УП.02. по ПМ.02
Конструирование швейных изделий
2015 г.
Порядок оформления дневника:
1. Эскиз и технический рисунок изделия
2. Описание внешнего вида изделия;
3. Чертёж БК (ОК) изделия;
4. Чертежи исходной модельной конструкции (ИМК) и модельной конструкции (МК) проектируемого изделия;
5. Чертежи шаблонов деталей проектируемого изделия;
6. Раскладка шаблонов лекал на ткани;
7. Внесение изменений в размеры и контуры деталей.
1. ЭСКИЗ И ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК ИЗДЕЛИЯ
Проектируемая модель одежды может быть выражена композицией на плоскости, имеющей два измерения.
Этот способ выражения художественного замысла проектируемой модели одежды осуществляется техническими средствами рисования в виде эскиза.
Существует множество технических изобразительных средств и художественных приемов разработки эскизов, выражающих замысел модельера. Из них в современной практике моделирования наиболее распространена графическая передача замысла
1) однотонным рисунком — карандашом, пером, кистью и т. п.;
2) однотонным рисунком в соединении с цветом.
При изображении модели однотонным рисунком следует четко прорисовывать силуэт, линии покроя, форму деталей и аксессуаров, дополняющих одежду. Эскизы, выполняемые однотонным рисунком и красками, являются наиболее выразительными. Цвет в соединении с четкими контурными линиями и линиями, являющими конструкцию и детали модели, наглядное изображение фактуры или узора материалов в эскизе дают полное представление о характере костюма.
Поза фигуры и различные ее повороты должны быть тщательно продуманы, чтобы как можно точнее и нагляднее передать особенности проектируемой модели.
Работа над эскизом ведётся следующим образом: карандашом намечают контуры силуэта и пропорции всех частей формы модели, прорисовывают конструктивные и декоративные линии, детали, определяют расположение и форму отделки (если она входит в композицию одежды). Одновременно намечают форму прически и необходимые дополнения к костюму. Далее проверяют и уточняют найденные пропорции и взаимосвязанность всех частей формы костюма между собой и с фигурой человека. Внеся в композицию необходимые изменения, рисунок теперь прорабатывают более тщательно. После этого на рисунок наносят краски заранее подобранных цветов и оттенков, а затем с помощью кисти, пера или фломастера выявляют контуры формы.
Обычно контурные линии силуэта одежды делают утолщенными, звучными, а линии, обозначающие конструктивные швы, вытачки, форму деталей,— легкими, тонкими.
Эскиз, в котором выявлены покрой и отделка, показаны все дополняющие модель предметы, точно отражает замысел художника (Прил. 1).
Технический рисунок представляет собой изображение модели на условно-типовой фигуре, членение которой основывается на модульной величине, равной высоте головы по вертикали (Прил. 1).
Канон пропорций тела человека устанавливают, обычно, принимая за модуль размер головы; за половину модуля на эскизах принимают расстояние от линии глаз до подбородка. Высокий рост условно равен восьми модулям: расстояние от макушки до линии груди – 2 модуля, до линии талии – 3, до линии бёдер – 4. Линия локтя опущенной руки приходится на уровень талии. Далее определяется масштаб эскиза.
Так как фигура на эскизе имеет поворот, наклон и т. п., по результатам анализа эскиза разрабатывается технический рисунок.
Технический рисунок должен содержать все необходимые для решения формы модели конструктивные линии. Наиболее сложно установить по рисунку конструктивные прибавки на различных уровнях и их распределение.
Важным моментом работы с рисунком является определение линии талии и низа модели относительно вспомогательных горизонталей. Объектами изучения являются также размеры и формы рукава и воротника, линии борта и лацканов, расположение петель и пуговиц, карманов и т. д.
Смотри А.И Мартынова, Е.Г. Андреева «Конструктивное моделирование одежды» с 103-104.
2. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЯ
Описание внешнего вида модели должно быть кратким, грамотным, с использованием конкретной специальной технической терминологии, прочитав которое, специалист (конструктор, технолог) должен без самого оригинала модели воссоздать внешний вид с достаточной точностью. Описание должно иметь стандартную форму, изложено в определенной последовательности.
Описание модели – это словесная характеристика модели, в которой следует указать:
· вид изделия, силуэт, покрой по рукаву, материал, из которого выполняется модель;
· конструктивное решение основных деталей (спинка, перед, переднее, заднее полотнище юбки, передняя, задняя половинка брюк), с указанием способов членения и характера оформления линий и элементов;
· указывается длина изделия (в плечевом изделии относительно л.колена или л.бедер, в поясном – относительно л.колена);
· описывается характер застежки, форма горловины и воротника, а также дается характеристика карманов и всех мелких деталей (форма, размеры, место положения);
· характеристика подкладки (если есть).
В конце описания указываются элементы отделки и декоративного оформления изделия.
(Приложение 2)
Работу выполняют, ориентируясь на образцы технических описаний, используя терминологию в соответствии с действующими государственными стандартами.
3. ЧЕРТЁЖ БК (ОК) ИЗДЕЛИЯ
При расчётном методе конструирования для построения чертежей основы конструкции пользуются различными методиками конструирования.
Для построения чертежей основы конструкций в качестве системы кройки выбраны единый метод ЦОТШЛ и единая методика конструирования СЭВ.
Исходные данные для проектирования выбираются в соответствии с требованиями стандартов РСТ 17522 – 72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования», ОСТ 17-325-86, ОСТ 17-326-81, СТ СЭВ 432-77 «Изделия швейные. Система размеров одежды для женщин и мужчин и обозначение размеров одежды». Измерения, необходимые для построения чертежа базовой основы конструкции, заносят в таблицу.
Таблица 1.
| Обозначение измерения | Наименование измерения | Величина измерения, см |
Конструктивные прибавки для построения чертежа выбирают исходя из проектируемого изделия (Прил. 3)
Производится расчет и построение базовых основ конструкции изделий.
Расчеты для построения чертежа проводятся в табличной форме.
Расчёты для ЕМ ЦОТШЛ
Таблица 2.
| Отрезок | Направление перемещения | Расчётная формула и расчёт | Длина отрезка, см |
Расчёты для ЕМКО СЭВ
Таблица 2.
| № | Обозначение отрезка | Формула | Исходная величина | Прибавка | Отрезок на чертеже |
Чертежи выполняются простыми карандашами различной степени мягкости на миллиметровой бумаге.
Все чертежи строят без припусков на швы, подгибку и усадку ткани. На первом этапе проводят расчет и построение чертежа основы в масштабе 1:1, с обозначением всех конструктивных участков и точек. На втором этапе, применяя методы технического моделирования, на чертеж основы наносят конструктивные линии и фасонные элементы, определяют положение застежки и всех мелких деталей. Чертежи выполняют в соответствии с установленными требованиями. Чертежи должны быть четкими и аккуратными, легко читаемыми и информативными.
4. ЧЕРТЕЖИ ИСХОДНОЙ МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ИМК) И МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (МК) ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
Разработка конструкций новых моделей одежды начинается с их анализа.
Работу начинают с внимательного рассматривания рисунка, на котором изображена модель, надетая на фигуру.
Анализ моделей одежды с целью точности воспроизведения в изделии проектируемой формы выполняется по основным антропометрическим поясам фигуры. При этом особое внимание уделяют количественным характеристикам проектируемой модели, а так же конфигурации срезов деталей, составляющих конструкцию и обеспечивающих создание формы изделия.
Анализ проводится в табличной форме или в форме последовательного описания (Прил. 4). При этом последовательно отмечают особенности модели в следующем порядке:
форма линии плеча, длинна плечевого ската, высота плеча модели;
степень прилегания модели по линии груди, талии, бёдер;
уровень расположения линии талии модели;
уровень расположения линии низа модели; ширина модели по линии низа;
форма боковых линий модели в целом, на участках лифа и юбки;
глубина проймы и её форма;
ширина, глубина и форма горловины;
конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области груди (вытачки, рельефы, подрезы, кокетки, складки), их местоположение и форма;
конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области лопаток, их местоположение, форма;
конструктивные линии, обеспечивающие прилегание или расширение в области талии и бёдер, их положение и форма;
ширина борта модели, число петель, их положение, направление разреза;
ширина лацкана и форма его угла;
ширина воротника и форма его конца;
положение, конструкция, форма карманов;
ширина, длина рукава; форма рукава; конструкция и конфигурация низа рукава;
положение, размер, форма пояса, хлястика, клапан и другие мелких деталей.
Таблица 3.
Анализ модели
| Конструктивный параметр | Характеристика конструктивного решения | ||
| описательная | количественная | графическая | |
Определив вид изделия и установив в результате анализа его покрой и силуэт, выбирают базовую основу конструкции, чертежи деталей которой в наибольшей степени приближаются к исходной модели. Выбор проводят, приняв во внимание: вид изделия, вид материала, покрой изделия, силуэт изделия, размер изделия.
В соответствии с результатами анализа модели на уточненные копии чертежей базовой основы (М 1:1) наносят линии, характеризующие модельные особенности. При нанесении линий модельных особенностей на чертеже базовой основы вытачку переводят в любое положение, заданное моделью одним из двух способов: графическим или способом шаблона. Укорачивают или удлиняют линию плеча, уточняют высоту плечевой точки на спинке и переде, положение линии талии и ширину полочки и спинки на этом участке, ширину детали по линиям талии и бёдер. Укорачивают или удлиняют детали лифа и юбки. Оформляют линию горловины.
Наносят линии рельефов, подрезов, кокеток, вставок; линии борта, лацкан, воротника; уточняют их форму. Затем способом симметричного построения вычерчивают лацкан и борт в развёрнутом виде относительно линии перегиба лацкан. Уточняют положение петель и пуговиц.
Наносят линии карманов, уточняют их форму. Наносят линии других мелких деталей.
В соответствии с моделью перемещают вытачки в новое положение или совмещают их с рельефами, кокетками, подрезами, складками, сборками. Проводят параллельное или коническое расширение деталей для образования складок, сборок, фалд.
5. ЧЕРТЕЖИ ШАБЛОНОВ ДЕТАЛЕЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
Получение лекал деталей изделия – конечная цель конструирования. Лекала получают по техническим чертежам конструкции
Перед тем как приступать к построению лекал, на чертеже конструкции любого изделия проверяют, сопрягаются ли детали изделия в местах их соединения, как по конфигурации, так и по длине линий соединения участков. Проверяют сопряжение всех частей переда, спинки, рукава, если они рассечены на несколько деталей. При необходимости конструктивные линии корректируются.
Лекала - оригиналы полностью соответствуют разработанному образу конкретной модели одного размера. Их получают, копируя детали конструкции с чертежа и добавляя к каждому срезу детали необходимый технологический припуск.
В технологический припуск входят:
припуск на шов, который зависит от конструкции шва;
припуск на кант, если кант предусмотрен по модели;
припуск на огибание, если деталь огибает многослойный пакет большой толщины;
припуск на осыпаемость (для легкоосыпающихся материалов);
припуск на уработку при влажно-тепловой обработке, если его не включили в расчёт конструкции;
припуск на подгибку, величина которого зависит и от вида срез детали, и от вида материала;
припуск на подрезку, если в процессе изготовления изделия требуется уточнять срез деталей;
припуск на подгонку изделия, если это требуется (Прил. 5).
К основным лекалам относят следующие лекала деталей конструкции из основных материалов (материалов верха): спинки, переда, рукава, переднего или заднего полотнищ юбки и т. п.
Производные лекала – это лекала, полученные на базе основных лекал. К ним относятся как лекала деталей, изготавливаемых из материала верха (подборта, верхнего воротника, карманов, гульфика и откоска брюк, пояса брюк и юбки, боковые застёжки брюк и юбки и т. п.), так и лекала всех деталей изделия, изготавливаемых из подкладочных и прокладочных материалов.
Лекала изготавливают из тонкого (толщиной 0,2…1,62мм) картона.
На каждом лекале указывают:
его наименование (оригинал или эталон);
наименование изделия;
номер модели;
назначение лекала (верх, подкладка, приклад);
наименование детали (перед, спинка и т. п.) или их код;
размер и рост (или размер и роста);
число деталей.
На каждом лекале проводят:
линию долевого направления ткани (направление нити основы);
линии допускаемых отклонений от долевого направления;
линии допускаемых надставок.
На одном лекале из комплекта (обычно на лекале верха спинки) пишут спецификацию лекал. Спецификация – это таблица, где перечислены наименования всех лекал, входящих в комплект, их число и число деталей кроя.
Для обеспечения точности соединения деталей изделия в процессе изготовления на срезах лекал ставят контрольные знаки (надсечки). Чем сложнее линии соединения, тем больше ставят надсечек.
На лекала-оригиналы и лекала-эталоны наносят линии измерения основных участков конструкции.
Все условные обозначения должны соответствовали требованиям государственных стандартов.
6. РАСКЛАДКА ШАБЛОНОВ ЛЕКАЛ НА ТКАНИ;
Для оценки технологичности и экономичности разработанных изделий выполняют раскладки лекал. Схему раскладки в дневнике рекомендуется представить в виде фотографии раскладки на материале с указанием: наименования материала, ширины, длины и способа раскладки. Раскладка может быть выполнена полным (в разворот ткани) или половинным (в сгиб ткани) комплектом лекал, с указанием контуров конструкции изделия и припусков на швы.
При раскладке лекал соблюдаются технические требования, которые предусматривают соблюдение допускаемого числа надставок к деталям, правильного направления нитей основы, учет припусков на швы к деталям и уточнение изделия по фигуре заказчика. Все детали изделия выкраиваются с учётом ворса, начёса, рисунка и т. п.
При изготовлении изделий на индивидуального потребителя чаще всего используют однокомплектные раскладки, материал настилают «в сгиб».
В целях снижения материалоемкости изделия при выполнении раскладок следует соблюдать следующие требования:
- раскладку начинать с укладывания крупных деталей;
- детали с прямыми срезами следует укладывать к кромке материала;
- сложные контуры деталей располагать внутри раскладки, по возможности сопрягая их;
- межлекальные потери можно компоновать в одном месте раскладки;
- при раскрое изделий больших размеров рационально применение материалов большей ширины;
- линии обводки должны быть четкими, толщиной не более 1 мм для карандаша и не более 2 мм для мела;
- внутренняя сторона линий обводки должна совпадать с контуром лекал;
- между отвесными срезами деталей, имеющими при раскрое отклонения от срезов лекал более 1 мм, в раскладке необходимо обеспечивать расстояние между лекалами не менее 2 мм.
После выполнения раскладки лекал определяется ее рациональность. Рациональные раскладки характеризуются, прежде всего, процентом межлекальных потерь. В рациональных раскладках данная величина минимизирована (Прил. 6)
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕРЫИ КОНТУРЫДЕТАЛЕЙ.
Для проверки качества разработанной конструкции изготавливается макет и производится его примерка и последующее уточнение конструкции.
Подготовка макета к примерке проводится в следующей последовательности:
проверка кроя;
нанесение линий смётывания вытачек, швов, складок и т. д., на деталях переда и спинки (переднего и заднего полотнищ юбки, или передней и задней половинки брюк);
смётывание частей переда, спинки, рукавов;
смётывание боковых и плечевых срезов (боковых, шаговых и средних);
замётывание низа и рукава;
вмётывание нижнего воротника в горловину;
вмётывание рукава в пройму.
Должны быть примётаны все декоративно-отделочные детали.
Основными этапами примерки макета являются:
уточнение его посадки на фигуре;
уточнение формы и пропорций;
уточнение формы размеров и положения декоративно-отделочных деталей.
Если изделие имеет правильную посадку на фигуре, линии середины полочек, спинки и боковых швов имеют вертикальное положение. При этом не должно быть никаких заломов и перекосов.
Во время примерки прежде всего уточняют передне-задний и боковой баланс изделия, форму и длину рукава. В случае неточности баланса требуется уточнение плечевых швов и положения высшей точки плечевого шва и горловины.
Проверяется соотношение ширины горловины спинки и переда, правильность расположения и направления плечевого шва, длину и раствор нагрудных и плечевых вытачек, вытачек на линии талии.
Форму и пропорции макета изделия сверяют с рисунком модели. Для уточнения формы могут быть изменены боковые швы, вытачки, рельефы и другие конструктивные линии. Форму и размеры воротника и отделочных деталей так же уточняют на примерке.
Макеты изделий проектируемых на типовые фигуры уточняют в ходе примерки их на манекены соответствующих размеров.
По итогам примерки макета вносят соответствующие изменения в размеры и контуры деталей на чертежи.
Приложение 1
Эскиз Технический рисунок
Если для анализа модели не достаточно вида спереди и сзади (ассиметричные модели, модели со сложным распределением объемов), то рисунок выполняют в трёх проекциях (вид спереди, сзади, сбоку).
Приложение 2
Пример: Описание внешнего вида модели
Комплект женский повседневный для женщин среднего возраста, из полушерстяной костюмной ткани, состоящий из жакета и юбки.
Жакет прилегающего силуэта длинной до линии бёдер, со смещённой бортовой застежкой на две обметанные петли и пуговицы.
Перед с рельефом от линии проймы до низа, отрезными бочками. Накладные карманы со скруглёнными углами в области груди.
Спинка из двух частей со швом посередине.
Рукава втачные, двухшовные (c передними и локтевыми швами).
Воротник пиджачного типа, с тупыми концами, лацканы не широкие с углами, повторяющими форму воротника.
Четыре отделочные пуговицы, имитирующие двубортную застёжку.
Жакет с подкладкой из шелковой подкладочной ткани в цвет верха.
Юбка прямая длинной до колен, состоит из двух полотнищ.
Переднее полотнище с талевыми вытачками.
Заднее полотнище состоит из двух частей. В среднем шве разрез. На каждой части заднего полотнища две талевые вытачки.
Юбка с подкладкой из шелковой подкладочной ткани в цвет верха.
Приложение 3
Таблица прибавок на свободное облегание к обхвату плеча:
| Характеристика рукава | Величина прибавки Поп (см) | ||
| Платье | Жакет | Пальто зимнее, д/с | |
| Плотно-прилегающее | 3 – 4 | 4 – 5,5 | 5 – 7 |
| Узкий | 4 – 6 | 6,5 – 7,5 | 7 – 9,5 |
| Средний | 6 – 7 | 7,5 – 9,5 | 9,5 – 12 |
| Расширенный | 8 – 10 | 9,5 – 11,5 | 12 – 14,5 |
| Широкий | 10 – 12 | 11,5 – 13,5 | 14,5 – 17 |
| Очень широкий | 12 – 14 | 13,5 – 15,5 | 17 – 19,5 |
Таблица прибавок на свободное облегание на участках переда и спинки (Пшп и Пшс):
| Вид изделия | Величина прибавки в см при прилегании | |||||||
| прилегающий | полуприлегающий | прямой | трапециевидного (очень свободном) | |||||
| Спинка | Перед | Спинка | Перед | Спинка | Перед | Перед | Спинка | |
| Платье | 0,6 0,8 | 0,8 1,0 | 0,3 | 1,0 1,4 | 0,5 0,8 | 0,8 1,4 | 2,0 2,6 | |
| Жакет | 0,8 1,0 | 1,0 1,2 | 0,5 | 1,2 1,6 | 0,6 1,0 | 1,0 1,6 | 2,2 2,8 | |
| Пальто летнее, д/с | 1,0 1,2 | 1,2 1,4 | 0,5 | 1,4 1,8 | 0,8 1,2 | 1,2 1,8 | 2,4 3,0 |
Таблица прибавок к длине спинки до талии, к глубине проймы, ширине и высоте горловины:
| Наименование прибавок | Условное обозначение | Величина прибавок, см | |||
| Пальто | Жакет | Платье | |||
| д/с и летнее | Зимнее | ||||
| К длине талии спинки | Пдтс | 1,0 | 1,5 – 2,0 | 0,7 – 1,0 | 0,5 |
| На свободу проймы | Пспр | 2,5 – 3,5 | 3,5 – 4,5 | 2,5 – 3 | 1,5 – 2,5 |
| К ширине горловины | Пшгорл | 1,5 – 1,0 | 1,5 – 2,0 | 1,0 | 0,5 – 1,0 |
| К высоте горловины спинки | Пвгс | 0,2 – 0,4 | 0,6 | – | 0,5 – 1,0 |
| К глубине горловины переда | Пггорл | По модели |
Таблица прибавок на свободное облегание по линии груди, талии и бедер:
| Вид изделия | Величина прибавки в см для силуэта: | |||||||||
| прилегающего | полуприлегающего | прямого | трапецевидного | |||||||
| Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | |
| Платье | 4-5 | 1-1,5 | 0,5-1 | 5-6 | 2-3 | 1-1,5 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 9-11 |
| Жакет | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 6-7 | 3-4 | 1,5-2,5 | 7-8 | 5-7 | 3-4 | 7,5-12 |
| Пальто д/с, летнее | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 7-8 | 4-5 | 3-4 | 8-9 | 6-8 | 4-5 | 9-11 |
Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом (2-ая полнота):
| Изделие | Обхват груди | ||||||
| Платье | 11,9 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,2 | 14,7 |
| Жакет | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,6 | 14,9 | 15,4 | |
| Пальто д/с, летнее | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,6 | 16,1 |
| Пальто зимнее утепленное в один слой | 13,7 | 14,3 | 14,5 | 15,5 | 16,1 | 16,4 | 16,9 |
| Пальто зимнее утепленное в два слоя | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,2 | 17,7 |
Таблицы прибавок для мужского и детского ассортимента одежды приведены в «Конструирование одежды.» Учебник для студентов учреждений сред. проф. Образования /Э.К.Амирова, О.В.Сакулин, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова. на стр. 27-33.
Система прибавок, припусков и допусков для ЕМКО СЭВ приведена в «ЕДИНАЯ МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫСЭВ (ЕМКО СЭВ) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ» том 1, стр. 104-136.
Приложение 4
Приложение 5
Построение лекал в условиях массового производства одежды производится с использованием следующей нормативно-технической документации:
ОСТ 17-240-73; ОСТ 17-287-73; ОСТ 17551-75; ОСТ 17-167-79; ОСТ 17-223-73; ОСТ 17-238-73; ОСТ 17-835- 80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам».
Приложение 6
Пример раскладки:
Список рекомендуемой литературы:
1. Конструирование одежды. Учебник для студентов учреждений сред. проф. Образования /Э.К.Амирова, О.В.Сакулин, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова. – М: Мастерство: Высшая школа, 2010. -496 с.
2. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: Учебное пособие. – М.: Мастерство, 2001. – 120 с.
3. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. Пособие для вузов и сузов/А.И.Мартынова, Е.Г.Андреева – М.: Московская государственная академия вузов легкой промышленности, 1999. – 216с., с ил.
4. Орленко Л.В. Терминологический словарь одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1996.- 345с.
5. Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.И. Разработка конструкций изделий по моделям.М.,» Легкая индустрия», 1975.-248 с.
6. ЦНИИШП. Едина методика конструирования одежды ЕМКО СЭВ.-М.:ЦНИИТЭИлегпром, 1т.-7т.
7. Журнал «Ателье» ЗАО «Эдипресс – конлига»
8. ОАО «ЦНИИШП» Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. М.2003.-108с.
9. ОАО «ЦНИИШП» Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. М.2005.- 92с.
10. ГОСТ 17037-86; ГОСТ 17037- 85; 22977-89 (СТ СЭВ 6484-88).
11. ГОСТ 109-73 ЕСКД «Основные требования к чертежам».