Июль 13, 2016 
Роман Осипов
Всё это случилось 10 июля в Новобурасском районе.
И началось всё это недалеко от села Чернышёвка на необычной, а может быть и обычной, но только для здешних мест, дороге, сложенной из бетонных плит – явный признак присутствия Таманской ракетной дивизии стратегического назначения. Кажется, что эти дороги появляются из ниоткуда и уходят в никуда. Но на самом деле они соединяют шахты с баллистическими ракетами, скрытыми от человеческих глаз под землёй.
Вот на одной из таких дорог и начался пробег, целью которого было то, чего, вроде бы как в Саратовской области и нет, а на самом деле есть – водопад и пещера. Сюда можно было бы добавить ещё и болото, которых, как известно, в степной Саратовской области нет, а вот в Новобурасском районе есть – Моховое болото – единственное в области. Но болото осталось за рамками нашего маршрута.
Военная дорога шла по правому (северному) склону широкой долины реки Чардым. В этом месте она течёт почти ровно с запада на восток, и только потом, у Вольской трассы делает резкий поворот к Волге, в которую и впадает.
За рекой на левой стороне тянется цепочка гор: безымянная гора высотой 123 метра, гора Золотая и Киселёв лес – самая высокая гора – 184 метра. Горы разделены между собой оврагами, спускающимися к Чардыму.
На той стороне, где были мы и с нами военная дорога, шёл один сплошной склон одного бескрайнего холма. Двигаясь по дороге, мы постепенно поднимались к его вершине в 160,5 метров, при том, что старт находился на отметке в 60 метров – перепад высот, как Вы понимаете, — 100,5 метров. Поднимаясь к вершине, мы утопали, тонули во всём том, что нас окружало. И мы, и бетонная дорога, и всё, что только можно, тонули в каком-то безудержном цветении разнотравья, охватившем все склоны долины. Но все мы вместе, и бегуны, и дорога, и полевые цветы тонули в раскинувшемся от горизонта до горизонта просторе. И было не понятно, то ли простор заполняет и разнообразит долина, то ли сама долина и есть этот дурманящий простор.
Левый склон, утонувший в полевых цветах, скатывался от нас, бегущих по бетонной дороге, к широкой пойме и к реке. Сам Чардым, запруженный во многих местах, блестел на солнце серебряным зеркалом своих прудов время от времени скрываясь от глаз, если на склоне появлялись гордые сосны.
И дальше туда в бесконечность горизонта уходил от прудов противоположный склон долины. А поскольку мы поднимались на высоту 165,5 метров, то виды становились всё грандиознее и всё просторнее. Внизу в долине появились ровные строго прямоугольные пруды, словно рисовые чеки, отделённые друг от друга плотинами, и село Михайловка, над которым с той стороны долины нависала солидная гора, полностью покрытая лесом. Нам не было видно, и только по карте можно было бы понять, что эта гора на самом дели длинное плато, тянущееся от долины на юг. И где-то там совсем далеко расположена её вершина 171,7 метров.
Нам нужно было весело скатиться вниз с горы мимо небольшого пруда к Михайловке. 
Село всего в одну улицу встречало нас флагами России и Победы у ладно сложенного домика из брёвен.
Как только закончилась небольшая улица, закончилось и само село, и мы, наконец-то, оказались в центре долины – у реки. Но к самой реке путь преграждал тростник высотой в два человеческих роста.
Сложно поверить, чтобы путешественник, оказавшись один в этом месте, мог бы заинтересоваться дорогой, пропадающей где-то в огромном тростнике. А ведь там за этими дебрями зарослей, после десятка метров петляющей дорожки, скрывается настоящее чудо – водопад Чардымские Камни. Чардым возле Михайловки делает резкий поворот, меняя направление «северо-запад – юго-восток» на направление «восток – запад». И в это время с запада в него ещё впадает река Малая Каменка. Соединяясь вместе, две реки образуют небольшое озерцо – гладкое – гладкое. И понятно, откуда берётся это озерцо, река здесь подпружена большими булыжниками песчаника. Гладь озера, казалось бы, неподвижная на всём её протяжении, у края как бы стягивается, и бросается вниз на камни, сначала на одни, потом ещё раз на другие, и ещё, и ещё раз, разбиваясь в брызги и создавая грохот.
Да, это не водопад Анхель, падающий с высоты 979 метров, и мы не в тропических лесах Венесуэлы, и это не Тальниковый водопад, падающий с высоты 482 метра (то есть с высоты 160-ти этажного дома), да мы и не на плато Путорана, впрочем, это и далеко не Зейгеланский водопад, высоту которого определяют в 600 метров, да и понятно, что не Зейгеланский, поскольку мы в Новобурасском районе, а не в Северной Осетии. Это всего лишь водопад Чардымские Камни, но когда его увидишь — остаётся только удивляться, как удивляются дети, или сделаться пессимистом, видавшим жизнь и хотевшим плевать на всякие глупости, ну то есть напустить на себя такой вид, чтобы никто не догадался, что в глубине души ты удивляешься так, как только могут удивляться дети.
Вместе с этим удивлением, явным или скрытым, можно отправиться в обратный путь, пробежав по единственной улице одноуличного села Михайловки. Теперь только мы не будем подниматься обратно в гору в 160,5 метров, а повернём вместе с долиной Чардыма на северо-запад. Наш путь пройдёт как раз мимо кладбища Михайловки – хороший повод задуматься над вечным и над судьбой пессимизма, как, впрочем, и самих пессимистов.
Нас ждёт новый огромный холм, выше всех тех холмов, какие уже были на нашем пути. Мы не увидим его вершину в 190,8 метров, расположенную недалеко от Русского родника, с которого начинается Русская балка. Напротив, мы сделаем большой-большой крюк, чтобы обойти холм по его кромке.
Половину этого крюка составит дорога по склону долины Чардым до сёл Марьино и Лошмино. Мы не забежим в Лошмино, не спустимся к реке, и поэтому не увидим, как заканчивается Чардым. Для нас он так и останется тонущим в просторе новобурасских степей, уходящим со своей долиной за горизонт. Но приехав домой, мы посмотрим на карту, и обнаружим, что в Лошмино Чардым закончился. Но закончился он для нас бегущих по долине навстречу течению. На самом деле Чардым здесь только начинается. И начинается он от встречи двух других рек: Сокурки, текущей прямиком из Сокура и известной нам по марафону «Сокурский экстрим» и Соколки, последнюю из которых стоит запомнить на перёд.
Вторая часть крюка направит нас вверх по оврагу к селу Елшанке. Это солидное большое село со школой и церковью, с рекой Сухая Елшанка, впадающей, между прочим, в Чардым. Но всего этого мы не увидим, поскольку оставим Елшанку в стороне. Здесь по саратовским меркам вырастают настоящие горы, которые нам приходится штурмовать. Справа от нас за Елшанкой гора Манк высотой 228,1 метра, слева от нас безымянный холм высотой 251,4 метра. Нам придётся подниматься всё выше, выше и выше. И картины, остающиеся за нашими спинами, будут становится всё шире и грандиознее. Чем выше мы поднимались, тем лучше было видно, как долина Сухой Елшанки уходит в окружении гор за горизонт, кажется куда-то в бесконечность. Но на самом деле мы и сами бежим из этой бесконечности, ведь долина Сухой Елшанки идёт к долине Чардыма, где мы только что были.
Здесь у Елшанки мы завершили свой крюк вокруг горы 190,8 метров. И не заметили, как, не закончив один крюк, начали другой, вокруг горы 251,4 метра.
После чего, нам осталось спуститься вниз к дороге Новые Бурассы — Лох мимо ещё одной высокой горы 273,9 метров, вершина, которой, правда, скрылась от нас за лесом.
Где-то за этой горой течёт река Соколка – родоначальница Чардыма. Спустившись к дороге, мы оказываемся как раз в том месте, где бьёт родник, и начинается один из рукавов ещё одной реки – Лошка – притока Соколки.
Здесь над родником высится самая высокая гора за всю историю нашего путешествия – урочище Сероглазый Бугор. Его высота ни много ни мало — 276,2 метра. От него в сторону Лоха идёт лес Лоховская Дача. Эта цепочка гор – граница, на которой фактически и по-настоящему заканчивается Поволжье. Это Лошок, Соколка и Сокурка, а вместе с ними и Сухая Елшанка впадают в Чардым, который в свою очередь впадает в Волгу, текущую к Каспийскому морю. А вот там, за Сероглазым Бугром, Лоховской Дачей и Кудияровой горой складывается уже совсем другая история. Там от Новых Бурас течёт Малая Медведица, она впадает в Медведицу, которая несёт свою воду в Дон и Азовское море. Но мы пока здесь, на этой стороне, в Поволжье, у родника, с которого начинается один из рукавов Лошка. Интересно, что через километр по дороге в сторону села Лох мы встретим другой рукав Лошка, разлившийся в этом месте в довольно большой пруд с ледяной водой.
После этого пруда останется совсем немного до двух замечательных в своём роде придорожных табличек: Лох и Лоховское муниципальное образование.
Вслед за ними промелькнут мимо нас сельский клуб и величественное здание церкви, к сожалению заброшенной.
Мы спустимся вниз к местной речке, и вдоль неё, уже знакомой для большинства из нас дорогой побежим к выдающимся достопримечательностям.
Опять мы увидим обнажения из опоки – видимо когда-то тут был карьер. Правда, ещё чуть раньше, несколько сотен миллионов лет назад, тут было море, на дне которого росли сине-зелёные водоросли, те самые, что превратились теперь в опоку.
Мы опять увидим старую-старую мельницу. Удивимся тому, в какой порядок приведена она и территория вокруг. Мы опять полазаем внутри, посмотрим на механизм мельницы, спустимся к речке с небывалого цвета жёлтой водой, текущей через берёзы.
И, наконец, мы отправимся к Кудияровой горе, снова искать Кудиярову пещеру. Нам снова придётся пройти мимо Симонова родника, перебраться на левый берег речки, и вскарабкаться на крутой склон Кудияровой горы.
Но вот она и пещера. И мы, конечно же, опять полезем в неё, чтобы, конечно, совсем чуть-чуть и совсем немного почувствовать себя спелеологами. Стоя на коленях, мы опять увидим этот песчаный свод, эти ниши, где, говорят, спали люди, капли конденсата на каменном потолке, корни трав, проросших в пещеру. Мы опять не пролезем до конца, оставив сужающийся проход более смелым, и более худым путешественникам.
Многие из нас, всё это уже много раз видели, и много раз здесь бывали. Но это путешествие, и это посещение Кудияровой пещеры удивило и искушённых. Лох по настоящему превращается в один из туристических центров Саратовской области. Мельница отремонтирована, территория вокруг неё огорожена и ухожена. И если когда-то, здесь было тихо и пусто, то сейчас везде туристы. Даже около пещеры образовалась очередь. Людям интересны эти места, они приезжают на своих машинах, и приезжают каждый день. И уж совсем невероятным показалось нам, что у начала тропы к Кудияровой пещере разместился киоск с магнитиками и кружками с видами пещеры и старинной мельницы.
Жизнь не затухает в селе Лох и продолжает течь, также как течёт эта необычная река с жёлтой водой. Говорят, что этот цвет вызван повышенным содержанием оксидов железа. Река вымывает эти оксиды из местных песчаников. Но что эта за река? Как она называется, и куда несёт свои воды? А течёт она вдоль всего села Лох, которое далеко вытянулось на юг. Мимо холма в 273,9 метров, мимо которого мы тоже пробегали, но только с другой стороны. И к селу Лошмино, в котором мы как раз и были, где закончилось наше путешествие по долине Чардыма. Тогда, здесь мы условились запомнить на будущее одну из рек, от соединения которых начинается Чардым. И называлась эта река Соколка. Достигнув финиша своего забега, мы опять встретились с ней у её истоков на Кудияровой горе. Соколка – эта та самая река, в которую впадает река Лошок с родником и ледяным прудом; эта та самая река, от воды которой крутилось колесо старинной мельницы; это та самая река, которая течёт под Кудияровой пещерой; это та самая река, которая встретившись с рекой Сокуркой создаёт Чардым с его Чардымскими Камнями. Получилось так, что здесь у Кудияровой пещеры мы встретили исток всего того, с чем встречались и расставались на протяжении всего своего путешествия. Здесь в этом месте всё соединилось, и стало понятно, что всё бесконечное разнообразие, с которым приходится встречаться и расставаться, имеет один исток, едино и всегда с тобой.
P.S. А ещё мы заехали в Новые Бурасы, где Владимир Колесов устроил нам пир в пример другим пирам. Так что, завидуйте нам.