Эта поездка задумывалась как повторная к путешествию 2010 года, «… к очагам предков», только совместная с нашими милыми женами, с большим комфортом и более сытным питанием. Увы! Мы опять остались вдвоём. Поэтому пришлось корректировать маршрут, укорачивать время поездки и менять машину Тойота Rav 4 Сергея Сергеевичана мой малобюджетный Фиат Albea. Забегая вперед, скажу, что решение о замене машины оказалось правильным. На поездку потратили вдвое меньше бензина, а необходимости в использовании полного привода не было. Кондиционер в Фиате тоже есть, и он использовался большую часть пути.Итак, решено было начать с имения Пушкиных в селе Большое Болдино, закончит день и заночевать в Дивеево. На следующий день посетить знаменитый женский монастырь. Оба места недалеко друг от друга.в Нижегородской области. На второй день добраться до Пронска, малой родины моих предков. В Пронске нас ждала полная неопределенность. Переписка с моим однофамильцем Владимиром Ивановичем прервалась в 2011 году, и хотелось верить, что в этом виновата только почта. Неизменный ориентир – музей, он-то никуда не делся, а музейные дамы знают всех и вся в маленьком Пронске. В любом случае уже в обед следующего дня нам надо переезжать в город Касимов.Касимов тоже в Рязанской области, но к Казани ближе и, следовательно, на последний день выпадет меньший пробег. Такова была логика маршрута.
Словом, в путь.
День первый, 9 августа 2017 г., среда.
Выехали рано, планировали в 7.00, фактически в 7.30. Я встал совсем рано, в 5 часов, успел погулять в парке спортивным шагом и сделать разминку. Дороги в городе были свободными, машина «заправлена», погода солнечная. Легко и быстро мы переехали Волгу, Свиягу, дороги в Чувашии была не хуже. Цивильск. Шумерля, Порецкое и… Большое Болдино. От Казани доБолдино по выбранному маршруту 365 км.
Село Большое Болдино не маленькое поселение, девять тысяч душ. Музей-заповедник А.С.Пушкинанаходится за церковью, которую вполне можно назвать собором, а перед ней - автомобильная парковка. И, глазами жителя мегаполиса, бесплатная парковка!
Церковь Успения Божьей Матери, освещена в 1791 году. В советский период была частично разрушена, разобраны колокольня и главки. К 200-летию празднования Дня рождения Пушкина была полностью восстановлена. Сейчас выглядит «как с иголочки».
Интересно, что имение Пушкиных было выкуплено государством у последнего владельца, внучатого племянника поэта Льва Анатольевича, в 1911 году (за 30 тысяч рублей) с целью создания музея. Но до практики «руки дошли» не скоро, только через48 лет. И уже при Советской власти. 18 июня 1949 года состоялось торжественное открытие музеяА.С.Пушкина, а полностью усадебный комплекс был восстановлен только в 1980-90-е годы.
Памятник Александру Сергеевичу перед «господским домом» работы скульптора О.К.Комова (1979г.). Есть еще один памятник, спрятанный среди кустов на аллее, ведущей в кассы. Он был поставленгораздо раньше, в феврале 1941 года. Но его фотографию не помещаю, мне памятник не понравился категорически, хотя и принадлежит известнейшему советскому скульптору, лауреату двух Сталинских премий, академику и пр. Меркурову. СейчасСергея Дмитриевича Меркурова знают в основном специалисты, но в советское время, особенно в 30-40 годы 20 века он был мега известен. Он - автор самых «громких» памятников Ленину и Сталину, все памятники больших, часто гиганстких размеров. Так, например, на памятники Ленину и Сталину на канале имени Москвы ушло 20 железнодорожных составов (!) крупнозернистого гранита. А памятник Ленинув Ереване возвышается на43 метра (вместе с постаментом). Именно впечатление от этого памятника на центральной площади Еревана, виденного в отроческие годы, и позволило мне запомнить имя автора. Мои тогдашние впечатления, впечатления подростка, если выразить кратко: мощь и казенщина. Сергей Меркуров - это Зураб Церетели тех времен, пожалуй, даже круче. Он человек интереснейшей судьбы: сын богатого армянского купца из Александрополя (ныне - Гюмри в Армении), студент Киевского университета, исключенный за революционную деятельность, студент факультета философии Цюрихского университета, знакомец Ленина, жившего в то время в Швейцарии, выпускник Мюнхенской Академии художеств, практикующий скульптор в Париже, масон и прочая, прочая. Но Пушкин в исполнении Меркурова…скажу мягко, не Пушкин.
Сам господский дом - классический дворянский особняк конца 18 - начала 19 века.Это деревянный дом с мезонином и портиком с белыми колоннами.
Вид со стороны двора.
Имение Болдино и прилегающие земли принадлежало роду Пушкиных на протяжении четырех веков, и было получено предком Александра Сергеевича в качестве поместного владения в 16 веке от царя Ивана Четвертого (Грозного). Кстати, имя Грозный не характеристика личности царя, как часто думают, а лишь свидетельство того, что младенец Иоанн родился в грозовую ночь. То, что имение принадлежало одной фамилии столь длительное время– явление для России редкое. В 19 веке имения переходили из рук в руки(в среднем, по статистике) каждые 50 лет. Причина – в русской традиции наследования: все сыновья получали равную долю наследства. Дворянские имения с каждым поколением соответственно дробилось всё больше. Пётр Великий пытался переломить ситуацию, издав «Указ о единонаследии», исключающий дробление родовых имений и обеспечивающий приток на военную и гражданскую службу младших сыновей дворянских фамилий.Но новшество не прижилось, через 16 лет Анна Иоанновна отменила требования указа. Каждый наследник вновь получал свою долю наследства, иногда четверть деревни и 5-7 крепостными крестьянами, но предпочитал сидеть в бедности на печи, но не служить. С Болдино, к счастью, всё обстояло иначе, семья Пушкиных сохранила это имение в целости из поколения в поколение, а государство выкупило его до бунтов, поджогов и революций. Поэтому и мы можем видеть, сохранившийся господский дом, «родную» мебель, посуду, картины и пр. Это дорогого стоит.
Литография Казанского кремля на стене. История ее появления не понятна, экскурсовод объяснить не смогла. Возможно, Александр Сергеевич привез ее из поездки по Поволжским губерниям, когда собирал материал для книги по истории Пугачевского бунта. Известно, что он заезжал в Казань.
В господском доме воссоздана обстановка 1830-х годов, времени первых приездов Александра Сергеевича. Поэт занимал три комнаты в парадной анфиладе: прихожую, зальце и кабинет. Как и в Михайловском, письменного стола у него не было, писал на ломберном столике.
Кроме господского дома и здания вотчинной конторы, сохранившихся со времен Пушкина, остальные постройки: людская, кухня, баня, конюшня и амбар «новоделы». Они были «воссозданы на основе сохранившихся документов». Интересен усадебный парк площадью 8,5 гектаров (!) с каскадом прудов, мостиками и беседками в окружении старинных деревьев.
Каскад прудов, сооруженных на месте оврагов, начинается у Успенской церкви и заканчивается в нижней части парка недалеко от часовни Михаила Архангела (фотография на первом листе).
Виды парка, с нашим присутствием и без,прилагаются. Погода благоприятствовала неспешным прогулкам по дорожкам парка. Воздух был упоительно свеж и напоен запахом трав, беседки шептали – «посиди здесь», но мы прошлись бодрым шагом путников, которым еще далеко до ночлега.Заночевать мы планировали в Дивеево, до которого надо было ещё добраться. В поездке выяснилось, что маршрутный навигатор, то есть дорожные карты, загруженные в него, сильно устарели. Навигатор женским голосом, который поначалу казался приятным, постоянно посылал нас «не в ту сторону», мы посылали его (или её) и она постоянно причитала – «идёт перерасчет маршрута». Ну, этобы ничего: мило, по-семейному, ругаемся с женщиной, сидящей в коробочке, но плохо то, что на дорогах почти нет указателей или они нам не помогают. Стоят указатели куда попадешь, если свернёшь направо или налево, а, вот куда ведет главная дорога указателя нет.
Гигантская ива.
На снимке часовня Михаила Архангела, восстановленная в 1999 году на месте старой, построенной дедом поэта Львом Александровичем.
Перекусив в машине на скорую руку «чем Бог послал», а точнее, что жёны положили, мы двинулись в Дивеево. Добрались еще засветло, почти не плутали и не ругались с Леной, так нарекли женщину из навигатора.
В этой гостинице на первом этаже мы сняли двухместный номер. Туалет, ванная, холодильник, телевизор, охраняемая стоянка – что еще надо неприхотливым странникам.
Дивеевский женский монастырь.
Описывать Дивеевский монастырь, полное название Серафимов Дивеевский во имя святой Троицы женский монастырь, не буду, в интернете достаточно информации. Отмечу лишь то, что основателем его была матушка Александра, в мiру Агафья Семёновна Мельгунова, рязанская помещица. Такого количества роскошных соборов на один квадратный километр мне встречать не доводилось. Так же как и собрания людей, разве что вспомнить демонстрации на 1 Мая и 7 Ноября в советское время. Но настроения людей совершенно разные. Там праздничный подъем и оживление, предвкушение застолий, а здесь люди, глубоко погруженные в себя, многие, как это видится, на пороге отчаяния, в последней надежде на помощь Бога.
Матушка Александра, основательница монастыря.
Преподобный Серафим Саровский, наследовавший матушке Александре. Мощи св. Серафима Саровского покоятся в центральном Свято-Троицком храме, мы почти выстояли очередь, чтобы припасть к ним, но служитель куда-то отлучился и мы, поставив свечи в непосредственной близости, вышли из очереди паломников.
Свято-Троицкий собор и паломники.
Собор Троицы Живоначальной и Спасо-Преображенский за ним.
На Святой Канавке.
День второй.10 августа. Четверг.
Переночевав в гостинице, мы рано утром пешком отправились на окраину села к источникам. Их в Дивеево несколько: Казанский (самый древний), целителя Пантелеймона, матушкиАлександры и Иверский. Еще несколько источников есть в соседних деревнях.
На фотографии часовня и купальня в честь Казанской иконы Божьей Матери. В купели мы трижды облились святой водой из ведра. Вода в купели была настолько холодной, что окунуться в нее мы не решились.Наличие ведра в купальне позволяло сделать вывод, что вариант с ведром тоже «зачетный».Зачем иначенам былоистязать себя струями арктического холода. Невольно вспомнилось, что в девятом круге Дантова ада самые грешные из грешников вмёрзли в лёд по шею и испытывают вечные муки холодом. На выходе мы набрали святой воды. Вода была бесплатной, а вот тара под неё продавалась неподалёку, по ценепятилитровой бутыли минеральной воды.
После завтрака мы опять сходили в Дивеевский монастырь и сделали ещё один круг по Святой канавке.
Виды монастыря и интересный хачкар (крест-камень) – подарок армянской апостольской церкви.
Из Дивеева я уезжал под сильным впечатлением от места, не приходилось видеть раньше такого количества богомольцев и такого количества роскошных культовых построек, собранных в одном месте. Всё село с населением почти 7 тысяч душ ориентировано на паломников и их обслуживание, вокруг монастыря расположены десятки торговых точек, гостиниц и столовых. Толпы народа снуют из конца в конец монастыря, среди них служители церкви с совершенно будничными выражениями лиц. Это атмосфера суеты и какой-то налет торгашества как-то снижают впечатления.
Около одиннадцати утра мы сдали наш номер в гостинице и выехали в путь. Впереди Рязанская губерния и Пронская земля, заповедное Пронское княжество, малая родина моих предков.
День третий. 11 августа. Пятница.
В Пронскмы приехали в четвергпосле семи вечера, гораздо позже, чем планировали, изрядно поплутав по дорогам Рязанской области и настоявшись в пробках на федеральной трассе М5. Наша Ленавыслушала много недобрых слов про рязанских дорожников. Ну, неужели так сложно поставить указатель, хотя бы лист фанеры и написать пару букв!
Владимира Ивановича Панкратова, нашего Пронского товарища по поездке 2010 года мы обрели в полном здравии, несколько постаревшим, но таким же энергичным и увлеченным. К Анатолию Григорьевичу Шаркову, краеведу, историку-любителю и художнику мы заехали первому, так как дорогу к его дому запомнили лучше, но не застали его. Владимир Иванович подсказал нам место ночевки– гостиница «Каскад» в соседнем Новомичуринске. Гостиница «Пронские просторы»,на которую мы надеялись, толи еще не открылась, толи уже закрылась. Одним словом, переночевав в номере люкс (другие были заняты) гостиницы «Каскад», следующее утро мы начали с посещения Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Время его основания не известно, в документах 16 века монастырь упоминался как старый. Весь двадцатый век монастырь пребывал в запустении и, вот в феврале 2011 года было принято решение о его восстановлении.
Монастырь на старом фото.
«Сейчас в монастыре проживают игумен Лука (Владимир Иванович познакомилнас с ним), два послушника и около десяти трудников, которые «живут и трудятся во Славу Божию». Обновлено водоснабжение и канализация, отреставрирован, единственно сохранившийся, Трехсветительский собор, чудесным образом в монастырь вернулась икона Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали».
Угловая башня, точнее остатки оной и крепостных стен. Вся территория монастыря была обнесена крепостной стеной.
С разрешения игумена сделал несколько фотографий. А также мы с Сергеем написали списки «за здравие» и «за упокой», поставили свечки.
Дорога в монастырь и река Проня.
По этой дорожке мы прогулялись в окрестностях монастыря, они живописны.
Конечно же, побывать в Пронске и не искупаться в реке моих предков, было бы непростительным упущением. Погода благоприятствовала нам.
Съездили на источник, который тоже считается святым. От купания в купели мы отказались в пользу посещения краеведческого музея. Там всё также, те же экспонаты, поговорили с музейными дамами. Удивительное дело - они вспомнили нас спустя семь лет! Уже из дома послал им на электронную почту записки о первой поездке. Вторично заехали кШаркову, и опять на дверях висел амбарный замок.Астены дома увешаныкартинами. Творит Анатолий Григорьевич!
К
К сожалению, Виктора Андреевича Ананьева мы в живых не застали. В 2010 году ему было 78 лет. Поэтому, съездить на место деревни предков и приходское кладбище не смогли. Владимир Иванович сделал предложение довезти нас до места, но уверенности в его голосе не было, мы решили не рисковать. Тем более, что дороги и тогда практически не было, а ехали в основном по краю вскопанных полей и тропкам в лесу. Ко второй половине дня Владимир Иванович заметно устал и охотно принял наше предложение отвезти его домой. Амы снова в путь в славный город Касимов.
Дорога с неплохим асфальтовым покрытием извивалась в густых хвойных лесах, очевидно, выбирая твердую почву среди болот. На одном участке дороги нас застал мощный, почти тропический ливень. Других происшествий не случилось.
В Рязанской области мало дорожных указателей – это минус, но совсем нет гаишников – это плюс.
Касимов. Живописнейший город на левом берегу Оки, раскинувшийся на высоких холмах и уютно прячущийся в зелени оврагов. В 2015 году Касимовбыл включен в туристический маршрут Золотое кольцо России. Даже мимолетное знакомство с городом говорит о том, что это верное решение. Судя по количеству и качеству соборов, церквей, дворянских и купеческих особняков город Касимов знал более счастливые времена. Это были 18 и 19 века. От века двадцатого я не заметил почти ничего стоящего, такое впечатление, что город вымер на век, люди его покинули, строения разрушались. А какие строения!
Но прежде всего мы нашли ночлег, гостиницу «Дилижанс» в районе автовокзала, которую я выбрал еще дома. Декоративные элементы фахверкового стиля на фасаде радовали мой глаз. Двухместный номер с ванной, кондиционером, холодильником, телевизором и всего за 1400 рублей за сутки. Еще по 100 рублей – завтрак. Автовокзал удобно расположен на главной улице города – Советской, один конец улицы направлен в сторонуМурома, куда нам ехать завтра, а мы пошли в сторону центра.
Улица Советская упирается в Вознесенский кафедральный собор. За собором расположенаплощадь - Соборная. На нейнаходятся сразу шесть(!) памятников архитектуры федерального значения. Первый- Вознесенский собор, построен на месте старинного одноименного, в середине 19 века. Проект собора был составлен рязанским губернским архитектором Н.И. Воронихиным, племянником известного петербургского архитектора А.Н.Воронихина. В Советское время собор «потерял» колокольню, так и стоит без неё.
Фрагменты собора, три фото наверху и Торговые ряды, постройка 1818-1824 годов. Три мощных корпуса в стиле ампир с классическими фронтонами и колоннадами. Архитектор И.С.Гагин. Идёт реставрация.
Благовещенская церковь в древнерусском стиле, постройка 1740 года, на краю площади,на склоне в сторону Оки.
Успенская церковь на нижнем снимке построена на средства купца М.А.Милованова в 1775 году.Красивая колокольня в стиле русского барокко. Видны следы начавшейся реставрации.
И там же на Соборной площади огромное здание Краеведческого музея, бывший дом купцов Алянчиковых. Трёхэтажный особняк в начале 19 века был самым большим в городе.
До
ДолДом
ддои
Дом
Дом Наставиных, первоначально принадлежал княгине Путятиной. Сохранность его оставляет желать лучшего. Как и очень многих достойных в архитектурном отношении строений. И всё это на одной Соборной площади.
Средняя школа №1. До революции – женская гимназия. Архитектор И.С.Гагин.
Вечернюю прогулку по Касимову завершу фотографией Касимовского нефтегазового колледжа. До революцииздесь располагалось механико-техническое училище, открытое в 1896 г. В основе здания – особняк питейного откупщика, коммерции советникаМ.А.Якунчикова, построенный архитектором (опять же) И.С.Гагиным.
Четвертый день. 12 августа. Суббота.
Позавтракав в кафе при гостинице, мы пошли по историческим местам бывшего стольного градаКасимовского ханства, желая посмотреть ханскую мечеть и могилу Казанской царицыСююмбике. К этому у нас, как жителей Казани, был особый интерес. В 90-е годы прошлого века, после развала государства, в годы правления президента Ельцина и его известного - «берите суверенитета, сколько хотите»казанские гиды с восторгом рассказывали, что Сююмбике, последняя правительница казанского ханства, после взятия города войсками Ивана Грозного, гордо отвергла домогательства русского царя и покончила с собой. Причем, «ушла» красиво – заставила Ивана Грозного построить высокую башню в семь ярусов за семь дней, поднялась на седьмой ярус – «проститься с милым краем» - и бросилось вниз. На самом деле она была увезена в Москву почти за год до штурма города и была выдана собственными татарскими вельможами, в надежде уладить отношения с русским царём или хотя бы отсрочить войну. В Москве Сююмбике была насильно выдана замуж за касимовского хана Шах-Али (Шигалея русских летописей). Причем, ни Шах-Али, ни Сююмбике этого брака не хотели. Из путеводителя по Касимовумы узнали, что в городе сохранилась старинная мечеть и усыпальница хана Шах-Али. Внутри усыпальницы восстановлено несколько надгробных камней. Восемь надгробий с надписями, по которым определили, что похоронен сам Шах-Али, его любимая жена Булак-Шад и еще шесть родственников. Девятая могильная плита без надписей, предполагают, что именно под ней похоронена Сююмбике. Шах-Али увёз Сююмбике из Москвы в Касимов, но, по рассказу «Казанской истории», «не любил он её, несмотря на её красоту… и жила она у него запертая, в отдалённой и несветлой комнате, словно в темнице, и не сходился он с нею спать…» Оснований для такого отношения к Сююмбике было больше, чем достаточно. Во-первых, она была замужем за младшим братом Шах-Али Джан-Али (Яналей, русских летописей), убитым во время дворцового переворота в пользу крымского хана Сафа-Гирея.И уШах-Али были основания подозревать, чтоСююмбикепринимала участие в этом перевороте. Сразу после убийства мужа она стала женой Сафа-Гирея. А после его смерти - полновластной правительницей Казани.Во-вторых, не желая выходить замуж за Шах-Али, она пыталась его отравить. Эпизод описан в «Казанской истории». В результате от яда погиб слуга, Шах-Али остался жив.
Башня Сююмбике. С гравюры Э.Турнерелли, начало 19 века.
Дозорную башню в Казанском кремле, с которой Сююмбике якобы хотела спрыгнуть, построили много лет спустя, скорее всего в начале 18 века, но «с легкой руки» Казанского краеведа 19 века Карла Фукса, её называют Башней Сююмбике. Но, если в 19 веке и при Советской власти это была просто романтическая история, не имевшая с историей ничего общего, то в 90-е годы Сююмбике стала, среди национально озабоченной татарской интеллигенции, чуть ли не национальной героиней и символом борьбы с русской оккупацией. Конечно, никого не волновало то, что во время взятия Казани русскими войсками, среди которых союзные Москве татарские отряды вряд ли почисленности уступали защитникам Казани, Сююмбике находилась в Москве. Чтов 1552 году ей было 36 лет и она дважды вдова, и мать двоих детей, а Ивану Грозному только 22 года. Еще в 19 веке сорокалетних называли стариками, а тут 16 век, женщина, да еще женщина в мусульманской стране. Просто диву даешься полету фантазий полуграмотных людей.
Дорога добывшей татарской слободы проходила через Соборную площадь, за Краеведческим музеем она стала спускаться в сторону Оки, виляя между частными домами, утопающими в зелени садов. Впереди мы увидели минарет. Естественно, что мечеть располагалась на красивом возвышенном месте, называемом местными «татарской горой».
К сожалению, много интересных особняков брошены, стоят без окон, без дверей.
И вот она мечеть, наследие Касимовского ханства, существовавшего с 1452 до 1681 года (в вассальной зависимости от Москвы). Минарет постройки 15 века – самоедревнее каменное строение города. В Казани, кстати, нет зданий старше второй половины 16 века. Основное здание мечети постройки 18-19 веков на фундаменте 15 века. Усыпальницу Шах-Али хана мы не нашли, а калитку, ведущую во двор мечети закрыли перед нами люди похожие скорее на абреков, чем на касимовских татар. Это было сделано нарочито демонстративно, мы поняли. Уже дома я прочел, что краеведческий музей недавно передал мечеть мусульманской общине Касимова. Насколько она местная эта община? Это вопрос.
Фотография мечети из интернета. Сделать снимок с этого ракурса мне мешало солнце. Фотографию усыпальницы также взял в интернете.
Касимовское ханство (царство) прекратило свое существование в 1681 году после смерти, не имевшей наследников, последней владелицы Фатимы-Султан.
Вернувшись в гостиницу и собрав вещи, мы выехали в сторону Мурома, указатель на главной дороге стоял. Спасибо! Дорога домой запомнилась красивыми видами Мурома и Арзамаса, вот города, которые хотелось бы посмотреть более подробно, чем из окна машины.
г.Арзамас, снимки из окна автомашины.
Едем по Нижегородской области.
Место нашей последней трапезы перед Казанью, точнее последней в общепите.
Проезжая по мосту через Суру, мы решили сделать небольшой привал с купанием, отдыхом и перекусом.
Федеральная трасса М7 была намного приятней для езды, чем М5, но и она преподнесла сюрприз в виде«пробки» в районе административной границе между Чувашией и Татарией. С сожалением потеряли полтора часа времени и добрались до дома в половине одиннадцатого вечера. Слава Богу, с добрыми впечатления, без происшествий и поломок.
Итак, поездка заняла четыре дня (а кажется, что много дольше), проехали – 2064 км, истрачено 110 литров А92, расход бензина 5,3 литра на 100 км и это при работающем кондиционере.