Женская одежда в отличии от мужской на территории Белгородчины была очень разнообразной. Общим элементом была рубаха, которая состояла из двух частей: нижнюю называли подстава или подол, а верхнюю – стан или манишка. В праздничном костюме их обычно не сшивали. Стан выполнял роль кофты, а подстава надевалась под нижнюю юбку.
Зимой носили шубы, зипуны, халаты и холодайки. Повседневной обувью были лапти. По праздникам женщины носили черевики, или «коты» – башмаки на невысоком каблуке, – а также сапоги или высокие ботиночки. Обязательным элементом костюма был головной убор – сорока, кокошник или платок.
По разнообразию народных костюмов краеведы и этнографы делят Белгородскую область на три региона.
В Новом Осколе юбки шили из тканей фабричного производства – ситца, сатина или атласа. Снизу к ним в некоторых сёлах пришивали манчету – широкую плиссированную оборку. Над ней нашивали полоску чёрной ткани из плиса, а если позволял достаток, то и ленты в несколько рядов. В большинстве сёл Губкинского района юбки были из красной клетчатой шерстяной ткани. На талии формировали некрупные складки, к пояску пришивались узкие лямки, которые перекрещивались на спине. Пояса ткали с традиционным рисунком из продольных полосок на красном фоне, концы украшали кистями, бахромой и бисером. В костюм входил и жилет. Либо короткий, прямой и чуть зауженный в талии, либо длинный, расширенный, клиньями. Его здесь называли безрукавник или кирсет.
В селах, где носили юбки, на голову надевали кокошники в виде круглых шапочек и повойники, покрываемые сверху платком. Самое яркое украшение носили женщины Новоскольского уезда. С праздничной рубахой здесь надевали «застежку» – подобие манишки. Ее закрепляли на шее завязками над разрезом ворота, а поверх надевали бусы.
В восточной части современной Белгородской области – Алексеевском, Красногвардейском, Красненском, Старооскольском и частично Корочанском районе – был популярен понёвный комплекс. Понёвой называли домотканую шерстяную юбку из нескольких полотнищ в клетку или полоску. Она могла быть распашной или глухой. В понёвах славянки ходили еще в X веке. В XVIII–XIX столетию такая юбка стала принадлежностью костюма замужней женщины, её надевали только после свадьбы.
В XIX веке понёвы шили из четырёх полотнищ ткани: три – в крупную клетку, четвертое – чёрное. Праздничные юбки вышивали шерстяными нитями в красно-оранжевых тонах и украшали гарусом. В комплект к ним шли рубахи из домотканого конопляного или льняного полотна. В Бирюченском уезде понёву шили всегда чёрную, или чёрную с синим отливом, а в вышивке преобладал красно-оранжевый цвет. Белые рубахи и передники обычно расшивали чёрными узорами, иногда – с одним из оттенков красного цвета, от бордо до оранжевого.
Дополнял наряд передник. Его надевали и в праздники, и в будни. Изначально славяне верили в то, что он оберегал хозяйку от злых сил. В белгородских сёлах с понёвами носили короткие передники, которые завязывали на талии, – завески. Они всегда сочеталась с рубахой по вышивке и ткани.
Еще одним обязательным элементом костюма был пояс. С понёвой чаще всего носили неширокую шерстяную подпояску с рисунком в виде продольных полос разного цвета и ширины на красном фоне. Концы праздничных поясов украшались бахромой.
В некоторых сёлах девушки до замужества носили сарафан-«широколямошник» – туникообразный наряд, который шили из трёх деталей.
Головной убор крестьянки должен был полностью скрывать волосы от посторонних глаз. Без него замужняя женщина не могла выйти на улицу и иногда даже не показывалась семье. Самыми красивыми были уборы молодаек в первые несколько лет после свадьбы до рождения первенца. С понёвой по большим праздникам носили сороку – сложный составной головной убор. Он включал в себя три элемента: саму сороку – маленькую седловидную шапочку, – расшитый «позатылен», который закрывал волосы женщины с боков и сзади, и «рогатую кичку».
