Это тот самый мегаболт, с которого Сорентоводы рекомендуют начать работу. Причем некоторые предлагают крутануть стартером. Чего делать я вам категорически НЕ рекомендую. Бояться этого болта не стоит, берем и откручиваем по следующей методе. (Кстати, в книгах рекомендовано использовать специальный стопор, сняв стартер...). Мы идем более простым путем. Залезаем под машину и находим технологическую крышку доступа к гидротрансформатору АКПП, крышка представляет из себя "кирпичик" очень плотного поролона прижатого пластиной на двух болтах. Открутив пластину, надо аккуратно снять "кирпичик", он сидит на клею, я к сожалению упустил сделать его фотографии "до", но есть фото "после", вот так выглядит эта заглушка, здесь на фотографии она после установки назад уже на герметик и место где она стоит
Сняв эту заглушку, мы получаем доступ к болту (одному из шести) крепления пластины привода гидротрансформатора. При правильном положении метки на шкиве коленчатого вала (а у нас она выставлена заранее), этот болт будет ровно посередине.
Изготавливаем следующее приспособление
Я умышленно не даю размеры данного приспособления, потому как правильней всего подогнать его по месту расперев привод гидротрансформатора как показано на фотографии ниже. Вообще тут можно включить фантазию и придумать свою распорку, в моем случае потребовался помощник, который придерживал ее руками.
Расперев таким образом крутим болт прочным воротком, лучше удлинив его трубой, крутим против часовой стрелки без рывка, плавно, мне пришлось упираться ногами в края ямы.
Сам мегаболт и снятый шкив коленчатого вала, направляющая должна смотреть вправо как на крайней фотографии
9. Снимаем масляный поддон. Предварительно надо слить моторное масло. Надо заметить, я несколько помучался, чтоб снять поддон. Задача не поцарапать силуминувую плиту, ну и не погнуть сам поддон (хотя его потом не сложно выправить молотком на ровной поверхности, подсказал Ded-86). В книге написано, что надо обстучать поддон резиновым молотком и расшатав снять его. На практике не резиновый не деревянные молотки не помогли, только аккуратно поддевая удалось его сдернуть. В общем тут включайте фантазию сами, главная задача НЕ повредить силуминувую плиту.
Переходим к осмотру содержимого на предмет любого мусора, металлическую взвесь лучше искать при помощи магнита. В поддоне в остатках масла мусора быть НЕ должно. В противном случае изучаем характер мусора и делаем выводы о дальнейшей дефектовке.
Особое внимание уделяем маслоприемнику, сетка маслоприемника должна быть чистой. Если находим "гуталин", даже самую малость – значит у нас проблемы с уплотнением форсунок и надо не откладывая менять колечки с зачисткой колодцев, посадочных мест и т.д.
Сразу можно посмотреть на шток натяжителя "нижней цепи". Его рабочая зона до полного выхода составляет 11 мм, у новой не растянутой цепи шток натяжителя выходит на 4,5 мм. Исходя из этого можно уже понять – насколько вытянута "нижняя цепь".
Снизу мотор должен быть чистый. На стенках не должно быть никаких отложений или типа рыжей "олифы". В противном случае (если машина с неизвестной историей), интервалы замены масла были большими, а масло скорей всего лили не глядя на допуски.
10. Отверните болты крепления и снимите нижнюю переднюю крышку. Здесь все как обычно, внимательно смотрим все ли болты выкручены и аккуратно поддев за пазы срываем крышку с герметика. Болты имеют разную длину, но не пугайтесь, для обратной сборки я приведу таблицу размеров болтов с их местоположением. Сразу можно посмотреть на состояние сальника, он у меня слегка сопливил, но масло не пропускал. Но лучше его поменять на новый. Забегая вперед скажу, что сальник можно заменить и не снимая крышки, это для тех у кого просто сальник побежал, достаточно лишь проделать следующее: открутить болт шкива коленчатого вала сняв сам шкив, разрезать часть рабочей кромки сальника, обмотать наконечник отвертки тканью, вставить ее в разрез сальника и извлечь его. Новый сальник заправляется подходящей по размеру оправкой, важно не забыть смазать чистым моторным маслом рабочую кромку сальника. Естественно доставая старый сальник не повредить поверхность сопряжения узла с сальником.
11. Зафиксируйте правый уравновешивающий вал от проворота. Считаю данную операцию обязательной, не поленитесь, найдите эту технологическую пробку. Снимаем пробку технологического отверстия на правой стороне блока цилиндров, на фотографии указал стрелкой. На крайней фото сама пробка (болт).
Вставьте крестовую отвертку диаметром стержня 8 мм, длиной более 60 мм в технологическое отверстие, чтобы зафиксировать правый уравновешивающий вал в данном положении. Теперь, ВНИМАНИЕ, для чего это надо! Если отвертка вставляется на глубину 60 мм или более, то установочные метки совмещены правильно.
Вот как выглядит вставленная в технологическое отверстие отвертка
Еще раз внимательно проверяем все установочные метки звездочек "средней" и "нижней" цепей
общий вид, звездочка правого уравновешивающего вала, звезда коленчатого вала
звездочка левого уравновешивающего вала, звезда ТНВД с разных ракурсов, чтоб было понятно. ВНИМАНИЕ, на омеднённые вставки на цепи внимание не обращаем, эти метки нужны только при установки новой цепи, СМОТРИМ ТОЛЬКО НА ЗВЕЗДОЧКИ И КРЫШКУ ЗА НИМИ.
У звездочки масляного насоса установочной метки нет, но мы, чтоб "не болела голова" на эту тему, рисуем установочную метку маркером как показано на фотографии. Ну а будет время, сидя на диване перед компьютером, можно будет порассуждать на тему положения звезды масляного насоса.
УБЕДИВШИСЬ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ВСЕХ УСТАНОВОЧНЫХ МЕТОК, ПЕРЕХОДИМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ.
Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд:
12. Ослабьте болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала. Будете крутить ключом, звездочка начнет немного проворачиваться до упора в отвертку вставленную в технологическое отверстие на шаге 11. При этом все наши метки сместятся как на фото звездочки масляного насоса
Не стоит переживать, как ослабите болт звезды правого уравновешивающего вала, надеваем шкив коленчатого вала на свое место (на звездочку коленчатого вала) и прокручивая руками вперед (по часовой стрелке) возвращаем все метки в ПРАВИЛЬНОЕ УСТАНОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (смотрим шаг 11).
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЕМ ПОЛНОГО ОБОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, только на несколько градусов как ушли метки. Коленчатый вал на несколько градусов можно крутить назад-вперед.
Для страховки от проворота коленчатого вала у нас стоит отвертка в технологическом отверстии. Все это дело конечно крутится достаточно туго, и надо совсем много "чаю" выпить чтоб крутануть коленвал на полный оборот, но я на всякий случай предупреждаю что крутить НЕ допустимо, а теорию оставим на потом.
13. Снимите натяжитель цепи. Перед снятием натяжителя проводим измерения выхода штока натяжителя, как показано на фото ниже. Записываем значения для дальнейшего сравнения с новым и соответствующего анализа. Сам снятый натяжитель, снимать его не бойтесь, он не "стрельнет", просто придержите пальцами шток от выпадения. Как мерить шток на фото видно, и видно что длина вытянутого штока 11 мм.
14. Снимаем успокоители верхний и нижний цепи привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала. Какой снимать первым верхний или нижний – не важно, на фотографии "верхний" в моей терминологии (на рисунке значится под буквой A)
"нижний" (на рисунке под буквой В)
Вот так висит "нижняя" цепь после снятия натяжителя и успокоителей. Данный провис не в коем случае не является признаком слишком растянутой цепи, к слову сказать после проведенных замеров и вычислений "нижняя" цепь у меня оказалась растянута на 2,5 мм.
15. Отверните болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала и снимите цепь привода вместе со звездочкой. У данной звездочки имеется установочный срез, на валу он должен смотреть вверх. Звездочку снимаем при помощи съемника! Стучать и раскачивать даже не пытайтесь!
Приступаем к осмотру цепи. Надо заметить, что эти 2,5 мм растянутости не удалось выявить методом сравнения с новой цепью. Только по выходу штока натяжителя можно судить о том, на сколько растянута данная цепь, ИМХО. Видимо есть еще какие методы, но мне они не известны.
Способ на фото ниже вообще не дает результатов
Цепь привода ТНВД и левого уравновешивающего вала, Цепь А ("средняя цепь")
16. Отверните ГАЙКУ крепления звездочки ТНВД. Отворачиваем данную гайку накинув на звезду (верхнюю звездочку, звезда ТНВД сдвоенная) старую цепь, и удерживая Газовым ключом от проворачивания отворачиваем гайку крепления звездочки ТНВД. Как это делается смотрим шаг 6 данного руководства. ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ НЕ ДОПУСКАЕМ ЧТОБ УШЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ, но если это произошло, возвращаем метки на установочное место проворачивая шкив коленчатого вала вперед-назад НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЯ ПРОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ.
17. Снимите натяжитель. Как обычно перед снятием проводим измерения выхода штока натяжителя. У меня на старой цепи было 5 мм, а после установки новой стало 3 мм. При этом полный ход натяжителя 10 мм. Отсюда делаем вывод, что "средняя цепь" у меня была растянута приблизительно на 2 мм.
18. Снимите башмак натяжителя цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего вала. Снимается все без сюрпризов, на фото снятые натяжитель и башмак
19. Снимите успокоитель цепи. Стараемся болты не путать и укладывать рядом со снятыми деталями, ибо потом будет существенно проще все собирать. Вот так будет висеть цепь когда снимите натяжитель, башмак и успокоители
20. Снять звездочку привода ТНВД вместе с цепью привода ТНВД и левого уравновешивающего вала. Болт моего съемника оказался несколько коротковат, готовить новую шпильку было лень, в итоге в ящике с болтами был подобран удлинитель. Ниже сам процесс съема звезды ТНВД и импровизированный удлинитель. На фото видно, что сначала был использована медная трубка, но она погнулась. Вам рекомендую заранее приготовить для съемника новый более длинный болт, который можно изготовить из подходящей по резьбе шпильке. Ну или может подберете другой съемник, одно могу сказать – без съемника звездочку ТНВД снять весьма проблематично и на мой взгляд, чтоб не нажить проблем, лучше не пытаться.
Вот так все выглядит в разобранном состоянии, т.е. сняты все цепи, натяжители, башмак, успокоители, звездочка правого балансировочного вала и звезда ТНВД (гайку для наглядности закрутил на место)
Теперь настало время поговорить о звездочке ТНВД. Как я уже говорил в начале темы, данная звездочка имеет три вида (или размера выступания относительно блока цилиндров): A, B и С, чему соответствует еще и цветовая схема, где А – синяя метка, B – белая метка, С – красная метка. На фото ниже видно, что моя звездочка имеет тип "В", а приобретенная по VIN цветовую метку "желтый" который видимо надо понимать, как "белый". Собственно у вас есть три пути: заказать новую звезду строго по VIN, вскрыть и посмотреть какая у вас стоит и потом сделать заказ, наконец провести измерения как написано в руководстве. Измерения я не проводил, соответственно метод могу рассказать по требованию, но думаю никто этим заморачиваться не будет.
Но проверить ваша ли звезда пришла можно, надо измерить с точностью до десятых миллиметра как показано на крайней фотографии ниже - должно быть одинаково
Следующим шагом будет осмотр сальника вала ТНВД. В нашем случае надо применить зеркало и все внимательно рассмотреть на предмет задиров и повреждений. На фотографии видно сам сальник. сальник вполне обычный, т.е. классический, выход его из строя скорей всего связан с попадание стружки между валом и рабочей поверхностью сальника. Его просто рвет и происходит утечка ДТ в масло. Перетереть его не может, так как вовремя вращения там за счет насечки нет контакта непосредственно вала с рабочей поверхностью сальника. Случаи такие не часты, в частности данная неприятность была у нашего Клубня Ded-86, думаю, он может рассказать подробности. Как предупредить серьезные неприятности в случае повреждения сальника? Только дополнительный датчик давления масла, ИМХО больше никак.
Цепи смотрим как обычно, т.е. ничего не видим, но для эксперимента продолжаем попытки найти разницу... и надо сказать получилось! На фотографиях виден незначительный провис в сравнении с новой. Цепь растянута на 2 мм, что подтвердили также замеры выхода штока натяжителя. Т.е. я однозначно прихожу к выводу, что замер штока натяжителя является достаточно точным методом измерения вытягивания цепи и пожалуй единственным.
Последний раз редактировалось Pogranec 06 сен 2014, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Евгений.
Реклама
ПерейтиКомплект грм d4cb. Екб.Бесплатная доставка! Комплект грм d4cb. Гарантия производителя. Звоните! 
autolains.ruСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темойНавязчивое и надоелоСомнительного содержания или спамМешает просмотру контента
| Спасибо, объявление скрыто. |
Яндекс.Директ
Автор темы
Pogranec
Модератор
Сообщения: 756
Зарегистрирован: 28.04.2012
Детей: 3
Откуда: Новосибирск - Сочи - Москва
Авто: Hyundai Grand Starex 2008 СVX переделан в HVX осталось реализовать VDC
Возраст: 42