачьему войску, также переняли полностью этот костюм от западных черкесов под тем же названием. В 40-х годах ХIХ века черкеска была официально утверждена как воинская форма казачьих войск на Кавказе.
Престижность и элегантность черкески способствовали тому, что вслед за казачеством она была заимствована высшими слоями русского общества и офицерским корпусом. Впоследствии черкесский национальный костюм вошел в официальный парадный гардероб царствующего дома Романовых.
Что касается Закавказья, то черкеска получила здесь распространение в Грузии и только в среде высших сословий. То, что она не стала общенациональным костюмом для всех слоев грузинского общества, свидетельствует о заимствованном характере этой одежды. Для черкесов же, как уже отмечалось, черкеска была народной, общенациональной формой одежды.
Черкеска и весь комплекс национальной одежды сохранялся в адыгской и казачьей среде вплоть до 30-х годов ХХ столетия, после чего он стал постепенно выходить из обихода. Вполне естественно, что в течение более чем векового бытования, под влиянием времени и моды, в
одежде, в отдельных деталях костюма происходили некоторые изменения, но в целом сохранялись основные параметры национальной формы одежды. Так, например, во второй половине ХIХ века с выходом из употребления кремниевых ружей на черкеске перестали нашивать под газырницами специальные кармашки для хранения натруски. Сами газыри стали декоративным украшением черкески, количество их сократилось с 24 до I6. Газырницы, нашивавшиеся достаточно высоко, переместились чуть ниже. В начале ХIХ века в Кабарде, с установлением шариатского правления, возникла мода на длинные черкески, которые в предыдущий период были намного короче (до колен).
В конце ХIХ и начале ХХ столетия постепенно из обихода стали выходить ноговицы и кожаная обувь без каблуков. На смену им пришли форменные кавалерийские сапоги, которые как бы сочетали в себе одновременно функции обуви и ноговиц.
Самый подверженный переменам элемент черкесского комплекса одежды – головной убор – также претерпел изменения. После окончания Кавказской войны на смену высоким папахам, слегка суженным кверху, пришли такие же по форме, но более низкие. После Октябрьской революции форма папахи опять изменилась, теперь их стали делать невысокими и расширяющимися кверху.
В настоящее время черкеска хотя и не является повседневной одеждой народов КБР, наблюдается все более возрастающий интерес к ней со стороны коренных народов. И молодежь, и представители среднего и старшего поколения стремятся иметь в своем гардеробе комплект национальной одежды. Все чаще на церемонии бракосочетания и при совершении свадебных обрядов молодожены отдают предпочтение перед европейскими костюмами своей национальной одежде.
Подтверждением стремления молодежи к своим этническим корням и национальной атрибутике является проведение в Кабардино-Балкарской Республике Дня национального костюма.
Кроме тех мастеров, которые работают над возрождением и исторической реконструкцией национального мужского и женского костюма, появилась целая плеяда талантливых дизайнеров и модельеров, которые работают над дальнейшим развитием, стилизацией национального костюма и отдельных его элементов.
Женская одежда(сай)
Женская одежда была весьма разнообразна и богато украшена. Одежда у черкесов (адыгов), как и у большинства народов Кавказа, различалась в сословных вариациях. В костюм женщины входили: платье, кафтан, рубаха, штаны, многообразие головных уборов и обуви.
По своей комплекции и конструкции черкесский женский костюм, сложившийся в XIX веке, весьма интересен.
Имея много общего с костюмами соседних народов, влияние которых в нём наблюдается, черкесская «мода» так же вносила своё в одежду соседних народов. Общность орнамента, кроя и манеры носить одежду у адыгов позволяет говорить как об одном костюме.
Нижняя одежда.
К нижней одежде можно отнести такие части костюма, как рубаха, штаны и корсет.
Рубаха.
Рубаха являлась родом верхней одежды в доме, вне его — чаще нижней, шилась как правило из тонкого недорогого материала. Туникообразной формы с открытым воротом, рубаха имела длинные до кистей рукава, которые были довольно свободными в отличие от рукавов кафтана. В длину рубаха была ниже колен и могла доходить до икр или же до щиколотки.
Девушки и женщины из состоятельных семей позволяли себе рубахи из дорогих, тонких тканей. Края и швы, так же как и у платья или кафтана, обшивали галуном, только более тонким. Цветовая гамма была чаще более светлой чем у верхней одежды — белые, жёлтые, оранжевые, светло-коричневые, красные, розовые тона, — допускались и ткани с неброским рисунком. Рукава таких рубах часто шили довольно широкими и длинными, скрывающими кисти рук девушки и женщины — это говорило о их сословной принадлежности и о том что девушка или женщина не обременена хозяйственными хлопотами.
Штаны.
Неотъемлемой частью костюма адыгской женщины вне зависимости от сословной и возрастной принадлежности были штаны (адыг. гъончэдж, кабард.-черк. гъуэншэдж). Шили
штаны с широким и узким шагом, подвязывались шнурком, продетым по поясу, к низу штаны сужались. Шили их, как правило, из тонких тканей (ситец, бязь) светлых цветов.
Корсет.
Ношение корсета девушкой было связано с представлениями о красоте: стройность, плоская грудь и тонкая талия.
С началом формирования фигуры девочек (10-12 лет) на них надевали корсет. Сшитый из сафьяна, он туго стягивал грудную клетку и талию, был довольно высокий (начинался почти с уровня плеч и доходил до бёдер). Спереди в него были вшиты тонкие дощечки, которые препятствовали формированию груди, сзади, вдоль позвоночника, так же была вшита дощечка, формировавшая прямую осанку девушки, спереди он туго затягивался на шнур. Носили корсет практически всегда, не снимали его и во время сна, девушка могла снимать его только во время купания.
Корсет бытовал только у аристократической части адыгов, девушки из крестьянских семей не могли, а в некоторых случаях не имели права (в Кабарде), носить его. Носили его до замужества, до брачной ночи.
Корсеты шьют из мягкого материала (ткани, кожи, и т. п.) с жёсткими упругими вставками из дерева, китового уса или стали в специально создаваемых карманах.
С одной стороны корсета (обычно со спины, также может быть спереди и с одного или обоих боков) делается шнуровка. С её помощью регулируется талия корсета. Для корсетов со шнуровкой сзади нередко делают спереди две жёсткие планшетки из дерева или стали с застёжками для более удобного снятия и надевания — бюск.
К концу XIX века кожаные корсеты стали заменять на сшитые из нескольких слоёв плотных материалов, наружная часть которых обшивалась шёлком или бархатом, деревянные вставки заменили серебряные или роговые.
Кафтан.
Кафтан — обязательный элемент одежды девушки и женщины, который сущетвовал до конца XIX века, часто выполнял роль верхней одежды, особенно в Западной Черкесии.
В начале XX века кафтан, носившийся под платьем, потерпел значительные изменения, и в ходе своей «эволюции» от него в женском костюме осталось только нагрудное украшение в виде серебряных застёжек.Хотя кафтан и исчез как «нижняя» часть костюма, он продолжал бытовать как верхняя одежда и пользовался большой популярностью в этом плане в Закубанской части Черкесии.
По крою кафтан соответствовал мужскому бешмету, туго обтягивая фигуру, застёгивался на длинные серебряные застёжки, расположенные на груди. Часть кафтана, на которой располагались застёжки, имела вставку из более плотного материала (чаще это был бархат красного или бордового цвета), ворот имел высокий, стоячий; рукав кафтана был узкий и длинный доходящий до кистей рук, застёгивался на пуговицу, но иногда был и свободным, выпуская из под себя наружу длинный рукав рубахи, скрывавший кисти рук. Как и платье все швы и края кафтана обшивались галуном.
Кафтан обильно украшался вышивкой, иногда золотое шитьё заменяло на груди серебряные застёжки, в этом случае орнамент в вышивке был геометрический или близкий к нему по мотивам.
В конце XIX начале XX вв кафтан, как верхняя одежда, вобрал в себя и «городские» элементы, прослеживается влияние западной культуры в одежде адыгов. Так, крой рукава меняется подражая городским женским платьям европейского образца, на кафтанах появляются карманы, украшенные вышивкой, или небольшой кармашек слева на груди для карманных часов, которые были довольно популярны у адыгских женщин.
Пояс и нагрудные застёжки.
Пояс
Адыгский (черкесский) женский пояс не был обязательной частью костюма женщины (во многих случаях он отсутствовал), но имелся он в гардеробе как правило только у женщин и девушек из состоятельных семей. Возрастных различий в видах поясов не существовало, но взрослые и пожилые женщины отдавали предпочтения поясам с массивными пряжками, хотя такие же встречались и у молодых девушек.
Женский пояс перетерпел довольно значительные изменения за сравнительно короткий период: от начала XIX до начала XX веков. К самым ранним формам относятся поясы на кожаном ремне с раздельными прямоугольными пряжками, между которыми нанизаны небольшие круглые серебряные элементы, такие поясы довольно редки, один из них выставлен в экспозиции РЭМ, а второй — в экспозиции Сочинского этнографического музея. Поясы такой формы известны у адыгов с XV-XVI веков и бытовали они до начала XIX века. Поясы эти были довольно широкие, застёгивались спереди на своеобразный «засов», который скреплял пряжки (такой способ застёжки существовал и в более поздних вариантах поясов, существовавших до 20 — 30 гг XX века). Серебряные пряжки украшены чернью и гравировкой, орнамент лаконичный и типичный для адыгских ювелиров.
С середины XIX века появляются новые формы пряжек на женских поясах. Эти пряжки
сплошные, широкие, застёгиваются тем же способом, что и предыдущий описанный вид, но имеют значительные внешние различия.
Такие поясы в большинстве продолжают сохранять сдержанность в орнаменте, характерную для черкесских мастеров, но появляются дополнения в виде сердолика, бирюзы, жемчуга и других камней; в некоторых пряжках наблюдается сложный орнамент, характерный для мастеров из Дагестана и Армении. Ближе к XX-му веку пряжки таких поясов становятся более узкими и изящными, украшаются не только чернью и камнями но и филигранью.
С начала XX века в моду черкешенок, как и большинства женщин Северного Кавказа, входят поясы с фигурными пряжками, полностью сделанные из металла. Эти поясы, как правило, состоят девяти скреплённых звеньев и венчаются спереди пряжкой сложной фигурной формы. Сохраняются и пряжки но только уже фигурной формы, на кожаных или бархатных ремнях.
Нагрудные застёжки.
Нашитые спереди на груди кафтана продольные застёжки, плотно посаженные друг ко другу, спускались от ворота к поясу, и их количество, как правило, составляло 16 пар. Застёгивались они на своеобразную литую серебряную петлю, застегнуть их возможно было только при натягивании, что говорит о плотном прилегании кафтана к фигуре. Верхняя застёжка, находившаяся под воротом кафтана, во многих случаях имела фигурную форму, сами застёжки были литые, украшались гравировкой и зернью, реже позолотой или чернью.
К концу XIX века, в ходе распадения женского кафтана на отдельные элементы женского костюма, застёжки стали выполнять роль украшения платья, появился «нагрудник» — со стоячим воротом, имитировавшим кафтан под платьем с нашитыми застёжками. В этот период времени появляются и новые варианты застёжек в виде фигурных элементов, напоминающих орнамент в золотом шитье. Такие застёжки были довольно массивной формы,
их количество, как правило, не превышало 3-4 пар. Также появляются «нагрудники», украшенные золотым шитьём с симметричным растительным или геометрическим орнаментом. В основном нагрудник шили из плотных и дорогих тканей — шёлк или бархат.
С началом XX века традиционные застёжки в виде продеваемых «петель» начинают заменяться застёжками «на ножке» — своеобразный крючок, который находится под головкой, продеваемый в петлю противоположной застёжки. Так же появляются и дополнения в способах украшения (например появляются нагрудники, украшенные филигранью, полудрагоценными камнями или цветным стеклом).
Платье
Праздничное платье адыгской женщины из состоятельной семьи представляло собой довольно сложную по крою и способам украшения одежду. Её можно разделить на два типа: платье молодой (незамужней) девушки и платье замужней женщины, по крою эти два типа не имеют особых различий, но по способам украшения и цветовой гамме они были очень явными.
Платье молодой девушки
По цвету и крою шились и допускались в меру яркие тона — шёлк или бархат красных оттенков, парча, белые тона, но, никогда не использовались пёстрые и очень яркие ткани, пестрота в одежде считалась признаком дурного вкуса. Праздничное платье чаще было распашным с открытой грудью, по длине доходившим до пят. Способов ношения было несколько:
1. С поясом под платье (преобладало в Западной Черкесии, пояс надевался на кафтанчик и поверх уже надевалось платье). Застёгивалось такое платье шнурком, от груди и до пояса по краю ворота пришивали петли, по которым затягивался шнур крест на крест, оставляя между бортами открытым небольшое расстояние, но при этом плотно обтягивая платье по стану;
2. С поясом на платье (преобладало в Восточной Чекресии — Кабарде и у абазин). Платье застёгивалось на пуговицу у талии, или же на несколько пуговиц от груди до пояса и уже поверх подпоясывалось.
Длина рукава платья в большинстве обоих случаев доходила до локтя, край рукава украшался вышивкой или широким галуном, но так же шили платья с узкими длинными или широкими рукавами, доходившими до кистей рук. В таких случаях платье чаще носилось без нарукавных подвесок.
Край ворота украшался вышивкой или серебряными нашивками, их количество зависело от формы — плоские, в виде фигурных бляшек (в большинстве по три с каждой стороны) или подвески миндальной формы (от 4 до 9 с каждой стороны). Так же спереди платья, у плеч были особые украшения в виде брошей (тамэтелъ) — распространёнными они были у западных адыгов.
Края платья по подолу украшались золотым шитьём, орнамент преобладал растительный в виде бордюров, отдельных растительных мотивов, реже преобладали зооморфные мотивы, солярные и геометрические знаки.
Все швы и края платья закрывались галуном из золотых нитей которые ткались в ручную.Платье так же играло роль тёплой одежды, но в отличие от одежды взрослой женщины платье девушки никогда не украшалось и не подбивалось мехом, платье могло быть простёганным на вате или шерсти. Праздничное платье всегда шилось в талию, его крой соответствовал крою черкески и подчёркивал стан девушки.
Платье замужней женщины
Костюм замужней женщины отличался многими элементами от наряда молодой девушки, такими как: головной убор (женщина могла носить только платки и шали, в редких случаях до рождения первенца носила шапочку), в платье отсутствовали украшения из серебра и вышивки (кроме пояса и серебряных нагрудных застёжек), цветовая гамма была более сдержанной, предпочтения отдавались более тёмным тонам; у взрослых и пожилых женщин преобладали чёрные, коричневые цвета.
Само платье по крою не отличалось от девичьего наряда, в редких случаях платье было закрытым или распашным, но с закрытой грудью. Все швы и край платья, так же как и в девичьем наряде, обшивались галуном. Тёплое платье женщин преклонного возраста подбивалось или украшалось мехом. Чаще простёганное (дыта) на шерсти или вате платье прокраю ворота, рукава и подола обшивалось дорогой пушниной. Такое платье надевалось поверх обычного, более лёгкого.
Головные уборы.
Головные уборы женщин были весьма разнообразны: накосные подвески (пышӀэ), шапки, украшенные галуном и золотым шитьём вприкреп (дышъэпаӀо), платки (ӀалъэкӀ,), шали (щылэхъар).
Головной убор указывал на происхождение, возраст, положение женщины. Косынки, платки,
лёгкие шарфы из простых материалов были в обиходе у крестьянских девушек и прислуги, у девушек и женщин из высокого сословия гардероб был весьма разнообразным и сложным. Здесь, так же как и в примере с платьем, головные уборы можно разделить на две условные группы: девичьи и головные уборы замужних женщин.
Накосники.
Черкесские и абазинские женщины из высших сословий особое внимание уделяли волосам и причёске. Молодые девушки, носившие шапочки или шаль, часто стригли чёлку и выпускали изпод головного убора у висков тонкие локоны которые свободно ниспадали на плечи или же заплетали их в косы. Волосы отращивали довольно большой длины и для них имелись специальные «обвязки»: у замужних женщин — к основаниям заплетённых кос или разобранным на две ровные пряди волос прикреплялись длинные полосы ткани, которыми туго обтягивали волосы до их кончиков, затем их скручивали по спирали и завязывали шнурком; такой же способ был и у молодых девушек, но помимо этого у них имелась и другая разновидность накосников, основание которых было сделано в виде треугольника с петлёй у вершины, которой крепился к навершию шапки, а вниз спускались длинные ленты, пришитые к его основанию. Среди лент были прикреплены несколько шнурков, под которые протягивали косы, длина их соответствовала длине волос.
Шили такиенакосники из дорогих, тёмных материалов, богато украшали вышивкой и басонными изделиями. Накосники не имели широкого распространения среди молодых девушек. Они часто из головных уборов использовали одну шапочку иногда с лёгкой шалью поверх неё или же просто шаль свободно накинутую на голову.
Шапки
По названиям шапки можно разделить на два типа: (дышъэпаӀо)— высокие с конусообразной или округлой верхушкой, которая полностью или большей частью была покрыта золотым шитьём «вприкреп», а по околышу обтянутые чередующимися золотом и серебром галунами; второй тип(тэтэрпаӀо),— невысокие, цилиндрической формы или в виде усечённого конуса шапки из шёлка или бархата, украшенные золотым шитьём способом «гладь».
До конца XIX века у абазин и черкесов женские шапки имели право носить только девушки из княжеских семей и из семей первостепенных дворян. У восточных абазин и кабардинцев шапки первого типа были довольно высоки (высота околыша доходила до 6-8 см а выдающаяся часть верхушки шапочки от 3 до 5 см). Верх шапки венчал серебряный или плетённый из золотой тесьмы шар небольшого размера, по верхнему краю околыша пришивались серебряные или плетённые из тесьмы нашивки в виде маленьких шариков, у височной части в редких случаях были подвески так же из серебра или в виде басонных изделий. Поверх таких шапок как правило накидывалась лёгкая вязанная шёлковая шаль или газовый шарф.
Второй тип шапок отличается от первого размерными вариациями, формой верха и способом вышивки. Высота околыша этих шапок была весьма разнообразной от 3 до 6 см, верх шапки всегда был плоским в центре, как и в предыдущем типе имелась венчающая фигурка из серебра в виде маленькой птицы, полумесяца или шара.
Околыш и верх украшался тесьмой и вышивкой, орнамент чаще был раститель