«Как хорошо, что есть на свете горы,
В которые так просто убежать».
Юрий Визбор.
В начале августа 2003 года я с моим бывшим учащимся Павлом Кривчиковым совершил восхождение на вершину горы Большое Псеушхо (1100 м). От этого похода я не ждал ничего особенного. На этой вершине я уже бывал несколько раз и думал, что уже ничему не удивлюсь. Просто по просьбе Павла решил сводить его в горы. Как же я заблуждался, думая, что маршрут этот в целом изучен. Вообще, давно замечено, что недооценка ситуации и переоценка своих возможностей часто приводят к нежелательным последствиям. Порой, проходя по уже давно изученному маршруту, замечаешь то, на что раньше просто не обращал никакого внимания. Молодые туристы проходят маршрут стремительно, и, очень много важного остается для них «за кадром». С годами, набираясь опыта, люди становятся более наблюдательными и впитывают в себя, как губка, все, что достойно внимания.
Наш поход проходил с 5 на 6 августа. Накануне передали метеосводку, что приближается циклон и грозовой фронт. Обычно, в таких случаях, я остаюсь дома, а тут рискнул, рассчитывая до начала непогоды успеть вернуться. Мы быстро доехали до аула Наджиго («Глаза на сердце») и поднялись по хребту Псешетх к подножию самой горы. Перед подъемом на вершину с большим трудом нашли воду, поскольку все ручьи почти пересохли, затем плотно пообедали горячего супа с тушенкой, попили чая и отдохнули у костра.
Вместе с ребятами из группы №221
по специальности «продавец – бухгал-
тер» ПУ №31 на вершине горы Боль-
шое Псеушхо (1100м.).
Слева - направо: Корабельщикова Т.
Овсянников С.М.
Яковенко И., Сизо Д.,
Мурзин Ю.
В 5 часов вечера начали подъем к вершине, сначала по волоку, который серпантином плавно набирал высоту, а затем уже в лоб поднимались по склону, уклон которого, чем ближе к вершине, тем становился все круче и круче. Порой приходилось карабкаться на четвереньках по невысоким, но отвесным скальным выступам. Чем выше забирались мы, тем сильнее становились порывы ветра. Рюкзаки угрожающе тянули нас назад, в пропасть.
Уже у самой вершины мы заметили, как два орла зависли в небе над горой, паря на одном месте в воздушных потоках. Удивительное зрелище!
Когда мы, наконец, вскарабкались на саму вершину 1100 метров над уровнем моря, перед нами раскинулась круговая панорама бесконечных, больших и малых хребтов, которые волнами уходили до самого побережья и терялись в дымке у самого моря. А на севере и востоке небо сливалось с землей в сплошной пелене облачности. Над морем зависла стена грозовых туч, которые упругий ветер гнал в нашу сторону. Мы решили до наступления темноты обустроиться лагерем на перемычке между двумя вершинами горы. Палатку установили в единственно удобном и ровном месте, защищенном с одной стороны лесом и с двух сторон вершинами. Только с запада перед нами было открытое пространство, откуда стремительно надвигались угрожающе черные тучи.
К 9 часам вечера стихло, и эта тишина очень сильно напоминала затишье перед бурей. Даже птиц не стало слышно. Мы с Павлом, захватив фонарик, в сгущающихся сумерках быстро поднялись по скальным выступам на вторую вершину горы Большое Псеушхо. Со всех сторон низко над землей наползали свинцовые тучи, которые еще больше усиливали тревожные ожидания надвигающегося грозового фронта. В этот момент в районе Шепси над побережьем взметнулись в темное небо три залпа фейерверка. Вдали над морем, сначала в районе Макопсе и Буревестника, а затем над Туапсе темное небо распороли ослепительные вспышки молний, от которых на мгновение стало светло, как днем. Затем, в наступившем ночном сумраке, вдали прогрохотали раскаты грома. И тут мы вдруг заметили, как вокруг нас замелькали светящиеся светлячки. Я поймал одного. На конце его брюшка светился фонарик светло-голубого цвета, и моей ладони было от него тепло. Чем сильнее ночной мрак окутывал нас, тем ярче мелькали светлячки по всему склону вершины и, особенно, наверху горы. Вся вершина мерцала во мраке и напоминала рождественскую елку, увешанную гирляндами иллюминации. Отдельные светлячки, стремительно проносясь мимо нас, оставляли пунктирный фосфоресцирующий след. Все это сопровождалось ослепительными вспышками молний и оглушительными раскатами грома, которые стремительно приближались к вершине.
Нам очень не хотелось покидать верхушку горы, одарившую нас таким фантастическим зрелищем, но шум приближающегося ливня заставил нас поторопиться. Спускались мы по скальным выступам с помощью фонарика, а в спину нам угрожающе дышала стихия.
Успели мы как раз вовремя. Первые капли дождя уже забарабанили по полиэтиленовой пленке, укрывавшей нашу палатку. Бросив прощальный взгляд в сторону моря, где вспыхивали зарницы, мы быстро укрылись в палатке и улеглись в спальные мешки. И тут началось…
Налетел ураганный ветер, порывы которого угрожали сорвать полиэтиленовую пленку и повалить нашу палатку. Проливной дождь сменился градом. Все кругом грохотало, и вспышки молний на мгновение освещали местность. Это продолжалось несколько часов, а потом все стихло.
Паша, вымотавшийся за день восхождения на первую в своей жизни вершину, тихо посапывал во сне. А меня сон не брал. Возбужденный от увиденного и услышанного, я никак не мог заснуть. Вдруг возле палатки я услышал странное сопение, подозрительные шорохи, затем тихо звякнула пустая консервная банка у затухшего костра. Вокруг палатки бродил какой-то зверек, очевидно енот или лиса, но это не был волк и, тем более, медведь.
И все-таки, я еще больше насторожился, и весь обратился в слух. Но тут опять пошел дождь, перешедший в град, сменившийся сплошным ливнем. Снаружи палатки шум ливня заглушал все звуки. Когда ливень стих, стало слышно, как с крутых и скалистых склонов вершины Большое Псеушхо ревет мощный поток воды, уносящий вниз с грохотом обваливающиеся камни. Эта незабываемая ночь на высоте 1100 метров, проведенная без сна в центре циклона, навсегда оставила в моей памяти неизгладимые впечатления. Стало ясно, что сюда я еще вернусь и не раз.
ГЛАВА 7. ВЕЛИЧИЕ ЧУГУША
«Где есть воля – там есть дорога».
Гималайская поговорка.
Чугуш «Вершина земли» – именно так переводится с адыгейского языка название горы Чугуш. Его вершина взметнулась на высоту 3238 метров над уровнем моря. Чугуш является высшей точкой республики Адыгея. Хребет Ачишхо (2391м.) и гора Чугуш расположены один напротив другого, а долина между ними, по которой протекает река Березовая, является Колхидскими воротами. Эти два горных массива формируют кухню погоды в районе Красной Поляны. Хребет Ачишхо (Голова лошади), на котором зимой наметают 7-метровые сугробы снега, является самым влажным местом в Европе, где погода меняется несколько раз в день. Чугуш своей вершиной притягивает все облака и туманы.
С 1991 года Чугуш притягивал меня к себе своим величием. Расположенный на территории Кавказского государственного биосферного заповедника, Чугуш труднодоступен не только в силу охраны его егерями, но также и из-за сложного рельефа пересеченной гористой местности, изобилующей хребтами, крутыми и обрывистыми склонами и отсутствием хороших подходов к подножию горы. Единственная, удобная и широкая дорога к Чугушу, перекрыта двумя кордонами егерей по долине реки Ачипсе, берущей начало из снежника на вершине хребта Ачишхо. Проход к вершине Чугуша стоит несколько тысяч рублей и не каждый смог бы заплатить такую цену. В августе 2003 года мы с другом Костей решили совершить поход с восхождением на вершину горы Чугуш. Двенадцать лет мне снилась эта вершина и вот, наконец, мечта стала приобретать реальные очертания.
К походу готовились тщательно, аккуратно по списку укладывая в рюкзаки нужные вещи. От удочек, крючков и лески сразу отказались, памятуя о том, что это заповедник и ловля рыбы в нем запрещена. Когда собираешься на вершины в два с половиной километра и выше, стараешься максимально облегчить рюкзак, поскольку на такой высоте каждый грамм кажется тяжелее.
И, все-таки, при выходе из дома, наши рюкзаки весили по 27 килограммов. Довольно быстро добрались мы до Адлера, откуда рейсовый автобус не довез, а домчал нас до высокогорного курортного поселка Красная Поляна. Миновав пять тоннелей и две галереи от камнепада, мы благополучно въехали в поселок.
Иногда от людей можно услышать, что они побывали на Красной Поляне. Они рассказывают, что в поселке любовались окрестными горами и даже
пробовали местное вино, а потом уезжали обратно. Мне очень жалко таких людей, и это они называют посещением Красной Поляны. Только побывав на
на вершинах окрестных гор можно утверждать, что побывал на Красной Поляне.
Но и на вершины надо подниматься «с умом». Вспоминается такой случай: будучи в походе на хребте Аибга, однажды мне повстречалась семья – мужчина, женщина и их маленькая дочь. Когда они поднялись по канатно-кресельной дороге на высоту 2278 метров, а дело было в августе, то женщина сразу сказала мужу: «Саша, я замерзла, поехали вниз». На что муж ответил: «Ты что, дура?! Мы отвалили почти 3000 рублей не для того, чтобы, поднявшись на такую высоту, сразу спускаться вниз!» Вся семья было одета «по-пляжному», то есть в шортах и легкой одежде. Их никто не предупредил, что на такой высоте, даже летом, можно замерзнуть. На вершине хребта лежал полуметровый снег, и дул пронизывающий ветер. Поэтому, уходя в походы на вершины более двух километров, я всегда, беру с собой ватные штаны, даже летом, в основном, - для ночевки.
Погода благоприятствовала нашему путешествию. Со свежими силами, подгоняемые желанием поскорее достичь цели, мы начали подъем на хребет Ачишхо. Нас поразило обилие туристов со всех концов России. Здесь были туристы из Ейска, Анапы, Новороссийска, Москвы, Тулы, Майкопа и даже с Камчатки. Правда туристы особой культурой не отличались; вся тропа была усеяна фантиками от конфет, а кое-где валялись пустые пачки из-под сигарет.
На нас это произвело тягостное впечатление, ведь мы стремились оторваться от цивилизации. В первый день мы остановились рядом с Зеркальным озером. Пятичасовой подъем от подножия хребта до озера изрядно утомил, но при взгляде на красоту, окружающую нас, усталость как рукой сняло. Уже через полчаса, восстановив силы, мы были в состоянии продолжить наш маршрут, однако покинуть это живописное место оказалось не так просто.
 |  |
На хребте Ачишхо, на фоне На хребте Ачишхо, на фоне
его скалистых отрогов горы Чугуш (3238м.)
На нас это произвело тягостное впечатление, ведь мы стремились оторваться от цивилизации. В первый день мы остановились рядом с Зеркальным озером. Пятичасовой подъем от подножия хребта до озера изрядно утомил, но при взгляде на красоту, окружающую нас, усталость как рукой сняло. Уже через полчаса, восстановив силы, мы были в состоянии продолжить наш маршрут, однако покинуть это живописное место оказалось не так просто.
Зеркальное озеро на хребте Ачишхо. Вдали видна красавица Аибга
Да и лучшего места для ночевки трудно было подыскать. Здесь было все: ровная поляна, панорамный обзор, наличие воды. Как правило, все туристические группы в этом месте останавливаются лагерем. Но если бы в это время на поляне уже стояло бы несколько палаток, тогда мы бы уж точно продолжили свой путь в поисках одиночества. Это в городе всегда многолюдно, там просто деваться некуда, а здесь простор для поисков и открытий. Зеркальное озеро хотя и не глубокое, но зато с кристально-чистой и очень вкусной водой. Поскольку высота здесь достигает 1918 метров, то озеро зимой промерзает до дна и, естественно, рыбы в нем нет. Стоя на поляне и любуясь далекой Аибгой, я вспомнил, что когда рассматривал ее с вершины Ачишхо, мне казалось, что я нахожусь выше Аибги. А ведь, согласно показаниям на карте, хребет Ачишхо имеет высшую отметку 2391 метр, а хребет Аибга – 2462 метра. То есть расстояние «съедает» разницу в высоте. Помимо энергетики и красоты горы таят в себе столько загадок, что всегда притягивают любознательных искателей приключений.
Воздух был насыщен запахами разнотравья и хвои. Искупавшись в озере и полюбовавшись панорамой со смотровой площадки панорамой Главного Кавказского хребта, мы, сытно поужинав, завалились спать. Но ночью небо вызвездило, и при полнолунии сон пропал. Я встал и ушел на смотровую площадку, где просидел с часа до трех ночи. Впереди передо мной возвышалась темная скальная громадина горного массива Чугуша, слева внизу глухо шумела река Березовая. Кругом стояла сказочная тишина. С трех ночи до семи утра я выспался.
Утром мы побродили босиком по росистой траве, позавтракали, собрались и двинулись к водопаду «Два брата», куда добрались только через два часа, поскольку тяжелые рюкзаки увеличили время перехода. Подножие водопада «Два брата» расположено в живописной седловине на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Ниже слияния двух ручьев в один поток протянулись каскадом несколько уступов с маленькими, но очень красивыми порогами, возле которых были довольно глубокие чаши изумительно чистой, вкусной и бодрящей воды. Налетающий ветер нагонял в седловину клочья тумана, который, заволакивая все вокруг, создавал атмосферу таинственности.
У подножия водопада
«Два брата»
И на все это издали взирал могучий и недосягаемый Чугуш, с ледников
которого порывы ветра приносили с собой пронизывающий холод. На второе утро мы проснулись под пение птиц. Как известно, птицы поют на погоду. Быстро собравшись, мы начали спуск по едва различимой тропке, которая вскоре перешла в кабанью тропу. Почти все дальнейшее наше путешествие проходило, в основном, по диким зарослям лавровишни, азалии и рододендрона. Переплетенные ветви и корни затрудняли продвижение вперед, мы теряли темп и быстро выбивались из сил. Но стремление подняться на Чугуш давало нам силы двигаться дальше. Весь третий день мы упорно продвигались по звериным тропам, протоптанным медведями, кабанами и козами. Отшагав около двадцати километров, мы, наконец, обессиленные и вымотанные, остановились на ночлег с видом на Чугуш.
Чугуш на рассвете почти очистился от тумана
С водой на хребте были проблемы, и нам приходилось довольствоваться малым. Пока я устанавливал палатку, Костя быстро развел костер и приготовил ужин. Уставшие за тяжелый день перехода, мы быстро уснули.
Утро четвертого дня разбудило нас щебетанием птиц. Весь лес был наполнен хором птичьих голосов. Быстро собравшись, мы продолжили наш путь. Чем ближе к Чугушу приближались мы, тем глуше становился лес, а тропа постоянно терялась. Приходилось ориентироваться на те немногое зарубки на деревьях, которые кое-где еще остались от прошлых лет. Мы шли по девственному лесу. Со всех сторон нас окружали стволы могучих дубов, грабов, пихт и буков, достигавших около 40 метров высоты. Воздух был буквально насыщен хвоей и озоном.
Вскоре дремучий лес кончился, и мы продолжили подъем по широкому волоку, пробитому бульдозером на склоне Чугуша. На наше счастье егерей мы не встретили, иначе они не только оштрафовали бы нас, но и вернули бы обратно, сорвав наш поход, о котором мы мечтали все предыдущие 12 лет.
Сумерки четвертого дня похода застали нас на высоте более двух с половиной километров. Закат был потрясающе красив. Кипельно-белые облака стояли розовыми в лучах заходящего солнца. В горах и долинах рек залегли голубые туманы. Вдали на западе в дымке угадывались смутные очертания вершины горы Большая Чура (2250м.), а за ней хребта Амуко (1918м.). Перед нами вдали, во всей своей красе, таяла в наступающих сумерках панорама хребта Ачишхо (2391м.). Еще левее едва просматривались пики хребта Аибга (2462м.).
Четвертая ночь, проведенная на высоте более 2800 метров над уровнем моря, запомнилась нам удивительно вкусным воздухом и особой, космической тишиной, плотной и звенящей. Ощущение было, будто мы оглохли. Кругом ни звука. Все птицы на ночь спустились ниже, в лесную зону.
Живописная панорама хребта Ачишхо (2391м.). Вид с горы Чугуш
Четвертая ночь, проведенная на высоте более 2800 метров над уровнем моря, запомнилась нам удивительно вкусным воздухом и особой, космической тишиной, плотной и звенящей. Ощущение было, будто мы оглохли. Кругом ни звука. Все птицы на ночь спустились ниже, в лесную зону.
Утро пятого дня похода выдалось свежим и солнечным. Трава и цветы были щедро покрыты росой. Над склонами горы Чугуш проносились стаи куропаток, пение которых удивительно напоминало звуки флейты. Уже при подъеме по довольно крутой тропе уводящей на скалистый хребет, мы заметили, как на фоне голубого неба четко вырисовываются очертания силуэтов горных козлов, которые сверху с любопытством взирали на незваных пришельцев. Впрочем, любопытство этих осторожных животных сочеталось с чувством разумного самосохранения. Ближе чем на 300 шагов они нас к себе не подпускали. Но при помощи 20-и кратной подзорной трубы мы без труда с удовольствие рассматривали этих удивительно грациозных и красивых животных. В стаде насчитывалось семнадцать голов, и возглавлял их крупный горный архар, с мощными и крутыми рогами.
При нашем приближении животное издавало тонкий свист, затем слышались крики: «Кха - кха!»- и все стадо мгновенно скрывалось за гребнем скалы.
Довольно скоро мы вылезли на скалистый гребень, ведущий к вершине Чугуша. Здесь наша штурмовая двойка разделилась. Костя, имевший опыт скалолазания, полез по отвесным кручам наверх, рискуя сорваться вниз, а я, перевалив хребет, спустился вниз к началу ледника, откуда начал свое восхождение к вершине. Помотавшись по горам более десяти лет, я стал замечать, что в особо опасных местах и природа ярче, и воспринимается все особенно остро: вплоть до мурашек по коже. Возможно, это от чувства опасности. Но главное в таких ситуациях даже не это. Главное, когда ощущение страха отступает и сменяется восторгом, который охватывает тебя
Утром на скалистом гребне Чугуша, на высоте 2900 метров
с ног до макушки головы. Очевидно, в этот момент человек буквально теряет голову от кайфа. Недаром егеря называют экстремалов безбашенными!
Поднимаясь разными путями, мы планировали встретиться на вершине Чугуша. На пути маршрута Косте попался кулуар, забитый снегом, который напоминал взбитую пену для бритья. Костя не замедлил запечатлеть это удивительное явление природы. Вообще я заметил, что самые красивые пейзажи дожидаются туристов у самых вершин гор, как щедрая награда за упрямство людей.
Хотя ледник не представлял особых трудностей, но по мере подъема, его склон становился все круче и круче, и мои кеды все чаще скользили вниз. Преодолев довольно крутой склон по следам медведя и коз, я продолжил восхождение по крутым каменистым осыпям, готовым в любой момент сорваться вниз и унести меня к подножию ледника.
Кулуар, забитый снегом
В двух местах камни предательски срывались из-под ног, и только мгновенная реакция спасла меня от печальных последствий каменного обвала. Я был обут в кеды, которые, после подъема по леднику, основательно намокли. От этого ноги мерзли и, чтобы согреться, приходилось все время двигаться. Вообще моя экипировка никак не соответствовала подъему на такую серьезную гору, как Чугуш! Но в тот момент, охваченный стремлением достичь вершины, я поднимался на одном энтузиазме. Кроме того, имея за плечами уже тринадцать лет походной жизни по горам Западного Кавказа, я был готов к любым экстремальным ситуациям. К тому же с погодой нам очень повезло: безоблачное небо, яркое солнце и полное безветрие позволяли надеяться на удачное завершение начатого дела. Главное в горах – это уверенность в своих силах, выносливость, умение сохранять спокойствие в самых опасных ситуациях и, конечно же, чтобы рядом был надежный друг.
Слово «гора» означает «идти к солнцу», поэтому первыми горовосходителями были поклонники солнца, которые поднимались на вершины и создавали там свои капища.
Панорама хребта Ассара и пика Пришвина со склона горы Чугуш.
Снимок сделан на высоте 3138 метров над уровнем моря
Наконец я добрался до отвесных скальных выступов, которые венчал острый камень, названный нами позднее «Чертов палец», его высота достигала не менее пятнадцати метров. С заостренным верхом он эффектно выделялся на фоне ледника, искрящегося на солнце.
Прижимаясь к отвесным скалам, я осторожно стал карабкаться выше, чтобы достичь «жандарма» - отдельно стоящей скалы, которая возвышалась рядом с вершиной. Когда я достиг намеченного места, меня сверху свистом приветствовал Костя, уже гуляющий по вершине Чугуша. Его фигура четко выделялась на краю отвесного контрфорса и казалась такой маленькой по сравнению с горным массивом Чугуша. Мы были с ним, как две песчинки, затерявшиеся среди горных вершин и хребтов. Всюду, куда бы я не посмотрел, нас окружали одни только горы, которые терялись в дымке у горизонта. В этот момент мне подумалось, что, несмотря на все величие Чугуша, человек, все равно, выше всех гор, а стоящий на вершине Костя лишь подтверждал правоту этой мысли. Об этом знали еще в глубокой древности!
Кажется, что до вершины рукой подать
Нас разделяли каких-то 100 метров высоты. Чтобы добраться туда, мне бы потребовалось еще около полутора часов. Но стрелки на моих часах показывали полдень. Я уже успел, с достигнутой мной высоты в 3138 метров, отснять весь Главный Кавказских хребет панорамой, от горы Джемарук (3099 м.) до хребта Ачишхо (2391м.), и пленка закончилась. При этом вся юго-западная часть склона горы Чугуш была уже окутана плотной пеленой тумана, который явно не спешил покидать вершину горы. В принципе дойти до вершины было возможно, но, при перечисленных факторах, в лучшем случае я бы только купался в молоке тумана, да и перспектива спуска с горы в густом тумане особо не радовала. Достигнув, впервые в жизни высоты более трех километров и отсняв все на две имевшиеся меня фотопленки, я был уже пресыщен полученными впечатлениями и решил дальше не искушать судьбу. Тем более что для того, чтобы дальше по громадному снежному надуву подняться на саму вершину, нужно было преодолеть довольно широкий рандклюфт, отделявший мою скалу от нужного места для дальнейшего подъема. Здесь стена снега отходила от скалы более чем на два метра, и прыгать снизу вверх на нее было большим риском. В случае срыва прыжка я мог, сорвавшись, улететь вниз метров на двадцать и дальнейшая моя судьба оказалась бы под угрозой голодной и холодной смерти. Мои размышления прервал густой туман, который, сползая с вершины, стал обволакивать все вокруг. Нужно было немедленно спускаться. Задержка могла привести к печальным последствиям: в тумане можно было заблудиться или упасть в трещину ледника.
Возвращаясь вниз, я тщательно выбирал места, чтобы не подвернуть ногу и не вызвать внезапного камнепада. На крутом леднике даже проехал метров тридцать и спустился очень быстро. Затем, поднявшись на скалистый гребень, стал дожидаться Костю, который не замедлил вскоре появиться, спустившись с вершины моим путем. С вершины Чугуша он снял записку, которую там оставили восемь туристов из Ростова-на-Дону, Новороссийска и Крымска. Содержание записки привожу дословно:
Вид с вершины горы Чугуш. Ради такой красоты стоило рисковать!
Вид с вершины Чугуша (3238м.) на северо-восток
«С восхождением!
Сегодня, 6 августа 2003 года, группа туристов из Ростова-на-Дону, Новороссийск, Крымска поднялась на вершину горы Чугуш.
Состав группы:
Федотов Михаил - Black Captаin
Березовский Сергей
Богородский Дмитрий- Дебют (Debjut)
Ковтун Макс- mvk
Полхов Владимир
Попков Виктор
Романенко Тарас- Tarik
Савицкая Татьяна
Погода облачная. Настроение хорошее.
tariksan@mail.ru
О снятии записки просьба сообщить по адресу:
bsv0@mail.ru
peshehod@mail.ru
Просьба не забирать футляр от записки и оставить
для последующих восхождений.
Спасибо!»
Вечером мы легли пораньше, так как сильно устали, были переполнены впечатлениями, да и обратный путь не обещал быть легким. Во сне мне снились сверкающее на солнце море и уходящие до горизонта бесконечные горы, горы, горы. Моя мечта побывать на Чугуше сбылась. Правда, я не смог подняться на саму вершину, до которой оставалось всего каких-то сто метров. Но при моей экипировке и отсутствии альпинистского опыта это не выглядело поражением. Все-таки 3138 метров – результат, достойный уважения, тем более что Костя побывал на самой вершине! Именно поэтому, довольные успешным восхождением, мы с вечера отметили его, выпив по стопке бальзама «Черный доктор» и традиционно закусили шоколадом.
Побывать на Чугуше мечтают тысячи туристов, а уж покорить его, тем более. Но цели достигают единицы! Говорят – «мечтать не вредно». Вредно всю жизнь оставаться просто мечтателем. Вот когда мечта сбывается – это настоящий кайф!
У водопада
в верховьях реки
Березовой
Эта ночь, как и предыдущая, окутала нас плотной тишиной, в которой мы потонули, как в густом тумане. Начиная с шестого утра, наш поход проходил в обратном направлении. Быстро спустившись по волоку, мы оказались на дикой звериной тропе, которая вскоре вывела нас к обрывам у водопада реки Березовой. Водопад оглушил нас грохотом падающих отвесно потоков воды, что резко контрастировало с тишиной прошедшей ночи. У подножия водопада мы обнаружили громадные глыбы снежников и льда. Сфотографировавшись у водопада, мы продолжили спуск вдоль русла реки Березовой. Постепенно русло сузилось, сжимаемое с обоих берегов почти отвесными скалами. Мы оказались в каньоне. В одном месте мы подошли к довольно глубокой яме, где плавала непуганая форель. Мы покормили ее хлебными крошками, и рыба подплывала почти к кромке воды, позируя нам своей красивой окраской. Искупавшись в яме и хорошо пообедав, мы продолжили движение вниз по течению Березовой. Постепенно каньон стал почти непроходимым. Справа и слева отвесные черные базальтовые скалы круто нависали над нашими головами. Русло реки перегораживала огромная черная глыба, омывая которую, поток воды с шумом срывался в глубокую яму. Никаких обходов не было. Первым пошел Костя. Выше меня ростом, с длинными ногами, он играючи преодолел это препятствие, спрыгнув с глыбы в воду по колено. Мне повезло меньше. При прыжке вниз я ушел в воду по пояс и стремительно выбрался на берег. На мое счастье фотоаппарат в чехле, находившийся в рюкзаке, не успел промокнуть и, фотопленки сохранились. Затем мы перешли по 40-метровому стволу бука глубокую пропасть в каньоне, балансируя и рискуя сорваться в воду в любую секунду. На наше счастье дождя не было, и сухой ствол дерева не скользил под ногами.
Нам потребовалось восемь часов, чтобы по руслу реки Березовой добраться до поворота на нужный хребет. Здесь мы полюбовались множеством форели, которая шла на нерест в верховьях рек и ручьев. Мы с интересом наблюдали, как отдельные рыбки пытались перепрыгнуть толстый ствол дерева, перегородивший русло реки. Препятствие было чуть меньше трех метров, и на фоне ослепительно белых струй и брызг воды эти красивые рыбки в момент прыжков выглядели очень эффектно. В этом месте Костя, по моей просьбе, сфотографировал меня на память.
После такого купания усталость, как рукой, сняло
Ночевка на берегу горной речки запомнилась нам сплошным ровным шумом потока воды. Утром уровень воды в речке заметно упал, а ближе к вечеру течение воды в речке усилилось под воздействием солнечный лучей, растапливающий снежники у горных вершин.
Утро седьмого дня похода было отмечено очень вкусными лепешками, которые Костя, умело, приготовил на костре. Позавтракав, мы начали трудный подъем по очень крутому склону хребта, цепляясь за упругие ветви кустов лавровишни. Этот подъем был долгим и отнял у нас много времени и сил. Поднимались мы по медвежьей тропе, продираясь сквозь заросли азалии и лавровишни. Через три часа мы вылезли на хребет и до вечера шли по нему все время в гору. Взойдя на вершину одного из пиков хребта Ачишхо, мы остановились, чтобы перекусить. Место для отдыха выбрали удачно, поскольку в это время ветер согнал туман с горы Чугуш, и нам открылась удивительная панорама его скалистой громадины. Ярко блестя на солнце, выделялся большой снежник, ниже которого тонкой струйкой сбегал вниз тот самый водопад реки Березовой, у которого мы фотографировались день назад. Перекусив куриную печенку с черносливом, мы перешли на «подножный» корм, так как вся поляна вокруг была покрыта кустами черники со спелыми ягодами. Так мы полакомились горной черникой на высоте 2200 метров.
При дальнейшем спуске с этого пика, в одном месте Костя повис над обрывом высотой в 30 метров. Используя всю свою альпинистскую сноровку, с большим трудом, цепляясь за ветки лавровишни и упираясь ногами в скалистые выступы, он выбрался из опасного места. Я в это время находился на 50 метров выше по крутому склону и ничем другу помочь не смог. А ведь незадолго до этого опасного случая, когда, спускаясь вслед за Костей, я почувствовал угрожающую крутизну склона и прокричал ему, чтобы он спускался медленнее, Костя никак не отреагировал на предупреждение. Более того, он так стремительно спускался, что я просто не мог его догнать. Хорошо еще, что Костя такой тренированный и выносливый и сам смог исправить ситуацию.
Затем мы еще четыре часа спускались по крутому склону, по пересохшему ручью, каменистым осыпям, и выбрались, наконец, на субальпику. Утопая по грудь в душистом разнотравье, мы не могли надышаться этим божественным нектаром. На этой поляне были заросли манжетки, мяты, зверобоя, пастушьей сумки, колокольчиков, борщевика. Вскоре мы поднялись на заливной луг, где впору можно было поиграть в футбол. Перевалив через один хребет, мы медленно и осторожно спустились по каменистой осыпи в долину, к подножию водопада. Ниже него в августе все еще лежал мощный пласт снежника, внутрь которого уходил глубокий и темный тоннель. Очевидно, во время таяния снега вода промыла его в этом снежнике. Мы сбросили рюкзаки и поспешили проникнуть в этот природный феномен. Смогли пройти по тоннелю шагов пятьдесят, а дальше верхний свод снега опускался настолько, что двигаться вперед можно было только на четвереньках. Под ногами весело журчала вода, и мы с сожалением вернулись обратно. Выбравшись наружу, мы еще долго не могли отвести глаз от этой красоты, созданной самой природой. Посещение этого тоннеля в высоком и плотном снежнике стало, по существу, волнующим и завершающим аккордом нашего похода на хребет Ачишхо и вершину горы Чугуш. Ближе к вечеру мы расположились на уютной полянке, удаленной от основной туристической тропы. Там мы поставили палатку и развели последний в этом походе костер. Отметив удачное восхождение на Чугуш, улеглись спать с чувством исполненного долга. Засыпая, я вспомнил, как прыгал вслед за Костей с большой глыбы, перегородившей русло реки Березовой в узком каньоне, и в памяти мгновенно всплыл монотонный шум речного потока, который вскоре убаюкал меня.
 |  |
Костя Петриченко среди Такие снежные глыбы можно
субальпийского разнотравья встретить на хребте Ачишхо
на хребте Ачишхо, на высоте даже в августе. Высота 2000м.
1800 метров
На следующее утро, позавтракав и быстро собравшись, начали стремительный спуск с высоты 2300 метров. В итоге, мы оказались у автостанции поселка Красная Поляна через четыре часа.
Когда все пассажиры заняли свои места, автобус быстро помчал нас навстречу цивилизации, а нам так не хотелось возвращаться опять в город, где запах выхлопных газов смешан с запахами никотина и одеколона. Ведь мы целых восемь дней и ночей не чувствовали запаха Homo sapiens. За окнами в обратной последовательности промелькнули пять тоннелей и две галереи, защищавшие дорогу от камнепада. Внизу глухо рокотала река Мзымта, а мы в мыслях снова и снова уносились к вершинам, которые так сильно притягивали нас.
Заснеженный горный цирк у третьего пика хребта Аибга.
Мрачные черные скалы приводят в дикий восторг: они
завораживают, и не хочется покидать этих мест!
ЭПИЛОГ (Часть 1)
«Вдали от шума городского
И бесконечной суеты
Мы растворяемся в потоках
Его небесной чистоты.
То, угрожающе вздымаясь,
То, обрываясь с высоты,
Чугуш нам шедро преподносит
Свои прекрасные черты.
Поднявшись на три километра,
Достигнув пика красоты,
Купаемся в лучах заката
Осуществившейся мечты!
Сергей Овсянников.
Панорама заката, открывающаяся с горы Чугуш – это и есть рай на земле!