Способы монтажа электропроводки в загородных домах

Горожане, приобретающие или строящие в наше время загородные дома для постоянного или временного проживания, обычно стремятся перенести в сельскую местность все блага цивилизации, к которым привыкли, живя в городских квартирах. Да и сельские жители тоже стремятся к большему благоустройству.

Пожалуй, на первом месте по важности в деле обеспечения комфорта в загородном доме стоит электроснабжение. Электричество в доме – одно из важных, если не необходимых условий для обустройства жилища и остальными удобствами – холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением, телевидением и радио, связью и т. д., поскольку является наиболее доступным и удобным для использования видом энергии. Да и само строительство весьма затруднительно без электричества, так как работать только ручным инструментом и слишком долго, и утомительно. Поэтому, как правило, строительство на загородном участке начинается с подключения его к электросети.

Однако, электричество – это не только одно из необходимых условий для обеспечения комфорта. Это ещё и источник опасности. Ошибки, допущенные при электромонтажных работах, могут привести впоследствии к тяжёлым травмам и даже гибели жильцов, гостей и даже соседей. По этой причине электрификацию своего жилища следует проводить очень тщательно, максимально педантично выполняя все формальности и требования надзорных органов.

Следуя этим требованиям, владелец дома весьма ограничен в выборе схемы электроснабжения. Разрешением на подключение от продавца электроэнергии (сетевая организация - владелец ближайших к участку электрических сетей) определяется, на какую мощность можно вообще рассчитывать.

Подготовку проекта электроснабжения, монтаж узла ввода, электросчётчика, распределительных щитов за владельца дома произведёт подрядчик, с учётом ограничений по мощности и соблюдая все необходимые нормативы, условия и ограничения технических условий сетевой организации, «Правил устройства электроустановок», «Инструкции по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений» и др.

Но решение многих вопросов остаётся за хозяином.

Во-первых, ещё до разработки проекта ему предстоит определить свои потребности в электроэнергии, суммировав мощности всех электроприборов, которые предполагается использовать в будущем, и распределив их по зданиям и помещениям. Для этого может пригодиться следующий перечень мощностей распространённых осветительных и бытовых приборов, а также электроинструментов, используемых в быту и в хозяйственных делах:

Для расчёта необходимого количества осветительных приборов и их совокупной мощности можно воспользоваться Строительными нормами и правилами СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" (утв. постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 г. N 18-78).

Конечно, учесть все электроприборы, которые могут быть использованы в доме, невозможно, к тому же они не будут использоваться одновременно. Следует учесть возможность одновременного функционирования наиболее необходимых и мощных составляющих. Например, для кухни следует допустить возможность одновременной работы освещения, холодильника, морозильника, электроплиты, вытяжки и духового шкафа. В гараже электроинструмент с большой долей вероятности будет использоваться поочерёдно (в редких случаях – попарно). Учитывая, что работающие вместе приборы вряд ли будут использоваться на полную мощность, подключение менее мощных устройств не приведёт к аварийной ситуации.

Во-вторых, это выбор местоположения вводного щита с прибором учёта потребляемой электроэнергии. Согласно ПУЭ электрический счетчик устанавливаться в сухих помещениях с температурой не ниже 0°С в пределах от 0,8 – 1,7 метра от пола. При наличии доступа к трёхфазному электроснабжению стоит воспользоваться этой возможностью, так как это значительно расширяет возможности потребителя. Полезно предусмотреть автомат-выключатель, расположенный между электросетью сбытчика узлом ввода, которым можно полностью обесточить участок и все постройки. В целях экономии затрат на потребляемую электроэнергию полезно установить многотарифный электросчётчик, выбор которого – тема для отдельной статьи.

Если на участке только одно здание, его удобно расположить внутри него, вблизи от места подключения здания к внешней электросети. Но обычно на участке располагается несколько построек – дом, гараж, подсобка, баня и т. п. В этом случае может быть удобнее иное решение – установка одного вводного щита и отдельных распределительных щитов в каждой из построек или в их группах. Приборов учёта потребляемой электроэнергии (электросчётчик), располагаемых в распределительных щитах, также может быть один или несколько, хотя обычно одного оказывается вполне достаточно. Автоматические выключатели для распределительных щитов с учётом требуемых характеристик так же выбирает заказчик.

В-третьих, учитывая то, что за городом довольно часто случаются перебои с электроснабжением, полезно было бы предусмотреть подключение аварийных и дополнительных независимых источников электроснабжения (бензиновый или дизельный электрогенератор, солнечные батареи, ветряные электростанции и др.). Для оперативного переключения на эти источники возможен монтаж автоматического ввода резерва (АВР).

Для сырых помещений и мест, куда подведено водоснабжение (гараж, санузел, баня, кухня), полезно предусмотреть монтаж устройств защитного отключения (УЗО), которые отключат питание в случае повреждения электропроводки и утечки электричества, защитят дом и его обитателей от поражения электрическим током и пожара.

В проекте, подготовленном подрядной организацией, указываются лишь основные характеристики проводников и узлов электросети. Выбор изготовителей и продавцов расходных материалов и электрооборудования остаётся за хозяином дома.

После подготовки и согласования проекта приступают к его реализации – монтажу электрооборудования и электропроводки.

В частном доме возможен монтаж как скрытой, так и открытой проводки. Оба вида возможно реализовать в доме, построенном из любых материалов.

При использовании любого способа монтажа электропроводки в доме начинать следует с предварительной разметки прокладки кабельных линий и мест установки розеток, выключателей и светильников. Постарайтесь заранее определиться с дизайном помещений, спланировать расстановку утвари. Проводку необходимо спланировать так, чтобы она не мешала в дальнейшем размещению мебели и других вещей. Кроме того, следует заранее определиться в каком месте и сколько потребуется розеток и выключателей. Кабельная разводка возможна двумя способами. Первый, традиционный, подразумевает протяжку одного более мощного кабеля, подключенного к одному автомату в распределительном щите, по нескольким помещениям и ответвлений от него кабелей меньшей проводимости к точкам питания. Второй способ более предпочтителен с точки зрения удобства эксплуатации и безопасности. От распределительного щита с несколькими автоматами провода прокладывают жгутом, разводя их по помещениям.

Открытая электропроводка — наиболее безопасный и наименее затратный способ, особенно подходит для деревянных домов, для которых из-за опасности пожара применяются очень жёсткие требования к скрытой электропроводке. Такую проводку проще ремонтировать или модернизировать в случае необходимости. Пожалуй, единственным недостатком прокладки проводов открытым методом является трудность совмещения интерьеров помещений с проводами, проложенными на видимой поверхности стен. Но современные технологии и дизайнерские решения позволяют это делать удобно и красиво.

В деревянных домах разрешается прокладывать внутреннюю открытую электропроводку, закрытой в короба ПВХ, плинтуса с кабель-каналом, гофрированные и жёсткие трубы ПВХ, металлорукава, металлические трубы и открыто на изоляторах. Все изделия из ПВХ (короба, трубы, гофра, плинтуса) должны иметь индекс «НГ», то есть не поддерживать горение, а так же обязательно иметь сертификат Пожарной безопасности, сертификат Соответствия и Гигиеническое заключение.

При монтаже открытой электропроводки любого вида в первую очередь монтируются разъёмные коробки, розетки, выключатели, а также светильники. На стены из сгораемых материалов монтаж производится на металлические площадки толщиной от 1,3 мм. Выбирать кабель следует с индексом «НГ» (не поддерживающий горение) и желательно с индексом «LS» (пониженное дымовыделение). Для электромонтажа электропроводки в деревянном доме предпочтительнее выбрать кабель ВВГнг-ls, так как он соответствует всем требованиям пожарной безопасности и имеет все необходимые сертификаты.

Наиболее незаметной и довольно удобной является прокладка в кабельных каналах, которые производятся в разнообразных модификациях и бывают любых расцветок, в том числе и под дерево. Кабельный канал (кабель-канал, монтажный короб, электротехнический короб, электромонтажный короб) это электротехнические изделия, представляющие собой замкнутый профиль прямоугольного, треугольного или близкого к ним сечения с плоским основанием, предназначенный для монтажа на архитектурную поверхность (стену, пол, потолок) и заключения в своем объёме проводов и кабелей. Обычно их проводят или по нижней границе стены (в плинтусе или над плинтусом) или под потолком, делая короткие вертикальные ответвления к конечным устройствам. Плинтусы с кабельными каналами наиболее удобны для прокладки одного-двух проводов, но для большего количества потребуются более ёмкие монтажные короба. Кабель-каналы бывают металлические и пластиковые, в том числе из поливинилхлорида (ПВХ). Последние получили наибольшее распространение из-за относительно невысокой стоимости, но каналы из оцинкованной стали несомненно надёжнее — их не смогут повредить грызуны, они более пожаробезопасны. Лучше всего подойдут кабель-каналы с одинарным замком и толстыми стенками. В случае поломки замков таких каналов их замена не будет столь накладной, как если будут использоваться многозамочные конструкции. Толщиной стенок гарантируется механическая прочность изделия и безопасность электропроводки. Металлические кабельные каналы должны быть заземлены.

Прокладка в гофрированных трубах наиболее технологична, так как они легко гнутся во всех направлениях и для мест сгиба, поэтому не требуется дополнительный монтаж каких-либо комплектующих. Основным недостатком такой проводки принято считать её недостаточную эстетическую привлекательность. Из-за относительной дешевизны её обычно применяют в хозяйственных или небольших помещениях. Но если хочется сэкономить и использовать такую проводку в жилых помещениях, её можно скрыть элементами интерьера или покрасить в цвет фона, используя краску, не поддерживающую горение.

Монтаж гофрированных труб довольно прост и не требует значительных подготовительных работ. До того, как отрезать нужный кусок гофры, необходимо проложить её по запланированному маршруту, так как куски между разъёмными коробками и другими устройствами должны быть цельными, так же как и провода внутри трубы. Также не допускается перехлёст двух или более труб. Очень популярны гофрированные трубы, в которых уже заложена проволока для протяжки кабеля. Труба по диаметру должна быть такой, чтобы провода в ней занимали не более 50% объёма, иначе протяжка будет затруднительна. С гофрированными пластиковыми трубами не рекомендуется работать при низких температурах – они становятся ломкими.

Трубы без проволоки для протяжки менее удобны, но тоже могут применяться. Для протягивания проводов через такие гофры можно воспользоваться пылесосом и прочной ниткой с шариком из скомканной бумаги, диаметр которого чуть меньше, чем у трубы. Свободный конец нитки привязывается к чему-либо, а шарик вставляется в ближайший конец трубы, с другого конца к трубе подключается пылесос – шарик легко проскакивает по гофре, протягивая за собой нитку. После этого с помощью этой нити можно протянуть сами провода или проволоку для их протяжки.

Для подсоединения проводов в гофрированной трубе используют уплотнительные кольца, для крепления к стенам – специальные клипсы или скобы. При использовании металлических гофр необходимо их заземление.

Для разводки проводов используются также и жёсткие (гладкие) трубы – металлические и пластиковые. К пластиковым (обычно ПВХ или ПНД) трубам для электропроводки противопожарные требования – такие же, как и к другим подобным изделиям. Они не должны поддерживать горение и выделять при этом токсических веществ. Металлическая труба наилучшим образом защищает провода от зубов грызунов и других повреждений, предотвращает попадание влаги, хорошо локализует возможное возгорание изоляции электропроводов. Кроме того, проводка в металлической трубе отличается своей эстетикой, замечательно вписывается в интерьеры, особенно - в стиле ретро. От разводки в гофрированных трубах этот способ отличается только необходимостью монтажа уголков на сгибах из-за сложности сгиба под нужным углом, хотя гладкие трубы из ПВХ можно гнуть вручную, а металлические – при помощи специального инструмента. Стыковку металлических труб можно производить посредством сварки или резьбовых соединений. Концы труб из меди и других мягких металлов развальцовываются.

Наиболее простой и наименее затратный способ открытой проводки – традиционный, на изоляторах, прикреплённых к стене. Такую разводку часто можно видеть в старых сельских домах. Применяется и в наше время. Аккуратно проложенные по старинке провода придают помещениям особую атмосферу, хорошо сочетаются с ретро-интерьером, помещениями в деревенском или колониальном стиле. В целях экономии используются многопроволочные одножильные провода, изоляция котороых имеет индексы НГ (негорючий) и LS (с низким дымовыделением), которые самостоятельно свивают. Специальные ретро-провода с шёлковым покрытием с двумя или лучше – тремя жилами, а также специальная арматура для них выпускается в настоящее время итальянскими и китайскими производителями. Для крепления витых проводов к стенам и потолку используются пластиковые или фарфоровые роликовые изоляторы (РШ-4). При использовании фарфоровых изоляторов РШ-4, имеющих классическую бочонкообразную форму, при монтаже жгут просто насаживается на изоляторы, прикрученные к стене или потолку через небольшие равные промежутки. На изоляторе жгут аккуратно фиксируется вязальной проволокой. Эстетично смотрится крепёж жгута кусочками термоусаживаемой трубки, заблаговременно надетой на жгут до и после изолятора. Более удобны изоляторы для двух-трёхжильных круглых или плоских проводов ПДК №2, состоящие из двух частей, одна из которых прилегает к стене или потолку, а вторая зажимает провод в изоляторе. В случае использования таких изоляторов провода скручивать необязательно. В поисках зарубежных комплектующих для электропроводки на изоляторах можно воспользоваться его английским названием - Knob and tube wiring (K&T).

Скрытая проводка также возможна в загородном доме. Монтаж её значительно сложнее, так как требует подготовки отверстий в стенах под монтируемые электроустройства, кабельных каналов в полах, стенах и потолках. Штробы, по которым проводники опускаются к розеткам и выключателям должны быть строго вертикальными, если необходимо они могут поворачивать только под прямым углом. Обязателен план прохождения проводов в стенах, особенно если имеется горизонтальная. Это нужно для обеспечения сохранности проводов при ремонте здания. Местоположение разветвительных коробок также рекомендуется обозначать на плане, ведь они будут зашпаклёваны и заклеены обоями. Коробки должны располагаться ниже подвесных потолков, доступ к ним нельзя перекрывать мебелью или другими массивными конструкциями. Удобно будет разметить их в коридорах над межкомнатными дверьми.

Для скрытой электропроводки внутри стен или полов из несгораемых материалов в соответствии с действующими правилами и нормами применяются пластиковые гофрированные или гладкие трубы марки ПНД. Для деревянных и других конструкций из сгораемых материалов для прокладки проводов лучше использовать только металлические трубы и монтажные короба. Другие способы разводки не считаются достаточно надёжными, хотя и разрешены при условии изолирования металлорукавов, пластиковых труб и каналов от основания по всей длине слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.). Но такая изоляция может раскрошиться и рассыпаться, оставив провода без надёжной защиты, в то время как вероятность повреждения скрытой недостаточно защищённой электропроводки весьма высока, а возможность быстрого обнаружения и ликвидации повреждения отсутствует.

При разводке электропроводов в деревянном доме стараются как можно меньше нарушать несущие конструктивные элементы здания. В бревенчатых избах каналы для прокладки труб с проводами выбирают стамеской, долотом, шпунтубелем (пазником) или используя электроинструмент. Если стены в доме из сгораемых материалов имеют выравнивающее покрытие (гипсокартон, ДВП и др.) электропроводку монтируют под ним как внешнюю в металлических трубах.

Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна составлять:

1. Для медных проводников до 2,5 мм² (алюминиевых проводников до 4 мм²) толщина стенки не нормируется;

2. Для алюминиевых проводников сечением 6,0 мм² толщина стенки не менее 2,5 мм;

3. Для медных проводников сечением 4,0 мм² (алюминиевых проводников — 10 мм²) — 2,8 мм;

4. Для медных проводников сечением от 6 мм² до 10 мм² (алюминиевых проводников – 16 мм², 25 мм²) – 3,2 мм;

Так же необходимо знать, что запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.

При любых видах монтажа электропроводки пропускание проводов через препятствия из сгораемых материалов (деревянные перекрытия, стены, дверные косяки и др.) в отверстия, просверливаемые в таких препятствиях, вставляются отрезки металлических труб соответствующего диаметра и имеющие необходимую толщину стенок. Края медных трубок развальцовываются, в стальные вставляются специальные вкладыши, защищающие изоляцию кабеля от истирания.

В домах, построенных из несгораемых материалов, возможности для скрытой электропроводки шире, так как обычно возможно штробление стен под электропроводку с последующим заштукатуриванием, применение более широкого спектра материалов для защиты проводов. В домах с бетонными перекрытиями возможна прокладка электропроводов под полами – в слое цементной растяжки.

Вполне допустимо и часто наиболее удобно использование сразу нескольких способов монтажа электропроводки в зависимости от назначения помещений и электроустройств, подключаемых к сети. Например, к мощным электроприборам (плита, духовой шкаф и др.) проводку лучше провести наиболее безопасно – открытым способом в металлической трубе или монтажном коробе, а к потолочным светильникам – скрытно.

Хорошо смонтированная электропроводка может прослужить более 50 лет. В то время как некачественная может стать причиной пожара и даже гибели жильцов дома. Поэтому следует доверять эту работу только опытным квалифицированным специалистам.