Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» (МГХПА им. С.Г. Строганова)
Факультет: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Направление подготовки/специальность: 54.03.02 художественная керамика «(уровень бакалавра)».
Направленность (профиль)/специализация: Специализация № 2 «Монументально-декоративное искусство (скульптура)»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к выпускной квалификационной (дипломной) работе
Студента 4 курса, очной формы обучения
Климиной Лады Романовны
(фамилия, имя, отчество)
На тему: <Фарфор в интерьере>
Автор работы:
Климина Лада Романовна
подпись ______________
Руководитель:
Николаев Виктор Юрьевич
подпись ______________
(ученая степень, звание, ФИО)
«Допустить к защите»
Заведующий кафедрой
Кандидат наук
Юдина Елена Александровна
подпись __________25.06.2021г.
Ход работы:
1. Подготовительный этап
1.1. Эскиз и чертеж
В ходе работы над дипломом у меня было огромное количество эскизов, менялась тема, но не менялся материал.
После утверждения эскиза нужно подготовиться к работе с гипсом: нужно сделать чертеж в разрезе и чертеж на усадку. Я работаю с парианом, у него огневая усадка 10-11%
Соответственно чертеж на усадку делала с увеличением на 10 %
1.2. Гипсовая модель:
Создание гипсовой модели, это важный этап в создании литьевой керамики.
Материалы и инструменты:
Средний чек 2500 ₽. Продолжительность работы около 18 часов
· гипсомодельный станок
· Гипс
· Гипсовка, мутовка, сито
· Смазка (вода, хозяйственное масло, масло бытовое)
· Лак (нитролак и ацетон)
· Кисти для лака и для смазки
· Химический карандаш
· Скальпель
· Веревка
· Клюшки
· Металлическая цикля
· Линейка, уголок, кронциркуль
· Обечайка – линолеум
· Глина
Подготовка к работе:
Станок:
Необходимо химическим карандашом начертить диаметр для установки обечайки, а также проекции дна и самого выпуклого участка изделия. После этого круг обрабатывается смазкой, это необходимо для того, чтобы модель не приклеилась к диску станка.
Обечайка, в моём случае это был линолеум, также должна быть смазана смазкой.
На гипсомодельный станок, в центр устанавливается обечайка, шире чем необходимая модель на 1-2 см. Затем снизу оклеивается глиной, чтобы гипс не вытекал через щель. Внизу и по середине и сверху обечайку необходимо зафиксировать с помощью веревки, чтобы она не раскрылась под весом гипса. Далее заводится гипсовый раствор.
Гипс:
В мутовку, в моем случае это было ведро, наливается вода, половина от будущего раствора гипса. Вода должна быть холодной, чтобы реакция протекала медленнее. В холодную воду насыпаем гипс, это нужно делать быстро, чтобы вещество максимально одновременно вошло в реакцию. Гипс должен остаться мокрой горочкой, сверху воды. Как только горочка намокла, сразу нужно начать размешивать раствор, для этого мутовку нужно катать между руками большими и быстрыми движениями. Плавно, начиная сверху как следует промешиваем всю толщину, двигаясь вниз, ко дну. После того, как дошли до дна нужно крутить под наклоном, чтобы верхние и нижние слои гипса перемешались. Раствор готов, когда при перемешивании масса выглядит однородной. Во время перемешивания следует избегать пузырей воздуха, так как они будут проявляться при стачивании модели.
Быстро и аккуратно нужно налить раствор внутрь обечайки, через сито. Тк в процессе точения необходим однородный гипс. Для того чтобы начать работать с гипсом необходимо подождать, когда раствор перестанет блестеть. Как только это произойдёт, аккуратно снимаем обечайку и убираем глину с круга.
Работа за станком:
При работе за станком есть несколько правил:
· Работать с упором в перекладину
· не работать на встречу движению станка
· расстояние от вашего упора до места соприкосновения инструмента с гипсовой моделью должно быть самым маленьким
После удаления всего лишнего с круга, нужно поставить упор на удобное для вас место.
Включаем круг на маленькие обороты.
Далее металлической циклей необходимо снять лишнее, таким образом выровнять сначала верхнюю поверхность, а затем и вертикаль (бока цилиндра).
Как только это сделано, можно придавать форму изделию. Сначала циклей, как только гипс схватится сильнее, работать клюшкой. Здесь можно увеличить скорость вращения.
У больших изделий важно сделать верхушку, тк после затвердевания гипс будет сложно обрабатывать и будет риск расцентровка и слетания изделия со станка. Когда изделие будет примерно выточено, нужно сверяться с размерами. Для этого понадобится линейка и кронциркуль. Чтобы не ошибиться в самом выпуклом месте, внизу сужает место, таким образом очищаем круг от лишнего гипса и проявляется наша линия окружности, к ней приставляем линейку, если получается перпендикуляр, то больше не нужно стачивать. Точим снизу до тех пор, пока не появится линия нижней окружности, сглаживаем напряжение линии. Аккуратно проверяем, везде ли линия натянута, нет ли каких-то ям при движении по вертикали. Если все выполнено хорошо, можно заглаживать модель.
Модель готова, необходимо прочертить на ней вертикаль - границы половинок формы, место крепления модели литника, после этого нужно ее покрыть лаком.
Далее таким же способом изготавливается литник для формы.
Литник также покрывается лаком.
1.3 Снятие формы с гипсовой модели
К прежним материалам нужно добавить:
· Скобы
· Доски для опалубки
· Подставка для вращения
· Обечайка из пластика
· Чашка
· Грузик
Для работы с моделью ее необходимо покрыть разделительной смазкой. На подставку кладется модель, строго горизонтально, для этого в узких местах подкладывается глина. Выверить горизонтальность можно с помощью линейки и линии проведенной по вертикали модели. Высота лини и везде должна быть одинаковой.
Затем прокладывается бортик из глины, по уровню горизонтальной линии, таким образом формируется граница первого куска формы. Глина должна быть ровно горизонтальной, в таком случае получится сделать идеальные швы, благодаря которым швы на фарфоровом изделии будут минимальными. Далее к нижней части модели, вплотную ставим дощечку, фиксируем ее куском глины. С части макушки также устанавливаем дощечку, прижимая ее к глиняному бортику и крепя глиной у основания. С помощью обечайки из пластика и зажимов фиксируем обечайку в трех местах и дополнительно сжимаем приставленные доски, тк гипс тяжелый и без фиксации развалит конструкцию изнутри.
Далее все щели промазываются глиной, чтобы гипс не вытекал.
Теперь можно заводить раствор.
С помощью чашки нужно аккуратно пролить модель раствором, гоня его в одном направлении, чтобы на месте шва не образовалось пузырей.
Теперь нужно немного подождать, пока гипс не станет чуть по гуще. Как только это произойдет нужно стремительно нанести гипс на модель, аккуратно проливая его на модель, в середину, тк он в любом случае будет стекать. Когда раствор становится совсем густым, можно накладывать его рукой. Немного шевеля гипс вправо-влево, слегка тряся рукой можно заставить его стекать, когда он уже достаточно густой. Важно распределить его равномерно, это нужно для того, чтобы стенка набиралась равномерно. Толщину наложенного слоя гипса можно проверять с помощью шила. Она должна составлять не менее 3-4 см. Необходимо дать гипсу нагреться, это естественный процесс химической реакции, в этот же момент происходит распушка.
После того, как гипс начнет остывать, можно разнимать зажимы и снимать обечайку и доски. Нужно как следует удалить глину с модели и куска формы. Также нужно как следует протереть модель форму чистой губкой, чтобы не осталось разводов глины. После этого в куске формы вырезаются углубления-замки. Подчищаются неровности, которые были в глине. Первый кусок формы готов!
Для снятия второго куска формы нужно как следует смазать смазкой модель и смежную часть формы.
Далее по бокам выставляется обечайка, ставятся вертикально доски, всё фиксируется с помощью зажимов, щели смазываются глиной.
Все повторяется, как и с первым куском: раствор и способ нанесения одинаковы.
Для того чтобы снять кусок с литником, таким образом, чтобы эта часть формы была самостоятельной и была основой, от которой вправо и влево отходят части формы, нужно снять сначала меленький кусок, а затем его дорастить.
Для этого стягиваем форму ремнем, переворачиваем «на голову», куски формы дели по толщине примерно на равные части и проводим линию химическим карандашом, смазываем смазкой дно модели и куски формы (строго внутри линии), образующие горизонтальную поверхность. Из куска глины формируем полосу, с помощью которой прокладываем бортик, по середине куска формы. В намеченное химическим карандашом место помещаем покрытый лаком и смазанный смазкой литник таким образом, чтобы его широкая часть прилегала к форме. Сверху устанавливаем грузик. Это необходимо для того, чтобы литник не съехал от раствора гипса. Проливаем около 3-4 см гипса. Затем снимаем глиняную опалубку. Протираем остатки глины. Химическим карандашом обводим место крепления этой части формы. Снимаем кусок, вынимаем литник. На заготовке делаем углубления замки, удобнее делать их разной формы, чтобы потом не искать, какой стороной вставляется кусок в форму. Смазываем смазкой со всех сторон. Устанавливаем на место кусок. С помощью глины вокруг верхней границы обматываем обечайку, соответственно куску формы. На горизонтальной поверхности куска формы также устанавливаем ограждение из глины. Заливаем раствор. Снимаем второй кусок формы: смазку наносим только на часть с литником и на края второго куска формы. Так как мы не смазывали внешнюю часть круга формы, эти куски у нас приросли к телу правой и левой половинок форм.
Форма снята! Теперь необходимо пронумеровать каждый кусок формы цифрой 1, для того, чтобы снимать вторую форму.
Когда обе формы готовы, им нужно дать время на отдых и сушку. Сушить форму нужно в собранном виде, тк она может деформироваться.
Форма сохла 1,5 недели.
После полного высыхания сверлом 12 в середине каждой формы, сверху было сделано сливное отверстие.
Всю длину сливного отверстия необходимо смазать лаком, для того, чтобы шликер не нарастал и сливное отверстие не зарастало
2. Основной этап
Расчет в среднем на 1 готовое изделие:
Цена: 3000+ ₽, время 10+ часов
Инструменты и материалы:
· гипсовые формы (2)
· шликер фарфоровый париан 50 литров
· глазурь 132 5 литров
· колер
· ведра 15 и 12 литров
· рейки
· сито
· контрольное сито
· кисть щетина
· ковшик
· черенок кисти
· краски подглазурные
· ангоб из каменной массы
· стек для срезки литника
· ремни для стяжки с трещеткой
· тазик для воды, губки
2.1 Литье:
· Отливка в гипсовую форму
Для литья необходимо подготовить форму:
Нужно протереть изнутри влажной губкой, для того, чтобы убрать пыль и крошки гипса.
Форму собрать, стянуть ремнем трещеткой в двух местах.
Под стол поставить ведро, на случай если кисточка вывалится и шликер начнет выливаться из формы.
Перевернуть вверх дном, установить сливное отверстие над ведром и заткнуть кисточкой.
Проверить с помощью прозрачной ёмкости с водой ровность поверхности, в случае необходимости подложить дощечки до ровной горизонтали.
Подготовка шликера:
На ведро 15 литров сверху поставить рейки, на рейки поставить сито, через сито процедить 3 ведра шликера по 5 литров. Перемешивать в течении 5 минут, если сильно густой шликер, можно добавить воды.
Плавно залить фарфоровый раствор в форму, равномерной струей, без бульканья, чтобы не образовались пузыри. По мере опускания уровня шликера подливать, чтобы видеть, как набирается толщина.
В среднем время набора формы от 10 до 20 минут.
Я обычно ориентируюсь не по времени, а по толщине.
После того, как стенка набрана нужно подставить вниз ведро на 15 литров, вместо 12 литрового и вынуть затычку.
Когда шликер сольется, подождать около 2 часов, перевернуть форму, срезать литник. Из срезки скатать шарик, смочить его, и аккуратно залепить им сливное отверстие, внутри формы.
Оставить еще на 4 часа в форме. Затем аккуратно разнять форму, переставить отливку на гипсовую подставку. Если есть неровности в виде ямок, закапать шликером. Оставить до полного высыхания под колпаком. Колпак: лист газеты, склеенный по длинной стороне в цилиндр и заклеенный сверху.
Обычно в день я делаю 2 отливки, по очереди.
· Оправка
Когда отливка высохла окончательно, с помощью шлифовального куска на поролоновой основе нужно удалить шов и неровности с поверхности. Важно немного обточить нижнюю грань, чтобы предотвратить сколы.
После оправки изделие отправляется на утильный обжиг.
· Обжиг на 1000°С
· Оправка по утилю, если это необходимо. Иногда после обжига проявляются дефекты.
2.2 Декорирование (будет подробное описание техник)
· Декор по сырцу
· Цветные массы
· Декор бесцветной глазурью
· Декор ангобом
· Подглазурная роспись мелком
· Подглазурная роспись кобальтом
· Сграффито
2.3 Глазуровка
Подготовка глазури: Глазурь окрасить колером, для того, чтобы было видно где она нанесена.
Довести до необходимой консистенции, путем добавления воды. Консистенцию можно проверить, опусти палец в воду и вынув его, если кольца отпечатка видны отчетливо, то можно глазуровать.
Подготовка черепка. Для покрытия изделия прозрачной глазурью необходимо предварительно протереть поверхность изделия влажной губкой для удаления пыли с поверхности черепка.
Сначала внутрь отливки наливается глазурь, покачивая и перекатывая покрывается вся поверхность внутри изделия, излишки сливаются.
Нанесение глазури на внешнюю часть изделия производится с помощью пульфона.
Для росписи подглазурными красками и мелками изделие сначала глазуруется изнутри, а затем наносится рисунок.
2.4 Обжиг
Политой обжиг на 1200°С