Всегда работайте этой пилой таким образом, чтобы распил открывался (а), а не смыкался (б), заклинивая струну.
Следите за тем, чтобы при работе пила находилось в натянутом положении (в) в одной плоскости с распилом, но старайтесь не ставить ее под углом (г).
При работе вдвоем поддерживайте постоянный ритм. Если пила перекрутится, образовав петлю (д), то при неосторожном движении она может порваться.
Как правило, один человек довольно легко перепиливает бревно, пропустив под ним пилу и производя распил снизу вверх (е).
Один конец бревна положите на какую-нибудь опору, чтобы приподнять его над землей и тем самым не допустить смыкания распила.
И наоборот, когда вам нужно отпилить сук, перебросьте через него пилу и, стоя внизу, пилите так, чтобы распил шел сверху вниз. При работе соблюдайте осторожность.
Ветки, расположенные очень высоко, можно отпилить, привязав к ручкам пилы веревки. Следите за веткой и будьте готовы отскочить в сторону, когда она начнет падать.
В экстремальной ситуации, когда речь идет о выживании, очень важно знать, где разбить лагерь, как построить укрытие из подручных материалов, развести огонь, приготовить и сохранить пищу, сделать необходимые орудия, одежду и снаряжение.
Строительство укрытия и устройство лагеря.
Местные условия и материалы определят тип строящегося укрытия. В дневное время обойдите окрестности в поисках наилучшего естественного укрытия от ветра, дождя и холода.
Потерпевший аварию самолет или автомобиль может послужить укрытием или обеспечить материалами для строительства такового. Однако, если существует опасность пожара или взрыва топливных баков, то к поврежденной машине лучше не подходить. И лишь убедившись, что такая опасность миновала, можете приступать к поиску и сбору полезного имущества.
Места непригодные для усройства лагеря.
- Открытые вершины холмов (спуститесь вниз и поищите укрытие с подветренной стороны). - Дно долин и глубоких лощин - там сыро и более холодно по ночам. - Террасы на склонах гор или холмов, где почва удерживает влагу. - Горные отроги, ведущие вниз к воде, которые зачастую оказываются путями животных к местам водопоя. - Места, расположенные слишком близко к воде: вас будут беспокоить насекомые, а сильные дожди могут стать причиной вздутия реки и паводка. Это относится также к старым высохшим руслам. - В моховых лесах, в местах, где землю сплошным ковром покрывает сфагнум, жадно впитывающий воду (500 частей воды на одну часть сухого вещества). - Вблизи одиночных, отдельно стоящих деревьев, которые притягивают молнию. - Вблизи гнезд пчел и шершней.
Где устраивать лагерь.
Убежище должно укрывать от ветра, располагаться поблизости от источника воды, но без риска оказаться затопленным при паводке, с хорошим запасом дров под рукой (в лесных районах держитесь опушек, с которых открывается хороший обзор). Проверьте, чтобы у вас над головой среди деревьев не было высохших сучьев, которые могут обрушиться вниз при сильном ветре. Ни в коем случае не располагайтесь лагерем на звериной тропе. Помните, что плеск воды способен заглушать другие шумы, которые могут указывать на близкую опасность либо свидетельствовать о деятельности поисковых групп.
Типы укрытий.
Для сиюминутной защиты соорудите временное укрытие, которое прослужит до тех пор, пока вы не построите что-нибудь более основательное. Если вы совершаете переход, стройте временные укрытия на каждом привале.
Моментальные укрытия. В тех местах, где для строительства укрытия нет подходящих материалов, используйте естественные укрытия. На абсолютно открытых равнинах садитесь спиной к ветру, сложив все свое снаряжение за спиной в качестве ветролома.
Укрытие из веток. Ветви деревьев, опускающи-еся до самой земли, или надломленные сучья могут послужить укрытием от непогоды, но прежде всего убедитесь, что они не упадут вам на голову.
Подобное укрытие можно сделать, привязав отломанный сук к основанию другой ветви в месте ее ответвления от ствола дерева.
Укрытия из корней. Переплетающиеся корни и вывернутая земля в основании упавшего дерева представляют собой отличный ветролом. Для дополнительной защиты переплетите ветками корни, торчащие по бокам укрытия.
Естественные углубления. Даже мелкое углубление может укрыть от ветра, но следует предусмотреть защиту от воды, текущей сверху, если такое укрытие расположено на склоне холма или горы. Сделайте над углублением крышу для защиты от дождя и сохранения тепла. Несколько крепких сучьев, перекрывающих углубление, выдержат вес уложенного сверху тонкого бревна, на которое в качестве стропил кладут более короткие палки, прикрытые дерном, ветками и листвой.
Упавшие деревья.
Ствол упавшего дерева становится хорошей защитой от ветра, если располагается под нужным углом у нему. С помощью тонкого бревнышка сделайте углубление в земле с подветренной стороны лежащего дерева. Бревно также является отличной опорой для односкатной крыши из веток.
Дренаж и вентиляция. Сточная канавка, вырытая вокруг любого укрытия, в котором вы находитесь на уровне земли или ниже его, избавит от скапливания воды. Не старайтесь заделать наглухо все отверстия: вентиляция имеет большое значение.
Укрытия с каменными стенами.
Укрытие более удобно, если его высота позволяет находиться в нем сидя. Увеличить высоту укрытия можно за счет камней, сложенный невысокой стенкой вокруг найденного углубления. Отверстия между камнями заделайте дерном или листвой, смешанной с грязью.
Укрытия из молодых деревьев. Если вы найдете молодые деревца подходящей высоты, выберите те из них, которые образуют два ряда. Землю между ними очистите от всего лишнего и верхушки свяжите друг с другом так, чтобы получился каркас для тента. Края тента прижмите к земле с помощью камней или валежника. Подобное укрытие можно также сделать из гибких веток, вкопанных в землю.
Если у вас нет ничего, что можно было бы использовать в качестве тента, выберите молодые деревца, которые растут близко друг к другу, стяните их плотнее и переплетите ветками, а затем покройте папоротником либо дерном.
Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. В теплое время можно ограничиться постройкой простейшего навеса. Два 1,5-м кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь - несущий брус. К ней под углом 45-60° прислоняют четыре - пять жердей и закрепляют веревкой или гибкими ветвями. К ним (параллельно земле) привязывают три - четыре жерди - стропила, на которых, начиная снизу, черепицеобразно (так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины) укладываются лапник, ветви с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой, чтобы под него не затекала вода в случае дождя. Более удобен для жилья двухскатный шалаш. Строится он по такому же принципу, но жерди укладываются по обе стороны несущего бруса. Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю прикрывают одной-двумя жердями и заплетают лапником. Прежде чем приступить к строительству, необходимо заготовить материалы - ветки, брусья, лапник, кору. Чтобы получить куски коры нужных размеров, на стволе лиственницы проводят глубокие вертикальные надрезы (до древесины) на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы надрезают крупными зубцами по 10-12 см в поперечнике и осторожно отдирают кору топором или ножом. Зимой для укрытия можно соорудить снежную траншею. Ее открывают в снегу у подножия большого дерева. Дно траншеи выстилают несколькими слоями лапника, а сверху прикрывают жердями, брезентом, парашютной тканью.
Укрытие с тентом.
При наличии водонепроницаемой ткани, брезента, парусины или полиэтиленовой пленки можно построить ряд различных укрытий. Используйте естественное укрытие или сделайте треугольное укрытие с вершиной, обращенной к ветру. Края тента укрепите колышками или придавите камнями. Если тент достаточно велик, подверните его под себя с той стороны, где он опускается до земли. В качестве подстилки используйте сухую траву, листья либо папоротник. Не лежите на холодной или сырой земле. Любая плотная ткань не пропустит дождь, если будет установлена под крутым углом. Устройте одно укрытие внутри другого - только в редких случаях дождь пройдет через оба слоя. Во время дождя старайтесь не прикасаться к внутренней поверхности ткани, иначе вода просочится сквозь нее.
Вигвамы
Такие быстро возводимые укрытия строят из трех или более наклонных опорных шестов, которые образуют конус. Их связывают в месте скрещения. Шесты могут быть связаны на земле, а затем установлены на место, после чего покрыты шкурами, березовой корой или тентом. Для вентиляции наверху оставьте отверстие. Шесты, установленные под меньшим углом к земле, увеличивают площадь укрытия, но вода стекает с него хуже. Из парашюта, подпертого шестом в центре купола, моментально получается готовый вигвам. Нижний край парашюта прикрепите к земле колышками.
Можно поступить даже проще: подвесьте парашют к дереву. Купол превращается в этом случае в острый конус, по стенкам которого легко стекает дождевая вода. Чтобы сделать входной клапан, сложите сегмент купола вдвое, разрежьте его по шву и прикрепите завязки, с помощью которых вход будет закрываться.
Проще всего решается вопрос убежища, если у потерпевших аварию отыскался кусок полиэтиленовой пленки или ткани. Тогда, затратив буквально несколько минут, можно соорудить примитивный навес.
Для этого в развилки или выступающие в сторону суки и толстые ветки двух стоящих близко друг от друга деревьев укладывается длинная потолочная жердь, которая будет служить основой всей конструкции. С жерди перед укладкой необходимо срезать все выступающие сучки и заусеницы, чтобы они не повредили пленку.
Если подходящих, расположенных на одном уровне веток не нашлось, в центре ствола, в коре можно сделать V-образные зарубки, в которых заклинить концы потолочной жерди. Еще проще использовать в качестве потолочной балки туго натянутую между стволами веревку. Правда, веревка не всегда обеспечивает достаточную жесткость конструкции.
Сверху на потолочную балку набрасывается полиэтиленовая пленка, образующая крышу. Свободно свисающие половинки полиэтилена надо растащить в стороны таким образом, чтобы образовались два симметричных ската, и закрепить на земле, наложив сверху тяжелые камни, обломки дерева, комки земли.
Если вместо полиэтилена используется ткань, ее можно закрепить, "прибив" концы к земле несколькими заостренными колышками. Более надежен колышек с отходящим в сторону сучком (рогулька), который прижимает ткань к земле.
Угол между скатами выбирается в зависимости от вместимости убежища и используемого материала. Тупые углы обеспечивают большую внутреннюю площадь шалаша, но препятствуют быстрому стеканию дождевых капель. Более острые углы повышают водоустойчивость, но уменьшают внутреннюю площадь убежища. Наиболее распространен и универсален для всех случаев угол в 90°.
Для шалашей, в которых в качестве кроющего материала используется полиэтилен или другие непромокаемые ткани, он может быть увеличен хоть до 120°, для быстро мокнущих тканей - уменьшен до 50-60°.
Когда поблизости нет подходящих деревьев, в землю можно вбить или вкопать два кола с раздвоенными концами (рогатками). В развилки уложить потолочную жердь, через нее перебросить пленку или ткань.
Если кольев с развилками не нашлось, можно связать в верхней части две палки, развести их дальние концы и вкопать или вбить в землю. Поперечная жердь укладывается в образовавшуюся в результате этого развилку.
Односкатный навес сооружается из куска полиэтилена, одним концом закрепленного на земле с помощью камней или колышков, другой стороной привязанного на высоте 1 - 1,5 м к поперечной жердине, уложенной во вбитые в грунт рогатки.
При использовании промокающих тканей можно соорудить навес с двойной крышей. При этом наружный тент лучше перебрасывать через поперечную жердину, чтобы иметь возможность туже натянуть его, а внутренний можно расправить через натянутую между кольями веревку.
При использовании сильно намокающих тканей скаты внутреннего тента следует располагать под возможно более острым углом друг к другу. Вещи, не вмещающиеся в объем внутреннего убежища, можно сложить под верхним тентом.
При наличии одного длинного отреза ткани его лучше не разрезать на мелкие куски, а использовать для устройства двойного навеса. Нижний конец ткани, с которого начинается строительство, фиксируется с помощью ствола дерева или жердины, "прибитой" к земле кольями-рогатками.
Затем ткань пропускается через верхнюю балку, вновь опускается, прижимается жердью, снова перекидывается через вторую потолочную балку и, опустившись, подгибается и расстилается на грунте, образуя пол.
Для нескольких человек может быть удобен П-образный навес. Он более вместителен, но у него есть один существенный недостаток - на провисшей в центре ткани может скапливаться и постепенно просачиваться внутрь дождевая вода. Чтобы этого избежать, рогатки каркаса с одной стороны следует вбить в землю чуть глубже для образования еще одного продольного ската.
Примитивные шалаши и навесы способны защитить человека от осадков, в меньшей степени от ветра, но практически совершенно не защищают от холода.
Если кусок пленки или ткани небольшой по размеру или имеет неправильную форму, можно соорудить убежище на 1 - 2 человек. Для этого в землю под углом в 45 - 50° вбиваются два кола, которые, соединившись вершинами, образуют правильный треугольник. Пленка одним концом прикрепляется к кольям, другим натягивается в любую сторону и прижимается по краю к земле камнями или кусками дерева.
Для укрепления конструкции треугольного шалаша-убежища на колья в развилку можно уложить потолочную жердь, другой конец которой опустить на землю. Такое убежище, если смотреть на него сбоку, имеет вид сильно вытянутого треугольника. Человек располагается внутри, головой к выходу, ногами к тупиковому, суженному концу. Во время сильного холода вход завешивается свободной тканью, пленкой, в крайнем случае верхней курткой, пустым рюкзаком.
Чум.
Большой бесформенный кусок ткани или полиэтиленовой пленки можно превратить в чум (или вигвам). Чтобы соорудить чум, надо у одиноко стоящего засохшего дерева (конечно, можно использовать и живое дерево, но лишь в действительно аварийном случае) обломать на стволе все ветки снизу на высоту человеческого роста и, сделав несколько ровных круговых зарубок, укоротить ствол до требуемого размера.
Если подходящего дерева не нашлось, можно вбить в землю заостренный с одной стороны кол такой же высоты. Сверху на подрезанный ствол надо надеть запасной башмак или намотать толстым слоем одежду, ткань, чтобы прикрыть острую щепу, способную повредить пленку.
Пленку набросить наверх, оттянуть в противоположные стороны концы и закрепить их камнями или колышками. Конечно, такой чум получается тесным, но если сесть, подтянув ноги к груди, привалившись спиной к стволу, то внутри смогут разместиться несколько человек. Благодаря своей конусной форме чум хорошо противостоит сильному ветру, прекрасно защищает от осадков.
Чтобы вода не затекала снизу под полог, место под чум надо выбирать возвышенное, а на ровной площадке окапывать чум по периметру неглубокой сточной канавкой с отводным желобком.
При использовании прямоугольного куска полиэтилена ствол можно не укорачивать, а лишь очистить от веток на высоту 1,5 - 2 м. После этого пленку надо обернуть вокруг ствола наподобие кулька и в верхней части крепко привязать к стволу. Нижние концы пленки оттягиваются в стороны и закрепляются на поверхности земли. Если по стволу просачивается вода, значит, выше чума надо вкруговую привязать "манжет" из дополнительной пленки или одежды.
В маловетреную погоду чум возможно поднять более простым способом. В центр квадратного куска полиэтилена надо вложить небольшой круглый камешек или деревяшку, скрутить пленку вокруг него и перевязать веревкой. Потом разложить полиэтилен под деревом, закрепив камнями его края, свободный конец веревки перекинуть через выступающую в сторону от ствола ветку и подтянуть.
Центр полиэтилена приподнимется, подтянет пленку. Получится правильный конус, стоящий широким основанием на земле. Забираться в такое убежище надо снизу, под полиэтилен. Достоинство описанного способа в той, что посредине чума не стоит мешающий отдыху и работе ствол. Главный недостаток - слабость конструкции.
Вигвам.
Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбивают в землю на расстоянии 2,0—2,5 м друг от друга. На развилки укладывают толстую жердь — несущий брус. К нему под углом примерно 45—60° прислоняют 5—7 жердей и, закрепив их веревкой или лозой, поверх натягивают брезент, парашютную или любую другую ткань. Края тента подгибают с боков навеса и привязывают к брусу, уложенному в основание навеса. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой для защиты от воды в случае дождя.
Если в верхней части вигвама, там, где сходятся жердины, оставить отверстие, то внутри можно развести небольшой костер из сухих, мало дымящих дров. В подобном отапливаемом костром вигваме можно с комфортом переночевать даже во время заморозков.
Бивачный мешок.
Бивачные мешки - это целый тип индивидуальных убежищ, изготовленных из тонкой ткани или полиэтиленовой пленки. Обычно они имеют форму большого мешка или кулька-конуса, установленных с помощью примитивного веточного каркаса или веревочных растяжек.
Расстеленный на земле мешок поднимается с помощью каркаса или верхней оттяжки, человек забирается внутрь и подгибает под себя края мешка по всему периметру. В таком мешке можно либо сидеть, либо лежать, свернувшись калачиком.
Бивачный мешок вытянутой формы, удобный для лежащего человека, можно сделать из веток, изогнутых дугой, воткнутых в землю и покрытых сверху полиэтиленом, закрепленным по краям камнями или жердями. Чтобы уберечь полиэтиленовую щенку от повреждений, ветки каркаса желательно обернуть какими-нибудь тряпками или обвязать еловым лапником.
В холодную погоду из-за разницы температур внутри и снаружи, из-за повышенной влажности полиэтилен может сильно отпотевать, поэтому находящиеся внутри люди должны следить, чтобы пленка не соприкасалась с одеждой. Здесь очень много зависит от формы и расположения силового каркаса, придающего бивачному мешку заданную форму.
Законченных конструкций бивачных мешков не существует, так как в каждом случае потерпевшие придумывают собственную конструкцию (форму, способ крепления и пр.), наиболее подходящую к конкретным условиям аварии.
Гораздо удобней, а главное теплей ночевать в бивачном мешке, если напихать в него сухую траву, листву, камыш, еловый лапник. В этом случае его можно переименовать в спальный мешок. Импровизированный наполнитель не только поможет удержать внутри тепло, но и защитит от осадков и водяного конденсата, осевшего на пленке.
Кстати, для спального мешка вполне подойдут не только полиэтиленовые или другие непромокаемые пленки, но и простой тканевый мешок. Главное - чтобы в нем мог уместиться сам человек и собранный им "утеплитель". Большой мешок лучше вначале набить и лишь потом забираться в него ногами, раздвигая и уплотняя сохраняющий тепло наполнитель. Ещё удобнее засунуть в большой мешок малый, залолнить пространство между ними имеющимся в распоряжении теплым материалом, а затем забраться в малый мешок самому.
При использовании тесного мешка следует поступить наоборот - то есть вначале забираться в него самому, а потом пропихивать туда вдоль тела лапник, траву и пр., периодически перекатываясь со спины на живот и обратно. Как ни странно, но подобный лесной "мусор", которым человек окружает себя, способен обеспечить теплую ночевку даже при значительных минусовых температурах.
Точно таким же образом, набивая сухую траву и листву под одежду и навязывая сверху на обувь, можно значительно повысить их теплосохраняющие свойства.
В самом крайнем случае можно переночевать в одном только полиэтилене, подстелив его под себя, набросив сверху и подогнув другой конец под тело. Спать в этом случае допустимо только на боку, "подстелив" под себя руку. Сверху надо постараться набросить на тело расправленную одежду, рюкзак, несколько еловых лап и пр.
Мне приходилось переживать несколько подобных ночевок на снегу, когда температура на улице опускалась ниже -10"С. Честно скажу, спал я урывками по нескольку десятков минут, потому что просыпался от дроби собственных зубов. Но все-таки спал. И даже не простудился.
При полном отсутствии тканевых материалов существует возможность сооружать небольшие домики-укрытия из жердин, веток, дерна и глины. Для этого следует связать из веток примитивный каркас и обложить его возможно большими по размеру полосами дерна, "сшивая" их друг с другом тонкими ветками. При отсутствии дерна близко расположенные друг к другу ветки можно обмазывать глиной или даже грязью, которые подсохнув, образуют стены.
Известно более полутора сотен примитивных аварийных убежищ, используемых в разных климатогеографических зонах и различающихся конструкцией, размерами, материалом, из которого они построены, способом постройки и пр. Выбор типа убежища зависит от конкретных условий происшедшей аварии - климата, рельефа и т. п.
В первую очередь потерпевшие бедствие должны определить функциональное назначение убежища, для чего понять, что в наибольшей степени угрожает жизни и здоровью людей, от чего убежище должно защитить - от снега, дождя, ветра, пурги, отрицательных температур воздуха, грунтовых вод, холодной почвы, комаров, ядовитых насекомых, солнца и т. п.
Дальнейший выбор зависит от материалов, которыми располагают люди, наличия инструментов, количественного и качественного состава группы, времени, опыта строительства. Причем во всех случаях и во всех зонах (исключая лишь летнюю пустыню и степь) надо стремиться возводить капитальные, прочные, сохраняющие тепло убежища, допуская упрощения конструкции лишь в силу объективно неодолимых причин - отсутствия необходимых инструментов, строительных материалов и т. п.
Временные, наскоро построенные убежища не только не помогут людям, но, наоборот, могут усугубить их бедственное положение. Я попытался чисто условно классифицировать типы убежищ по видам материалов, из которых они построены:
· если в качестве исходных материалов используются ткани, полиэтиленовая пленка, спальные мешки, одеяла, шкуры животных, матерчатая обивка от транспортных средств и пр., то такие убежища (навесы, шатры, бивачные мешки и др.) можно назвать тканевыми;
· если тканью покрывают изготовленный из стволов деревьев, жердей, веток, металлических трубок каркас, то такое убежище становится каркасно-тканевым. В первую очередь это вигвамы, чумы, навесы и пр.;
· каркас, покрытый лапником, листьями и другим природным материалом, можно условно назвать каркасным или каркасно-лиственным. К ним относятся различные навесы, шалаши, чумы, адыгейский домик и пр.;
· вырытые в грунте норы, землянки, полуземлянки, пещеры, ниши относятся к земляным убежищам;
· соответственно убежища, которые копают ся в снегу - снежные убежища. Это ямы, пещеры, берлоги, траншеи, хижины и т. п.;
· снежные убежища, сложенные из выпиленных из наста блоков и кирпичей, - снежные блочные убежища. К ним относятся иглу, домики, хижины и пр.;
· если в блочных убежищах использовался какой-нибудь служащий силовой арматурой каркас - его можно назвать каркасно-блочным;
· избы и тому подобные построенные из бревен и камней долговременные сооружения - капитальные убежища;
· убежища, построенные из камыша и подобных ему материалов, - камышовые;
· возведенные из саманных кирпичей или способом обмазывания глиняными растворами вбитых в грунт жердин - саманные.
Место под бивак.
В огромной степени безопасность бивака зависит от места, где он располагается. Даже самое надежное убежище не спасет потерпевших, если оно поставлено на случайной площадке, несущей потенциальную угрозу. Как ни парадоксально звучит, но выбор места под строительство убежища зачастую важнее постройки самого убежища!
Шалаш, поставленный на низком берегу реки, будет смыт, если река разольется в результате ливневых дождей, прошедших в верховьях. В горах такой же лагерь мгновенно раздавит прорвавшийся селевой поток. Рыть снежную пещеру у основания крутого снежного склона - значит, рисковать тем, что случайно сошедшая лавина навсегда погребет под многометровым слоем снега и саму пещеру, и ее обитателей.
Иглу, поставленная под скальным козырьком или другим нависанием, может быть мгновенно разрушена камнепадом или упавшим сверху куском льда, наста. Та же иглу, построенная на снежном карнизе, висящем между двух скал, может вместе с этим карнизом обрушиться в пропасть.
!! Следует запомнить как аксиому, обязательную для исполнения: нельзя располагать бивак у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними. По возможности следует избегать возвышенных, оголенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и других мест, где ветер особенно силен.
Лучше разбивать бивак в хорошо просматриваемом с воздуха и земли месте, чтобы иметь возможность подать сигнал бедствия пролетающему самолету, вертолету, облегчить поиск спасательным группам. Обычно это достигается вынесением на оголенную возвышенность наблюдательного, сигнального пункта или строительством капитальных убежищ, не боящихся ветра.
В тайге не рекомендуется располагать бивак в пожароопасных местах, на заболоченных, переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. Неудобен лагерь, поставленный в густолесье, так как там больше комаров, гнуса, после дождей долго капает с веток деревьев, невозможно организовать действенное наблюдение за окружающей местностью.
Во всех местностях, но особенно в горах, в степной и пустынной зонах весной опасно ставить лагерь в руслах пересохших рек и на низких берегах. Чтобы обезопасить себя от возможного внезапного наводнения, следует внимательно осмотреть берега.
На возможную высшую точку подъема воды могут указать засохшая водная растительность на ветках кустов и деревьев, отсутствие травянистой растительности на берегах и полосы различного плавучего мусора, принесенного водой, отсутствие нор грызунов (животные устраивают норы практически всегда выше уровня возможного затопления) и пр. В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности.
В прибрежной зоне морей бивак должен располагаться выше точки максимального прилива с учетом возможного дополнительного прибойного нагона воды. Особенно опасно укрываться в нишах-пещерах, образовавшихся на отвесных берегах. Приливная волна может быстро затопить подобное убежище, причем уйти по воде бывает крайне затруднительно из-за увеличившейся глубины и прибойных волн, а подняться вверх по обрыву невозможно из-за его крутизны.
В тундре, где трудно отыскать достаточное количество топлива, последний час дневного перехода следует посвятить поиску дров. В южных зонах нежелательно разбивать лагерь в местах возможного скопления ядовитых насекомых и змей.