Народная одежда Белгородской области
Добротный и удобный народный костюм, который носили на Белгородчине, всегда богато украшали. В одежде сочетались черты общеславянской и южнороссийской культур: клетчатые темные юбки и понёвы, «рогатые» головные уборы, украшения в виде ярких лент, ковровая вышивка и рубахи с поликами – плечевыми вставками.
Крестьянскую одежду на Белгородчине шили свободного прямого покроя, которая не подчеркивала особенностей фигуры. Кроили ее из прямоугольников разной величины, что позволяло шить почти без обрезков. Полотно ткали простого переплетения, лишь иногда – в селах современных Ивнянского и Ракитянского районов – создавали ткань в многоремизной технике с красивыми узорами «белым по белому».
С конца XIX века в регионе использовались материалы фабричного производства: ситец, сатин, а иногда и атлас, шёлк, тафту, кисею. Эти ткани стоили очень дорого, поэтому из них шили стан, то есть верхнюю часть одежды и рукава. Украшали такие наряды лентами, кружевом, бахромой, тесьмой, нитями из шёлка и бархата.
Костюмы Белгородчины можно разделить на три этнографических подрегиона (локуса):
Белгородско-Оскольский регион. Юбка и жилет
В Губкинском, Новооскольском, Чернянском, Волокновском, Валуйском и Вейделевском районах носили юбочный комплекс.
В Новом Осколе юбки шили из тканей фабричного производства – ситца, сатина или атласа. Снизу к ним в некоторых сёлах пришивали манчету – широкую плиссированную оборку. Над ней нашивали полоску чёрной ткани из плиса, а если позволял достаток, то и ленты в несколько рядов. В большинстве сёл Губкинского района юбки были из красной клетчатой шерстяной ткани. На талии формировали некрупные складки, к пояску пришивались узкие лямки, которые перекрещивались на спине. Пояса ткали с традиционным рисунком из продольных полосок на красном фоне, концы украшали кистями, бахромой и бисером. В костюм входил и жилет. Либо короткий, прямой и чуть зауженный в талии, либо длинный, расширенный, клиньями. Его здесь называли безрукавник или кирсет.
В селах, где носили юбки, на голову надевали кокошники в виде круглых шапочек и повойники, покрываемые сверху платком. Самое яркое украшение носили женщины Новоскольского уезда. С праздничной рубахой здесь надевали «застежку» – подобие манишки. Ее закрепляли на шее завязками над разрезом ворота, а поверх надевали бусы.
Белгородско-Воронежский регион. Понёвы и передники
В восточной части современной Белгородской области – Алексеевском, Красногвардейском, Красненском, Старооскольском и частично Корочанском районе – был популярен понёвный комплекс. Понёвой называли домотканую шерстяную юбку из нескольких полотнищ в клетку или полоску. Она могла быть распашной или глухой. В понёвах славянки ходили еще в X веке. В XVIII–XIX столетию такая юбка стала принадлежностью костюма замужней женщины, её надевали только после свадьбы.
В XIX веке понёвы шили из четырёх полотнищ ткани: три – в крупную клетку, четвертое – чёрное. Праздничные юбки вышивали шерстяными нитями в красно-оранжевых тонах и украшали гарусом. В комплект к ним шли рубахи из домотканого конопляного или льняного полотна. В Бирюченском уезде понёву шили всегда чёрную, или чёрную с синим отливом, а в вышивке преобладал красно-оранжевый цвет. Белые рубахи и передники обычно расшивали чёрными узорами, иногда – с одним из оттенков красного цвета, от бордо до оранжевого.
Дополнял наряд передник. Его надевали и в праздники, и в будни. Изначально славяне верили в то, что он оберегал хозяйку от злых сил. В белгородских сёлах с понёвами носили короткие передники, которые завязывали на талии, – завески. Они всегда сочеталась с рубахой по вышивке и ткани.
Еще одним обязательным элементом костюма был пояс. С понёвой чаще всего носили неширокую шерстяную подпояску с рисунком в виде продольных полос разного цвета и ширины на красном фоне. Концы праздничных поясов украшались бахромой.
В некоторых сёлах девушки до замужества носили сарафан-«широколямошник» – туникообразный наряд, который шили из трёх деталей.
Головной убор крестьянки должен был полностью скрывать волосы от посторонних глаз. Без него замужняя женщина не могла выйти на улицу и иногда даже не показывалась семье. Самыми красивыми были уборы молодаек в первые несколько лет после свадьбы до рождения первенца. С понёвой по большим праздникам носили сороку – сложный составной головной убор. Он включал в себя три элемента: саму сороку – маленькую седловидную шапочку, – расшитый «позатылен», который закрывал волосы женщины с боков и сзади, и «рогатую кичку».
В понёвных районах в качестве украшений носили «грибатку» или «хрёст» – ожерелье, которое символизировало солнце. Изготавливали его из двух рядов чёрной узкой тесьмы ручного плетения, на неё нанизывали золотистый или бесцветный бисер. На концах пришивали расшитые гарусом полукружья. Тонкий шнурок с иконкой или другой подвеской соединял полукружья, замыкая «грибатку» в кольцо. В нижней части нашивали чётное количество круглых розеток.
В Алексеевском, Красненском и Красногвардейском уездах также был популярен «назадень» – поясное украшение из тесьмы и бисера. Закреплялось оно сзади на поясе.
