комплект должен быть:
- водонепроницаемым, по крайней мере сверху. Лучше брать водонепроницаемую палатку, а не палатку с полиэтиленовым тентом, как ходили наши родители. Хорошо если палатка водонепроницаема также и снизу, но это как правило тяжелее;
- защищенным от ветра и дождя со всех сторон. Например, у двускатной палатки это подразумевает апсиды с торцов. Очень важно, чтобы водонепроницаемый верх (тент 1 - см. рис.) доходил до самой земли. Если есть основания подозревать, что в походе может быть ветер (а в горах ветер - неотъемлемая часть пейзажа), то нижняя часть 3 тента 1 должна загибаться на 10-15 см вовнутрь по всему периметру. Следует также помнить, что большое полотнище ткани (плоское или нет) закрепленное только по краям, да еще опирающееся на легко поддающиеся дуги, есть суть парус и ведет себя соответственно...
- палатка должна быть двойной (разумеется, кроме дна). Это в несколько раз снижает стекание/ осыпание сконденсированной воды на морду (и спальник), добавляет тепла и комфорта. Несущим (противостоящим ветру) лучше делать внешний слой (тент 1). Внутреннюю палатку можно крепить к тенту и опорам съемным или несъемным образом. Первый вариант позволяет устраивать под тентом походную баню;
- объемистым (палатка "внутри больше, чем снаружи"). Достигается хорошо продуманной планировкой и выпуклыми вовне скатами;
- ну и всякие мелочи: оттяжки должны правильно нагружать швы (см. ниже), на оттяжки (основные) поставить амортизаторы из эспандерной резины, швы проклеить, внешние молнии защитить полосками ткани от обмерзания, предусмотреть место под рюкзаки, шмотки, продукты, приготовление пищи.
Ткани с PU (полиуретановым) покрытием (сильвер, PU, WP, visibl и др.) отличаются по маркировке: 450, 800, 1000,2000, 3000 мм - где мм это мм водяного столба, давление которого выдерживает ткань без промокания. Для тента палатки минимум 1000 мм хотя лучше 3000 мм. (водонепроницаемой считается ткань от 2000мм), на дно от 2000 мм. Если Вы хотите шить одежду то мин. 3000 мм т.к. лямки рюкзака и трение создают высокое локальное давление и ткань промокает. И еще - сильвер не бывает больше 2000 мм поэтому одежда из него течет по определению. Hесколько цифр Gore-tex 20 000мм, Hipora от 5000 мм, Sumpatex 10 000-15 000 mm.
Проклейка швов ткани. Если это "корейка" (tafeta), то покрытие на ней растворяется ацетоном. Т.е. можно проклеивать любым клеем на этой основе, слегка разведенным ацетоном, например пойдет "Феникс". Вообще-то на PU покрытие лучше купить в "Октопусе"полиуретановый клей. А уж если приклеить им полоску аналогичной ткани, то это уже будет полная гарантия...
Другой вариант - пропитка ткани пенопластом.
Тонкость в том, что в ацетоне пенопласт не растворяется (до конца). Он остается в виде вязкой массы. Чтобы он растворился, необходимо растворять его в смеси со скипидаром ~ 1:1. Запах скипидара выветривается ~ 2 недели, ткань после пропиткиполучается довольно жесткой.
В последнее время большую популярность приобрели палатки, не требующие растяжки - на гибких дугах. Они как правило удобны и комфортны, легче и быстрее устанавливаются. При их выборе надо руководствоваться вышеприведенными соображениями. Недостатки: меньшая надежность (дуги может сломать ветер или просто севший на рюкзак или палатку добрый человек), несколько больший вес. Также хорошо, если дуги быстро вставляются в специально пришитые к тенту карманы, а внутренняя палатка постоянно подвешена к тенту.Другой вариант: ставится каркас - подвешивается внутренняя палатка - накидывается и закрепляется тент - дольше, менее удобен и гораздо менее ветроустойчив, особенно в плохую погоду.
Каркас бывает металлический, углепластиковый и стеклопластиковый. Первый самый надежный, но дороже (если ставить хороший дюралюминий). Второй самый тяжелый и дешевый, если учесть, что стеклопластиковый (хотя он и легче процентов на 30) в среднем летит первый раз через неделю и далее по одной - две палочки в день.
В качестве другой самодельной, более простой в пошиве, удобной и удовлетворяющей всем этим требованиям палатки (особенно она удобна для тех групп, которые и так таскают лыжные палки) можно упомянуть конструкцию на четырех палках 4 и 5 (например лыжных; горизонтальные палки 5 могут быть из стеклопластика) с несущим тентом (внутренняя палатка просто подвешивается к нему). На рисунке приведены поперечный и продольный разрезы палатки на 4-5 человек (зазор между тентом и палаткой увеличен для наглядности):
палатка шилась на высоту 1100 мм из ткани "дождь" (он тяжеловат, теперь лучше ставить "корейку") и довольно скорорастянулась до высоты 1300 мм (основная нить ткани должна быть параллельна земле). Ниже приведен вариант для палатки 1-2 человек:
Помимо уже упомянутых соображений при изготовлении палатки нужно обращать внимание на следующее:
1) кроить детали так, чтобы основная нить ткани располагалась определенным образом (например, параллельно земле).
2)учитывать, что ткань палатки в дальнейшем несколько растянется (на 3-7 % для легких тканей).
3) в швы проложить для усиления тонкую стропочку, которая тянется хуже самой ткани. Швы должны включать в себя не менее двух отстрочек (парусный, брючный и т.д. - см рис.).
4) усилить стропочкой также все края ткани и линии между точками крепления оттяжек.
5) места, в которых палатка опирается на окончания стоек 4 и горизонтальных палок 5, оформить в виде выступающих над поверхностями ткани кармашков 6, сшитых, например, из авизента и пристроченных к ткани несколькими швами по периметру.
6)внутреннюю палатку кроить меньше внешнего тента, так, чтобы с учетом дальнейшего растяжения тканей (внутренняя палатка обычно тянется легче) получился зазор 7-10см.
7)внутри палатки - под коньком - полезно натянуть веревочку.
В сложных походах мы кладем на место 50 см (в плечах и бедрах, в ногах можно 40 см), плюс по 25-30 см с каждой стороны. В легких походах можно просто считать 50 см на человека. Длина палатки - не менее 200 см (лучше 220 см, если в группе есть рослые участники).
В принципе уже сейчас можно сделать самодельную двухместную палатку на 2.2 кг, и хорошо бы еще снизить этот показатель.
Коврик
Ижевский пенополиэтилленоый коврик для туризма, едва появившись, прочно завоевал сердца туристов. Лучше брать самые плотные модели - серо-серую или серо-розовую. В сложных походах по ледникам обычно берут коврики с таким расчетом, чтобы они на 10-20 см заходили на борта палатки. С другой стороны, в совсем простые летние походы некоторые берут коврик только под плечи и поясницу. Если предстоят ночевки на голом льду, то стоит либо брать совсем новые коврики, либо класть под плечи и поясницу второй слой. Кстати, сейчас уже продается мерная пенка в рулонах, так что не обязательно брать все коврики размером 180 на 60 см, а исходить из размеров пола палатки. Например, для одинокого рослого участника больше подходит коврик размером 200 на 80 см. Буржуйские "пенки" более мягкие, чуть легче и теплее, но несколько дороже. Их удобнее носить свернутыми в рулон.
Рулонный пенополиэтилен маркируется 1508, 3010 и др. где вторые две цифры толщина в мм, а - первые кратность вспенивания,чем меньше число, тем плотнее коврик, классический "Ижевский" коврик - 0815.
Вес коврика 180 на 60 см около 500 г.
Спальник
Хороший спальник, наряду с палаткой и ковриком, является основным элементом бивачного снаряжения, позволяющим полноценно отдохнуть на стоянке и/или безболезненно пересидеть пургу, поэтому его надо выбирать с некоторым запасом.
Спальники в настоящее время в основном делают с наполнителем из синтепона или пуха.
Несколько лет назад появились наполнители Quallofil (и Hollofil) и спальники с ними. Ситетические материалы представляются весьма многообещающими: в полтора и более раза легче пуха на тот же объем, не мокнут и легче сжимаются. В сырых условиях (дождь, пурга) они - в отличие от пуховых - совсем не отсыревают, мало намокают и быстро сохнут. Кроме того, они не линяют и не сваливаются, что позволяет им безболезненно выдерживать многочисленные стирки и химические чистки. Но, как показывает опыт, в походах эти наполнители довольно быстро сминаются, хотя и не так, как синтепон...
Пуховые спальники хорошие фирмы в последние годы тоже научились делать достаточно легкими (порядка 1 кг на невысокого человека до -20 град. С), но пух по-прежнему очень чувствителен к воде и просто сырости. Намокший или отсыревший пух катастрофически теряет в объеме (и способности к теплоизоляции) и требует немедленной сушки на солнце, в избушке, в/на походной бане, но не на костре. После 2-3 дней отсидки в пургу в спальнике он становится примерно вдвое тоньше. Пока что основным теплоизолятором в спальниках массового производства является воздух, а это значит, что при прочих равных условиях теплоизолирующие свойства спальника прямо пропорциональны его толщине (скажем, тонкий 2 см, средний 4-5 см и толстый 6-7 см и больше). В сухих условиях пух пока что лучше любой синтетики, но в сырых районах и при отрицательной температуре круглые сутки, без возможности просушки пух менее удобен, чем синтетика, и требует специального к себе внимания.
Шить пуховые спальники приходится с использованием пуходержащих материалов. Мы бы не советовали ставить непромокаемые материалы: во-первых, в таком спальнике очень неуютно и сыро, а во-вторых, через некоторое время в любой ткани от перьев появятся небольшие проколы, в которые проникнет при первой же возможности вода, а вот выйти обратно (испариться) не сможет, и пух начнет подмокать, съеживаться и гнить. Таким образом, в качестве ткани лучше использовать пуходержащий каландрированный капрон (весом обычно не менее 90 г.) или его аналоги (внутрь некоторые ставят тик или другую х/б ткань - это приятнее, хотя и тяжелее). "Лаке" (водопроницаемое) на наш взгляд недостаточно хорошо держит пух. Прекрасным заменителем каландра является пуходержащий пертекс (Pertex) - тонкая ткань, каландрированная с одной стороны. Он гораздо легче (55 г/м) и "органолептически производит приятное впечатление" (приятнее на ощупь). Пух берут от водоплавающих птиц (гусь, утка), с содержанием пера не менее 7% (иначе он сомнется просто весом ткани или ветром) и не более 15%, fill power не менее 500. По конструкции бывают двух (a), трех (b) и четырех (c) (шести (d)) слойные пуховые спальники (и другие пуховые изделия) - см рис. Есть и более сложные схемы.
Двуслойные спальники легче (вес промежуточных слоев ткани - тонкие линии на рисунках - минимален), но менее технологичны, а главное - пух в каждой полосе склонен к скоплению в один ком. Во избежание этого пуха закладывают побольше, и спальник автоматически получается рассчитанным на холодную (или очень холодную) погоду. Многослойные соответственно тяжелее (несмотря на то, что внутренние слои ткани делают из легкой непуходержащей ткани) при той же теплоте, но в них можно класть меньше пуха и он не будет скапливаться в кучу.
Спальник может быть сшит в виде кокона (см. рис),
либо прямоугольной или трапецевидныой формы без молнии или с молнией, позволяющей расстегивать его в одеяло. В последнем случае полезно предусмотреть возможность его состегивания с другим спальником и формирования "дабла" на трех человек ("трабла" и т.д.). Исключительно важное значение имеет утепление "краев": молнии изнутри прикрываются специальной планкой, головы и плечи - капюшоном (у кокона) или пологом 2, который является продолжением спальника 1. Полог должен оканчиваться полоской легко продуваемой (и продыхаемой) ткани (полар, флис, трикотаж) 3 с липучкой 4, которая может полностью закрывать спальник в случае сильного холода (см рис).
При полностью закрытом пологе дышат через эту полосу ткани, и именно на ней вымораживается большая часть влаги. Описанная конструкция хороша тем, что не мешает сдваивать спальники (пологи тоже сдваивются).
При изготовлении пухового спальника (особенно толстого двуслойного) полезно предусмотреть то, что размеры внешней и внутренней ткани неодинаковы (например, для спальника толщиной 5 см они разнятся по ширине на 30 см с гаком). Сшивать полотнища разного размера, конечно, неудобно, но такое изделие в последствии гораздо лучше "сидит" и в него можно положить несколько меньше пуха. Внутренние перегородки можно делать из любой легкой (и непуходержащей) ткани, на двуслойные спальники удобно пускать легкую широкую (5 см) ленту. Края пергородок рассекают для удобства заделки края спальника.
Если при изготовлении спальника под спину и ноги ко внутреннему слою ткани пристрочить стропу и вывести ее наружу петлями, то получится готовая заготовка для индивидуального гамака. Вес теплой пуховой одиночки с молнией и пологом (на большого человека) 2.1 кг (из них пуха 1.5 кг), легкой одиночки от примерно 1.2 кг (пуха от 600 г.) и более.
Пух не любит стирок (даже по инструкции в специальных средствах), пуховые вещи от них становятся заметно тоньше. Синтепон тоже сминается от стирок. Это еще один довод в пользу новых волоконных средств.
Синтепоновые спальники в 1.5 - 2 раза тяжелее и объемнее, быстро "сминаются" (становятся тоньше, а значит - холоднее), но дешевле (где-то от 200 р., если делать самому) и меньше боятся воды. Сшит такой спальник обычно из двух слоев ткани - внутреннего и наружного, и двух - трех (иногда больше - зависит от материала) слоев синтепона. Ткань должна "дышать", т.е. пропускать воздух (иначе в спальнике не только неприятно спать, но он еще и будет мокнуть изнутри), но не быть легко продуваемой. Поэтому все равно лучше ставить каландрированный капрон или что-то аналогичное (по крайней мере на внешнюю поверхность). Пуходержащие ткани, естественно, необязательны. На внутреннюю поверхность кое-кто ставит плотную х/б ткань (приятнее, но тяжелее). Слои синтепона не надо прострачивать, лучше если они свободно лежат один на другом (в крайнем случае можно простегать). Для синтепоновых спальников применимы те же соображения по поводу молнии и капюшона, что и для пухового. Когда мы ходили с синтепоновыми спальниками, то считали, что спальник из двух слоев синтепона (~230 г./кв.м.) весом 1.7 кг (2000 мм на 750 мм) является легким, а из трех таких слоев (2.4 кг) - тяжелым и теплым. Синтепонового спальника хватает на 1-2 средних похода, потом он становится в 1.5-2 раза холоднее.
Пилка
ножовочка (100-200 г.) - если надо.
Многим нравится ходить с полотном от лучковой пилы (лучше импортным, закаленным) - в крайнем случае (скажем, навести переправу) можно сделать лучковую пилу из подручных материалов. Весит она около 100 г. (зависит от длины). Двуручку таскать окупается наверное в лесной зоне в больших группах и зимой. Проволочная пилка неэффективна.
Цепь-пила двуручную пилу превосходит по всем статьям -
1. Компактнее на порядки
2. Легче в 5-10 раз
3. Острее намного
4. Ее не зажимает при распиловке горизонтального бревна - и козлы не нужны.
5. Цепью можно работать в одиночку.
6. Пилит также, а то и быстрее.
7. Безопасна при транспортировке.
Цепь была опробована в нескольких походах. Она ОЧЕHЬ острая. А потому режет легко и удивительно быстро даже толстые бревнышки (25-30 см в диаметре, хотя это совсем не предел, толще нам не были нужны).
Бревно кладется на землю, под отпиливаемый конец подкладываю толстый сук или уже отпиленное полено - чтобы не зажимало. Пила пропускается под низом. Попеременно тянешь ручки - и пила моментально вгрызается в древесину!
К ней надо приноровиться. Для одиночной работы приходится довольно широко разводить руки, чтобы обеспечить приемлимый "угол атаки". Hо вдвоем вышеупомянутое бревно разрезается за 40-60 секунд! Причем напрягаться как раз вредно - спокойно водишь пилой под бревнышком - а опилки так и отлетают! Зубья никогда не забиваются опилками! Упавшая сухая ель в 12-18 метров разделывается за 20-30 минут.
Hадо лишь поаккуратнее быть и не бросать под ногами у костра - а вешать на дерево чтоб не поломать ненароком.