Режимы работы камеры
Прежде, чем начинать съемку, необходимо определиться, в каком режиме вы будете фотографировать. Не все фотоаппараты имеют описанные здесь режимы, однако при необходимости вы, вероятно, сможете «обмануть» свою камеру и заставить ее работать именно так, как вам нужно. Если же у вас совсем простой фотоаппарат, имеющий минимум настроек, — увы, часть возможностей будет вам недоступна.
Обычно режим работы выбирается при помощи многопозиционного переключателя или через систему меню фотоаппарата (фото 1).
Итак, рассмотрим режимы съемки.
Автоматический режим
Обозначается обычно надписью «Auto», цветной (чаще всего зеленой) рамкой или цветным символом фотоаппарата. В самых простых камерах никак не обозначается, поскольку является единственным режимом. Все настройки, за исключением, возможно, управления вспышкой, производятся автоматически. Некоторые цифровые фотоаппараты позволяют вручную настраивать чувствительность. Фотографу остается только скомпоновать кадр и нажать на кнопку спуска затвора. В большинстве случаев результаты съемки удовлетворительные, однако их можно улучшить, используя другие режимы. На некоторых типах сцен снимки, сделанные «на автомате», никуда не годятся.
Программный режим
Обозначается обычно буквой «P» (от английского program) или символом фотоаппарата нейтрального цвета. Похож на автоматический режим, однако предоставляет фотографу базовый набор настроек. Самым важным параметром, который можно изменять в этом режиме, является коррекция экспозиции. Кроме того, в этом режиме часто возможен сдвиг экспопары — синхронное изменение выдержки и диафрагмы, при котором экспозиция остается постоянной. При умелом использовании результаты съемки хорошие в любых условиях, за исключением съемки в студии.
Кроме того, во многих аппаратах программный режим позволяет сохранять фотографии в формате RAW, о котором мы поговорим далее.
Поэтому режим «Р» в большинстве случаев предпочтительнее, чем автоматический.
Фото 1. Выбор режима работы на камерах различных типов. Слева показан характерный переключатель режимов работы зеркального аппарата, справа — один из вариантов выбора режима съемки компактной камеры.
Режим приоритета диафрагмы
Обозначение — «A» или «Av» (aperture value — диафрагменное число). В этом режиме фотограф вручную управляет диафрагмой и задает коррекцию экспозиции. Выдержка рассчитывается автоматически. Этот режим используется, если требуется задать глубину резкости, например, при съемке портрета.
Режим приоритета выдержки
Обозначение — «T» или «Tv» (time value — значение времени). Симметричен режиму приоритета диафрагмы: фотограф задает время выдержки и задает экспокоррекцию, а выдержку устанавливает автомат. В этом режиме контролируется смаз изображения. Короткая выдержка позволяет «заморозить» быстрое движение, а длинная — подчеркнуть динамику сцены или добиться специальных эффектов.
Ручной режим
Обозначение — «M» (manual — ручной). При его использовании автомат управления экспозицией полностью отключается. Фотограф получает возможность независимо управлять выдержкой и диафрагмой. Этот режим обычно используется при съемке в студии, однако может применяться и для получения спецэффектов, невозможных в других режимах работы камеры. Например, в тех случаях, когда максимально возможной коррекции экспозиции недостаточно для реализации творческого замысла фотографа.
Работа в ручном режиме также полезна в качестве упражнения, позволяющего хорошо понять принципы получения оптимальной экспозиции.
Сюжетные программы (творческие режимы)
Многие фотоаппараты имеют так называемые творческие режимы экспозиции, или сюжетные программы. В памяти камеры содержатся наборы настроек для «стандартных» сцен, например, портрета, пейзажа, спортивной съемки и так далее. Важно понимать, что никакими «волшебными» свойствами сюжетные программы не обладают, и все то же самое легко сделать самостоятельно, пользуясь программным или приоритетными режимами. Главный недостаток творческих режимов в том, что при работе в них фотограф не всегда четко понимает, что именно происходит, поэтому при возникновении проблем ничем не может помочь автоматике.
Существует, однако, случай, когда сюжетные программы незаменимы. Допустим, вы пользуетесь совсем простой компактной цифровой камерой, которая не позволяет работать в приоритетных режимах. Тогда вы можете использовать «творческие» возможности, заложенные в фотоаппарат производителем.
Режим съемки портрета обычно предполагает максимально открытую диафрагму, то есть аналогичен режиму «Av», но без возможности изменять диафрагменное число. Программа съемки пейзажа, напротив, стремится использовать как можно более «зажатую» диафрагму, чтобы получить максимальную глубину резкости.
Спортивная съемка аналогична режиму «Tv» с установленной очень короткой выдержкой, а ночная — наоборот, с длинной. Однако будьте осторожны: ночные сюжетные программы часто используют высокие значения чувствительности, а это не всегда хорошо.
Однако встречаются и сюжетные программы, которые невозможно имитировать при помощи иных режимов. Как правило, они не только выбирают некоторые параметры съемки (выдержку, диафрагму, чувствительность, режим работы встроенной вспышки), но и производят значительную дополнительную обработку полученного изображения. Такие программы могут быть полезны, если требуется быстро произвести съемку в специфических условиях, а высокое качество получаемых фотографий не принципиально. Как вы, вероятно, уже догадались, такие случаи мы не будем рассматривать в нашем курсе.
Подробно изучив инструкцию к своей камере, вы сможете найти описания всех творческих режимов, которые в ней запрограммированы. Постарайтесь понять, что именно делается в каждом из них, и они вам больше никогда не понадобятся — или, напротив, в случае необходимости вы сможете их использовать нестандартно, хорошо понимая, что делаете.
Фокусировка
Если на корпусе вашего фотоаппарата есть надписи вроде «Focus Free» или «Fixed Focus», сведения, изложенные в этом разделе, вам не понадобятся. Объективы таких камер раз навсегда настроены при изготовлении, и никаких регулировок не предусмотрено. Хорошая новость: вам никогда не придется специально заботиться о резкости. Плохие новости: вы не сможете выделить резкостью главный объект, и, кроме того, все, что находится ближе полутора-двух метров, всегда будет нерезким. Учитывайте эти особенности при съемке — или купите другой фотоаппарат.
Фокусировка, или наводка на резкость — это процесс регулировки объектива для задания положения плоскости фокусировки.
В большинстве случаев действует очень простое правило: фокусироваться нужно на объект, который на фотографии будет главным.
Если необходимо, чтобы резким было все изображение, например, при съемке пейзажа, не следует фокусироваться на линию горизонта. Если поступить так, будет потеряна половина доступной глубины резкости. Гораздо лучше выбрать предмет, расположенный достаточно далеко, и навести резкость на него. Конкретное расстояние зависит от масштаба съемки, диафрагменного числа и размера фотоматериала. Его можно вычислить, но, чтобы не перегружать вас информацией, мы предлагаем вам сделать серию кадров с фокусировкой на разные расстояния, а затем оценить результат. С опытом к вам придет умение выбирать объект для фокусировки, совершенно не задумываясь.
При использовании ручной фокусировки все довольно просто. Глядя в видоискатель или на экран фотоаппарата, вращайте кольцо фокусировки объектива или нажимайте соответствующие кнопки. Когда результат вас удовлетворит, нажимайте на спуск.
Автоматическая фокусировка имеет свои тонкости. Если вы используете режим фокусировки по широкой зоне (или по всему кадру), фотоаппарат, как правило, наводится на ближайший контрастный объект. Часто это нежелательно, поэтому лучше использовать фокусировку по одной точке.
Возможна ситуация, когда положение основного объекта в кадре не совпадает с точкой фокусировки. Многие цифровые камеры позволяют перемещать точку фокусировки (или выбирать одну из нескольких точек), но часто это неудобно. Чтобы решить эту проблему, можно применить следующую хитрость. Как правило, кнопка спуска затвора имеет два положения: «полунажатое» и полностью нажатое. Можно совместить объект с активной точкой фокусировки, нажать кнопку спуска наполовину (в этот момент произойдет наводка на резкость), затем, не отпуская кнопку, скомпоновать кадр, после чего нажать на спуск до конца. Потренировавшись, можно добиться очень высокой скорости выполнения этих действий.
Этот метод неприменим при съемке репортажа, если включен режим следящей фокусировки. В этом случае автофокус работает непрерывно, отслеживая приближение и удаление объекта, и в случае перекомпоновки кадра перед съемкой потеряет цель. Однако некоторые компактные цифровые камеры учитывают эту сложность и могут сопровождать объект съемки, даже если он перемещается по полю кадра. За более подробными разъяснениями обратитесь к инструкции вашего фотоаппарата.
Экспозиция
Обычно для изменения экспопары используются специальные органы управления, кнопки или колеса. В некоторых моделях компактных фотоаппаратов выдержка и диафрагма выбираются при помощи экранного меню. Аналогично можно вводить и отменять коррекцию экспозиции в программном и приоритетных режимах съемки.
Помимо встроенного экспонометра, которым оснащен почти любой современный фотоаппарат, цифровая техника часто имеет функцию показа гистограммы. Она очень полезна для оценки правильности экспозиции в сложных условиях освещения.
Гистограмма — это график, показывающий распределение яркости по полю кадра. Левый край гистограммы соответствует темным тонам, правый — светлым. Высота столбиков гистограммы обозначает площадь, которую занимает тот или иной тон.
При правильной экспозиции высокие столбики сосредоточены около центра гистограммы (рис. Г, в центре). Чем выше контрастность сцены, тем шире они «расползаются». Если в кадре преобладают темные тона, гистограмма должна быть смещена влево, а если светлые — вправо. Однако гистограмма не должна упираться в боковые границы. Если это происходит, значит, будут или завалены тени (упор влево), или выбиты света (упор вправо), (см. рис. Г). В такой ситуации следует ввести коррекцию экспозиции, чтобы решить проблему.
При съемке (на цифровую камеру) следует помнить, что заваленные тени в той или иной степени возможно восстановить при последующей обработке, но выбитые света, как правило, теряются безвозвратно. Поэтому обычно бывает выгодно сознательно недодерживать снимки, чтобы сохранить максимальное количество информации о сцене и получить наивысшее техническое качество. Исключение — яркие источники света, попадающие в кадр, почти всегда выбиваются, и бороться с этим бессмысленно, поскольку их яркость может на десятки ступеней превышать яркость других объектов.
Если сцена очень контрастна (например, при съемке против солнца), гистограмма может «расползтись» очень широко и упереться в оба края. Такая ситуация сигнализирует о том, что динамический диапазон матрицы вашего фотоаппарата не может вместить контраст сцены. Обычно в такой ситуации приходится жертвовать или тенями, или светами, вводя соответствующую экспокоррекцию, а в особо сложных случаях переключаясь в ручной режим. Можно также попытаться уменьшить контрастность снимка в настройках камеры, но это не всегда помогает.
Существует технология, позволяющая значительно расширять динамический диапазон снимков. Со штатива делается несколько снимков с разной экспозицией таким образом, чтобы на серии кадров были проработаны и тени, и света. Снимать нужно в режиме приоритета диафрагмы, оставляя ее значение неизменным и вводя различную экспокоррекцию, чтобы глубина резкости на разных кадрах была одинаковой. Многие современные фотоаппараты позволяют автоматизировать этот процесс, используя функцию брекетинга экспозиции. При обработке полученные кадры особым образом накладываются друг на друга для получения полного изображения. К сожалению, таким образом можно фотографировать только неподвижные сцены.
Чувствительность
Чувствительность матрицы можно изменять «на лету» в широких пределах. Однако эта свобода в большинстве случаев кажущаяся.
Для получения высококачественных фотографий мы рекомендуем использовать низкую чувствительность. Обычно это 100 единиц ISO, но некоторые камеры предлагают также значения 80, 64 и даже 50 единиц. Особого смысла в столь низкой чувствительности нет, за исключением случаев, когда требуется размыть изображение движущихся объектов при ярком освещении. Некоторые фотоаппараты имеют минимальную чувствительность 160 или 200 ISO, и это несколько ограничивает творческие возможности.
Повышать чувствительность приходится при недостатке освещения. Если вам требуется большая глубина резко изображаемого пространства при коротких выдержках, или сцена очень плохо освещена, другого выхода нет. Однако с увеличением чувствительности резко возрастают шумы, и техническое качество фотографий стремительно падает. Большинство компактных фотоаппаратов демонстрируют приемлемый уровень шума при чувствительности не выше 200–400 ISO, несмотря на заявленные производителем 1000, 1600 и даже более единиц. Столь высокие значения можно без особого ущерба для качества использовать лишь на зеркальных камерах с гораздо большим, чем у компактов, сенсором. В экстремальных условиях современные зеркалки позволяют использовать чувствительность 3200, 6400 ISO и даже более высокую, но качество таких снимков оставляет желать лучшего.
Практически все камеры имеют режим автоматической настройки чувствительности. Используйте его с осторожностью. Если в настройках аппарата можно ограничить максимальное значение чувствительности, обязательно сделайте это согласно данным выше рекомендациям. Некоторые фотокамеры позволяют фиксировать экспопару, а правильную экспозицию обеспечивают путем автоматического изменения чувствительности. Пожалуй, это единственное толковое решение с автоматической установкой ISO.
Рис. Г. Гистограммы изображения. Видно, что снимок имеет нормальную экспозицию; детализация сохранена и в тенях, и в светах.
Автоматический режим коварен. Был случай, когда компактная камера, работающая на полном автомате, при съемке пейзажа в солнечный день в заснеженных горах (а это очень высокий уровень освещенности) зачем-то установила чувствительность 400 единиц. При этом диафрагма была полностью прикрыта, а выдержка все равно получилась очень короткой — менее 1/1000 секунды. К сожалению, на маленьком экране фотоаппарата шум почти незаметен, поэтому брак был обнаружен только дома, при обработке снимков. Фотографии были безнадежно испорчены. Поэтому лучше всегда стараться устанавливать чувствительность вручную, сообразно обстоятельствам.
Вспышка
На заре фотографии, когда чувствительность фотоматериалов была крайне низкой, только очень мощная вспышка или выдержка, измеряемая минутами и даже часами, могла обеспечить нормальную экспозицию. Естественно, в репортажной съемке альтернативы вспышке не было.
Сегодня чувствительность фотоматериалов довольно высока, и в большинстве случаев в использовании вспышки нет необходимости. Исключение составляет лишь съемка подвижных объектов при очень скудном освещении и даже в полной темноте. Однако фотографии, получаемые со встроенной вспышкой в таких условиях, ужасны. Пересвеченный передний план и недодержанный задний, синеватые блики на лицах, кошмарные резкие черные тени, раздражающие отражения от блестящих и зеркальных поверхностей, утрата изображением объемности и естественности, «красные глаза», — вот неполный список грехов встроенной вспышки. В качестве основного источника света она годится только для протокольной фотографии, но никак не для художественной.
Так что же, встроенная вспышка совсем бесполезна? Отнюдь. Несмотря на скромные возможности и небольшую энергию, она может пригодиться в некоторых ситуациях. Причем в таких ситуациях, когда меньше всего ждешь помощи с этой стороны.
Представьте себе, например, съемку портрета в солнечный день. Как лучше разместиться модели и фотографу? Если модель будет обращена лицом к солнцу, как обычно советуют поступать ничего не смыслящие в фотографии люди, получится очень плохо. Модель будет жмуриться, из глаз потекут слезы от яркого света, а снимок вследствие фронтального освещения получится плоским и невыразительным. Противоположная ситуация, когда солнце светит модели в спину, тоже плоха: лицо окажется в глубокой тени, и рассмотреть его черты на фотографии, скорее всего, будет невозможно. Наиболее выгодное положение — когда солнце находится сбоку. Тогда оно не мешает ни модели, ни фотографу. Однако половина лица неизбежно окажется в тени, а это некрасиво. Эту тень и можно подсветить при помощи вспышки. Нужно только следить за тем, чтобы импульс не был слишком мощным, лишь проявлял детали, но не убивал тень (фото 2).
Фото 2. Использование встроенной вспышки для подсветки излишне глубоких теней. Слева — съемка без вспышки, в центре — хороший баланс освещения, справа — энергия импульса вспышки слишком велика.
Трансфокатор (зум)
Трансфокатор — это элемент конструкции объектива, позволяющий оперативно изменять его фокусное расстояние.
Не следует путать фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки. Если не вдаваться в подробности, от фокусного расстояния зависит угол зрения объектива. В свою очередь, от угла зрения и расстояния от камеры до объекта зависит масштаб съемки. Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее масштаб, и наоборот.
Короткофокусные (широкоугольные) объективы позволяют поместить в кадр большое пространство, и поэтому очень хорошо подходят, например, для съемки пейзажа. Длиннофокусные, или телеобъективы, зрительно «приближают» удаленные объекты, а также позволяют вести съемку близко расположенных предметов в очень крупном масштабе, выявляя мельчайшие детали. Классическое применение «телевиков» — портрет и скрытая съемка с большого расстояния.
Объектив, оборудованный трансфокатором, или зум (от английского zoom), удобен в том случае, если вы заранее не знаете, какой угол зрения вам понадобится при съемке. Кроме того, использование трансфокатора — единственный способ изменять угол зрения фотоаппарата с несменной оптикой.
Безусловно, во многих ситуациях один объектив с трансфокатором удобнее набора «стекол» с фиксированным фокусным расстоянием. Однако, во-первых, очень редко зумы позволяют открывать диафрагму так же широко, как и «фиксы», а во-вторых, чем больше кратность зума (отношение максимального фокусного расстояния к минимальному), тем хуже техническое качество изображения при прочих равных условиях. Поэтому, если ваш фотоаппарат оборудован сменной оптикой, разумнее использовать не один «гиперзум», перекрывающий весь нужный вам диапазон фокусных расстояний, а несколько объективов с более скромными возможностями. Не лишним будет и дополнение из одного или нескольких объективов с фиксированным фокусным расстоянием, таких, которые в вашей практике применяются наиболее часто.
Заметим, что изменить масштаб съемки можно двумя способами. Если увеличить фокусное расстояние, масштаб увеличится. Если приблизиться к объекту, масштаб также увеличится. Однако только в первом случае перспективные соотношения на фотографии останутся неизменными. Это свойство можно использовать и по-другому. Одновременно меняя расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива, можно сохранять масштаб, но изменять перспективу. Это может быть полезно при компоновке кадра. В частности, если на фотографии присутствуют объекты, находящиеся на разных расстояниях от камеры, можно изменять соотношение размеров их изображений (фото 3).
Фото 3. Съемка в одинаковом масштабе с различным фокусным расстоянием объектива. Слева использовалась широкоугольная, справа — длиннофокусная оптика. Обратите внимание на различие в пропорциях здания.
Серийная съемка и автоспуск
Серийная съемка — это съемка нескольких кадров подряд с малым интервалом времени между ними.
Если вы хотите сфотографировать быстротечное событие, которое, вероятно, больше никогда не повторится, требуется точно поймать нужный момент съемки или показать развитие процесса во времени (см. фото 3). В такой ситуации нет смысла экономить пленку или место на карте памяти. Большинство современных фотоаппаратов позволяют снимать серии фотографий, обычно по несколько кадров в секунду, автоматически. Для этого достаточно включить соответствующий режим (как это сделать, прочитайте в инструкции), выбрать нужный режим фокусировки, навести фотоаппарат на цель, нажать кнопку спуска затвора и держать ее до окончания события. Как правило, серийная съемка может вестись, пока не кончится пленка или место во внутреннем буфере камеры, а в некоторых ситуациях — неограниченно долго до заполнения карты памяти. Готовясь к съемке, всегда проверяйте, включен ли серийный режим. Если этого не сделать, можно или бесполезно потратить ресурсы, или в решающий момент получить единственный кадр вместо ожидаемых нескольких.
Автоспуск, или таймер — устройство, позволяющее задержать открытие затвора фотоаппарата после нажатия кнопки спуска на указанное время.
Кроме банального применения таймера для съемки автопортретов, можно указать еще по крайней мере один способ его использования. Если вы снимаете со штатива, который ввиду ограничений по весу не очень устойчив, да еще и применяете телеобъектив, даже малейшее смещение камеры в момент нажатия на спуск может привести к смазыванию изображения. Для предотвращения этого обычно используют спусковой тросик или пульт дистанционного управления. Если у вас нет ни одного из этих устройств, поставьте камеру на штатив, произведите все настройки, включите таймер, нажмите на спуск и отпустите камеру. Через несколько секунд снимок будет сделан, и неосторожные манипуляции с камерой никак на нем не отразятся.
Цифровые фильтры
Многие современные цифровые фотокамеры позволяют применять к сделанным снимкам программный аналог светофильтров, используемых в пленочной фотографии. Они порой позволяют добиться забавных эффектов. Однако если у вас есть компьютер с установленным графическим редактором, лучше сэкономить время, память и энергию аккумуляторов, оставив обработку на потом. Да и результат будет намного лучше, если не спешить. Единственным исключением может быть ситуация, в которой вам нужно срочно напечатать фотографии, и непременно с фильтрами, но представить себе такой случай довольно трудно.
К сожалению, далеко не все оптические фильтры могут быть исполнены «в цифре». Например, совершенно невозможно применить к уже сделанному снимку эффект поляризующего фильтра (который иногда бывает весьма кстати, см. фото 3, слева), поскольку на фотографии нет никакой информации о поляризации отраженного от объектов сцены света. Аналогично невозможно построить «правильный» цифровой софт-фильтр, или даже фильтр, «рисующий» звездочки вокруг ярких источников света. Безусловно, некоторые подобия таких цифровых фильтров существуют, но, однажды воспользовавшись настоящим «магическим стеклышком», вы почувствуете всю убогость их реализации.
Короче говоря, хорошему фотографу не следует злоупотреблять использованием встроенных цифровых фильтров.
Фото 3. Использование функции серийной съемки для выбора удачного кадра из набора сделанных с небольшим интервалом снимков.
Форматы хранения фотографий
Если вы снимаете на пленку, единственный «формат», в котором вы можете сохранять только что сделанные фотографии — это тонкий светочувствительный слой на ленте из целлюлозы. У фотографов, использующих цифровую технику, обычно есть выбор.
Самые простые компактные камеры позволяют сохранять изображения только в формате JPEG, однако обычно имеют настройки разрешения и качества снимков. Мы рекомендуем всегда использовать разрешение, соответствующее разрешающей способности сенсора (она указана в инструкции к вашему фотоаппарату). Более высокое разрешение не даст никаких преимуществ, но «съест» изрядное количество места на карте памяти. Пониженное же разрешение не позволит сохранить мелкие детали изображения. Использовать его можно только для экономии памяти, если у вас очень маленькая карта, или для увеличения длины серии, которую способен снять фотоаппарат «на одном дыхании». Иногда уменьшение разрешения также оправдано при съемке с высокой чувствительностью, поскольку высокий уровень шумов все равно убьет детализацию.
Более продвинутые фотоаппараты позволяют сохранять снимки в формате RAW. Если у вас есть такая возможность, и вы не слишком сильно стеснены доступным объемом памяти, мы рекомендуем всегда использовать только этот формат, за исключением случаев, когда совершенно необходимо получать длинные серии.
Изображения в формате RAW обычно «весят» в несколько раз больше, однако увеличение потребления памяти оправдано значительно более высоким качеством. RAW позволяет полностью использовать динамический диапазон сенсора, тогда как JPEG ограничивает его 8 ступенями в идеальных условиях, и даже сильнее при повышении чувствительности. Кроме того, любые ошибки баланса белого, и даже некоторые проблемы с экспозицией, гораздо легче исправить, если снимок был сохранен в RAW.
Просмотр фотографий
И снова мы обращаемся исключительно к владельцам цифровой фототехники, поскольку снимки, сделанные на пленку, можно увидеть только после проявления — а в полевых условиях этот процесс крайне затруднителен.
Экран фотоаппарата, за исключением пока очень немногих моделей, обладает весьма невысоким разрешением и не слишком хорошей цветопередачей. Тем не менее, оценить качество только что сделанного снимка вполне реально.
В первую очередь проверьте правильность экспозиции. Одного взгляда на гистограмму обычно достаточно, чтобы понять, соответствует ли фотография замыслу фотографа. Если обнаружилась ошибка экспозиции, не ленитесь переснять неудачный кадр.
В некоторых случаях, например, в репортаже, повторная съемка невозможна. Рекомендуем вам уделить больше внимания подготовке. Еще до начала события сделайте пробную фотографию того места, где, предположительно, будет разворачиваться действие. Оцените результат и внесите необходимые коррективы. Повторяйте процесс до тех пор, пока не останетесь довольны качеством снимка. Если объект съемки, пока отсутствующий на фотографии, значительно отличается по яркости от фона, введите соответствующую коррекцию экспозиции. Учитывайте также возможные изменения условий освещения.
Если вы сохраняете снимки в формате JPEG, обязательно обращайте внимание на баланс белого. Незначительные огрехи легко будет исправить при обработке, однако если цвет ощутимо «уйдет», восстановить фотографию, скорее всего, не получится.
Следите также за резкостью. Чтобы оценить четкость линий на маленьком экране, максимально увеличьте изображение. Дисплеи некоторых фотоаппаратов в принципе не способны показать резкую картинку, но к этому можно привыкнуть.
Ну и, разумеется, обязательно проверяйте правильность компоновки кадра.
Объектив фотокамеры
Объектив фотокамеры представляет собой весьма сложную конструкцию. Объектив конструктивно состоит из следующих основных элементов: системы линз и сферических зеркал, изготовленных из специального оптического стекла, металлической оправы и диафрагмы. В лицевой части объектива располагается линза, основное предназначение которой состоит в сборе световых лучей. Внутри объектива размешаются уже другие линзы и сферические зеркала, которые отвечают за последующее преломление света и дальнейшее формирование изображения.
Высокая точность взаимного расположения линз в объективе достигается за счет крепления линз в металлической оправе. Оправа обычно имеет несколько кольцеобразных деталей. В результате поворота одного из таких колец обеспечивается осевое перемещение той части металлической оправы, в которой укреплен основной блок объектива. Конструкция оправ объектива предполагает возможность ручного или автоматического изменения диафрагмы, то есть регулируемого по величине отверстия, способного изменять количество световых лучей, проходящих через объектив на матрицу цифрового фотоаппарата.
Диафрагма в объективе представляет собой светонепроницаемую заслонку с небольшим отверстием в центре, которая просто отсекает световые лучи, проходящие сквозь края линзы. Диафрагма служит для изменения глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Уменьшая размер диафрагменного отверстия, мы можем повысить резкость кадра.
В устройство объектива может входить фокусировочное кольцо. Оно используется для ручной наводки объектива на резкость. Вращая кольцо объектива, фотограф может сделать резким либо передний, либо задний план. Если же объектив снабжен функцией автофокуса, то фокусировочное кольцо вращается автоматически благодаря специальному мотору. При нажатии на кнопку затвора камеры объектив автоматически фокусируется на резкость. Фиксирование фокусировки обычно происходит при нажатии кнопки спуска до половины.
Элементы сменного объектива
В современных сменных объективах ведущих производителей применяется ультразвуковой привод фокусировки (USM), встроенный непосредственно в объектив. Благодаря ему обеспечивается очень быстрая скорость работы фокусировки. Существуют объективы и с так называемым отверточным приводом, который механически связывает объектив и фотоаппарат. Такая система работает более медленно и шумно.
Помимо автофокуса, в конструкции объектива часто встраивается и механизм стабилизации, который компенсирует дрожание камеры при увеличенных выдержках, тем самым, давая фотографу возможность получать резкие кадры в условиях недостаточной освещенности без использования штатива. Объектив с переменным фокусным расстоянием (зум-объектив) имеет специальное кольцо трансфокатора, используемое для изменения фокусного расстояния. С помощью такого кольца можно приблизить или отдалить снимаемый объект в кадре.
Оправа объектива может составлять одно целое с камерой только в том случае, если объектив жестко встроен в фотоаппарат. В цифровых же камерах, рассчитанных на использование сменных объективов, применяется система крепления объектива — байонет. Такие системы крепления объектива к камере у каждого производителя свои собственные, хотя существуют и некоторые открытые стандарты байонета. Размеры и форма байонета зависят от типа камеры, к которой крепится объектив.
Сам объектив может, в свою очередь, предоставлять возможность для установки разнообразных фильтров. Для этого он оснащается специальной резьбой, расположенной вокруг внешней линзы. Именно на эту резьбу и прикручиваются различные фильтры и другие аксессуары для объективов, о которых мы поговорим ниже.
Объективы фотокамер бывают сменными или несменными.
Несменные объективы устанавливаются постоянно и не подлежат смене на другие. Очевидно, что такие объективы упрощают обращение с фотокамерой, хотя это и не всегда удобно. Например, существенно изменить фокусное расстояние во время съемки не представляется возможным. Остается лишь пользоваться возможностью изменять фокусное расстояние самого несменного объектива либо применять насадочные линзы для получения эффекта широкоугольного или телеобъектива. Правда, в большинстве цифровых фотокамер для выбора подходящей композиции предусмотрена возможность изменения масштаба изображения простым нажатием соответствующей кнопки.
Сменные объективы. Возможность менять объективы в зависимости от конкретной ситуации во время съемки очень удобна для контроля творческого процесса. Например, стоя на одном месте, можно сначала снять с высоким качеством всю окружающую местность широкоугольным объективом, а затем конкретный элемент сцены — телеобъективом. Позволяя устанавливать самые разные объективы, цифровая фотокамера обеспечивает максимальное удобство во время съемки и качество фотографий, хотя комплект сменных объективов стоит достаточно дорого.
Характеристики объектива
Объективы характеризуются двумя основными параметрами – светосилой и фокусным расстоянием. Как правило, значения этих параметров указываются на передней части оправы любого объектива.
Наверняка, если вы не раз слышали такое понятие, как светосильный объектив. Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы, и конечно же продавец ссылался на этот мистический параметр – светосила!
Вначале давайте разберемся, что такое светосила объектива. Если просто, то светосила - это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива. Кроме того, объектив с большой светосилой помогает сфокусировать фотокамеру. Благодаря тому, что такой объектив пропускает больше света, фотокамера может быть лучше сфокусирована даже при относительно слабом освещении.
Светосила объектива зависит от следующих параметров:
- диафрагма
- фокусное расстояние
- качество оптики
Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают на корпусе объектива – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:3.5-5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.
Фокусное расстояние (ФР) - это одна из важнейших характеристик объектива фотокамеры, которая обычно указывается на объективе и измеряется в миллиметрах.
С практической точки зрения фокусное расстояние можно рассматривать в качестве кратности увеличения объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем больше объектив увеличивает изображение. При большом фокусном расстоянии изображение, проецируемое на сенсоры, содержит меньшую часть снимаемой сцены.
Фокусное расстояние и размер сенсора определяют угол обзора камеры. У объективов с переменным фокусным расстоянием (зумом) указывается диапазон фокусных расстояний.
В зависимости от фокусного расстояния различают:
Широкоугольный объектив. Фокусное расстояние до 35-50 мм. Этот объектив заставляют близкие объекты казаться еще ближе, а удаленные объекты еще дальше, создавая при этом сильное ощущение перспективы. Применяется при съемке пейзажей, архитектуры, в тесных помещениях.
Нормальный объектив (стандартный). Фокусное расстояние от 50 до 80 мм. Фокусное расстояние такого объектива примерно равно диагонали кадра. Человеческий глаз обеспечив<