Вопрос 2 кто такие стилисты и кутурье
Кутюрье́ (фр. couturiere — портниха, от фр. couture — шитьё, сшивание) — художник-модельер, работающий в индустрии от кутюр (часто по контракту с ведущими салонами мод и эксклюзивными бутиками) и создающий высокохудожественные модели одежды, а также аксессуары к ним.
Первым в истории кутюрье традиционно считается британский модельер, создатель Синдиката Высокой моды Чарльз Фредерик Уорт
Стилист — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью:
- прически (парикмахер-стилист или топ-стилист)
- макияжа (стилист-визажист)
- одежды (стилист-имиджмейкер)
- фотообраза (фотограф-стилист)
Знаменитые топ-стилисты
- Серж Нормант (Нью-Йорк)
- Кен Пейвс
- Фредерик Феккаи
- Салли Хершбергер
- Крис Макмиллан
- Байрон Виллиамс
- Ли Стаффорд (Lee Stafford)
- Энтони Масколо (Anthony Mascolo)
- Рита Хазан
- Сергей Зверев
- Ольга Павлова
- Александр Уткин
Вопрос 3 возникновение Словосочетание «Haute couture» шарль фредерик уорт
Словосочетание «Haute couture», которое в идеале пишется с большой буквы, принадлежит все тому же Парижскому Синдикату Высокой Моды. Появилось оно еще в XIX столетии, а обязано своим возникновением Чарльзу Уорту, который впервые распределил коллекции одежды по сезонам. Со временем, «Haute couture» стало более популярным и понятным словом.
В наши дни понятие «haute couture» означает «Высокая мода». Это швейное искусство высочайшего качества, к которому относится творчество признанных салонов мод. Именно они диктуют международные модные тенденции. К понятию «от-кутюр» также относятся эксклюзивные модели, которые производятся по заказу особенных клиентов. Считается, что модели Высокой моды уникальны в своем роде. Иногда на их создание и производство уходит до 150 часов работы (часто ручной), а то и больше. Отличительной чертой также является использование самых дорогостоящих материалов. Эти заказы выполнены не просто мастерами, а поистине гуру моды, чей труд стоит немалые деньги.
Недаром многие ценители считают haute couture настоящим искусством. Каждая деталь платья или сумочки очень скрупулезно и придирчиво обрабатывается десятками специалистов. Любой эскиз поддается немыслимой критике и проходит практически «9 кругов ада» пока получает признание и право на существование. Достаточно глянуть на этот процесс хотя бы одним глазом, чтобы понять, что Высокая мода – это не та одежда, которую можно увидеть на улице или просто в серии мыльной оперы. Модели haute couture доступны сегодня лишь самым богатым и взыскательным покупателям, ведь просто так заполучить платьице Chanel или сумочку Louis Vuitton невозможно!
Чарльз Фредерик Уорт (Charles Frederick Worth)
(13 октября 1825, Боурн, Англия — 10 марта 1895)
Англичанин Чарльз Фредерик Ворт по праву считается отцом «Высокой моды» («Haute Couture»). Прибыв в Париж в возрасте двадцати лет Ворт поступил в престижную фирму Гажелена, самого знаменитого торговца шелком в Париже. За одиннадцать лет работы в компании он превратил ее в «горячую точку» моды.
Чарльз Ворт заложил традиции высокого шитья: модель создается как произведение искусства и практически вручную. Ворт был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Ворт ввел впервые лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупные магазины по всему миру.
Ворт организовал первый показ моделей, где манекенщицы демонстрировали платья. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нем мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа — без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, — и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр. Чарльз Ворт стал первым подписывать созданные им творения, как произведения искусства, т. е. пришивать ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял новую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и увеличивало доход мастера. Ворт основал первый настоящий Дом высокой моды.
В 1868 году Чарльз Уорт учредил Синдикат высокой моды.
«Уорт» — дом высокой моды, один из создателей стиля модерн в женском костюме на рубеже XIX—XX веков.
В 1945 году «Уорт» был объединен с Домом моды «Пакэн», в 1954 году имя «Уорт» было продано английской фирме, а Дом высокой моды закрыт.
Вопр 4 поль пуаре
Модные реформы
Творчество Поля Пуаре – это новый этап в европейской моде начала XX века. Благодаря Пуаре женщины окончательно отказались от корсета. Против тугих и опасных для здоровья корсетов выступали ещё со времен Французской революции, однако этому предмету женского гардероба долгое время не могли найти достойную замену. Пуаре предложил вместо корсета использовать рубашечный покрой женского платья. Эта гениальная в своей простоте идея Пуаре в несколько изменённом виде используется и сейчас. Освободитель женщин от корсетов – такой титул навсегда закрепился за Полем Пуаре.
Что ещё предложил Пуаре европейским модницам? Он значительно выше переместил пояс на женских нарядах, что по тем временам было неожиданно и дерзко. Пуаре избавил женщин от пышных и неудобных юбок. Взамен Пуаре предложил длинные зауженные книзу юбки. Надев такую юбку, дамы могли перемещаться лишь мелкими шажками. Линия плеча стала чёткой, словно точкой опоры всего костюма. В целом благодаря Полю Пуаре фасоны женских нарядов стали более простыми и лаконичными.
Поль Пуаре одним из первых начал использовать нестандартные материалы для создания одежды. Например, из расшитой узорами скатерти, привезённой из России, он сшил отличное платье. При создании своих нарядов Пуаре часто использовал драпировки – ещё одна характерная особенность его творчества, в искусстве драпировки тканей Пуаре просто не было равных. Пуаре удалось наладить выпуск под своим именем аксессуаров и духов – здесь он тоже был первопроходцем.
Поль Пуаре не испытывал недостатка в клиентках. Он «одевал» самых красивых и элегантных женщин своей эпохи. Поль Пуаре был удостоен восторженных эпитетов, его называли «Королём моды» или «Пуаре Великолепным».
Закат эпохи Поля Пуаре
Новаторские идеи и стиль Поля Пуаре господствовали в мире моды вплоть до окончания Первой мировой войны. Наряды Пуаре оказались слишком вычурными для послевоенной Европы, мода уверенно взяла курс на демократизацию. К новым модным веяниям Пуаре не смог приспособиться, постепенно он терял свою клиентуру. Новое поколение дизайнеров буквально «наступало на пятки» патриарху французской моды. Всё более популярной становилась Коко Шанель. Модели одежды, которые предложила Шанель, были менее женственны, чем наряды Пуаро, зато более практичны и удобны – это именно то, что было нужно женщинам послевоенной Европы.
Финансовые трудности впервые появились у кутюрье в 1923 году. Поль Пуаре предпринимал отчаянные попытки спасти своё предприятие. Он распродал личную коллекцию живописи, в которую входили десятки полотен известных художников. Пуаре пришлось расстаться и с частью драгоценностей жены (в то время он ещё был женат на Денизе). Все жертвы Пуаре были напрасны, вырученных денег было недостаточно, и Дом моды Пуаре пришлось закрыть. Это случилось в 1929 году.
Поль Пуаре был вынужден отойти от дел. Но мастер не смог сидеть, сложа руки. Он написал три книги мемуаров, возобновил занятия живописью, сотрудничал с парижскими театрами. Поль Пуаре умер в Париже в 1944 году, ему было 65 лет. По горькой иронии судьбы кутюрье был забыт современниками, но его помнят потомки. Интерес к творчеству Поля Пуаре не угасает.
Вопр 5 европейские модельеры первого десятилнтия 20в
Модницы на пороге ХХ века не только не могли самостоятельно сделать свою ежедневную причёску, но даже самостоятельно одеться. В конце ХIХ века изготовление одежды стало своего рода искусством Высокой моды Houte couture. Кутюрье почитались как художники моды.
На всемирной выставке в Париже в 1900 г. французская мода доказала своё бесспорное превосходство. Отдел мод возглавила Мадам Пакен - первая женщина среди модельеров высшего класса получившая орден Почётного легиона.
В 1903 г. балерина Айседора Дункан произвела сенсацию, танцуя в свободном просвечивающем платье, называемом пеплос, без корсета из китового уса.
В этом же году Поль Пуаре открыл собственный Дом моды - началась эпоха Пуаре. Совершив революцию силуэтов, Пуаре избавил женщин от жёсткого корсета. Его господство продолжалось до Первой мировой войны. Его "Секреты хорошо одетой женщины" и сегодня актуальны: "...Женщина с истинным вкусом подбирает себе платья и украшения, чтобы чувствовать себя красивой. А вовсе не потому, что так одевается кто-то ещё...".
Вопр 6
Одним из самых ярких культурных событий начала XX века, которое повлияло на развитие многих искусств - театра, оперы, балета, моды - были «Русские сезоны в Париже», продюсером которых был гениальный Сергей Дягилев.
Целью этой продолжительной акции (с 1908 до 1921 гг.) было показать Европе расцвет и красоту русской культуры в лице выдающихся артистов, художников, композиторов, танцовщиков, певцов - произведения которых вошли в мировую сокровищницу - Ф.Шаляпин, П.Головин, А.Стравинский, А.Павлова, В. Нижинский, Л.Бакст, А.Бенуа, А.Рерих и многие другие.
«Русские сезоны» не только потрясли культурную общественность Европы, но и нашли поддержку со стороны таких выдающихся деятелей французской культуры как Ж.Кокто, П.Пикассо, С.Дали, Г.Шанель и другие, которые в 20-х годах также стали участниками «Русских сезонов...»
Выдающийся французский модельер Поль Пуаре - законодатель мод рубежа XIX и XX веков испытал на себе влияние «Русских сезонов» и ввел в моду так называемый «Восточный стиль», использовав многие художественные и стилевые находки русских художников.
С тех пор прошло сто лет, но культурное значение событий тех времен по прежнему трудно переоценить. Взаимное влияние русской и европейской культур на протяжении XX века дало миру огромное число ярких художников и выдающихся шедевров, но не стоит забывать, что великая заслуга в этом принадлежит Сергею Дягилеву и всем творцам «Русских сезонов». «Спектакли Дягилева, состоявшиеся исключительно благодаря фантастической энергии этого единственного деятеля и несмотря на недостойные препоны, явившиеся ему со всех сторон, были не только апофеозом русского искусства в мировой столице, но и особым этапом в истории развития этого самого искусства» (Александр Бенуа)
Российская и европейская культурная общественность начинает в 2009 году целую серию акций и проектов, связанных с юбилеем «Русских сезонов». Эти программы курируются на уровне министров культуры стран Европы, получат широкий резонанс в средствах массовой информации и значительную спонсорскую поддержку.
Вопр 7
Мода 20-х
«Ревущие двадцатые», «золотые двадцатые», «сумасшедшие двадцатые» - как только не называли десятилетие, пришедшее на смену периоду великих испытаний и потрясений. Любой из этих эпитетов подчеркивал особенность наступившего времени с его необыкновенной жизненной энергией, с новыми надеждами, появившимися у людей, переживших первую мировую войну, желанием жить на «полную катушку», получать наслаждение и веселиться.
Военное время очень сильно повлияло на женское мировоззрение. Пока мужчины воевали, женщинам приходилось выполнять их обязанности и осваивать новые профессии. Тяжелая работа на фабриках и заводах, уход за ранеными в госпиталях, рытье траншей, необходимость выполнять функции пожарных, полицейских и т.д., изменили женский характер. Меняясь внутренне, женщины менялись и внешне.
Из женского обихода исчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки короче, замысловатые прически остались в прошлом.
Эмансипированные женщины 20-х годов стали делать короткие стрижки, заимствовать одежду из мужского гардероба, осваивать мужские профессии. Они наравне с мужчинами участвовали в спортивных состязаниях, в ралли, садились за штурвал самолета.
Длина женских юбок становилась все короче и короче. В начале 1920-х годов модной считалась длина до щиколотки, в1924 – 1925 годах подолы юбок приблизились к колену, а к 1927 году и вовсе приподнялись выше колен.
Любимойодеждой по-прежнему оставались платья, костюмы, пальто, но с обновленным свободным силуэтом. Из обуви - элегантные туфельки на небольшом каблуке.
Дома моды 20 века
В 20-30-х годах двадцатого века происходит радикальное изменение женского силуэта. Так почти за сто лет изменения в моде были едва заметны по сравнению с периодом 20-30-х годов. Поль Пуаре, а всед за ним К. Шанель создают новую функциональную одежду, в союзе с которой создаются демократичные ювелирные украшения.
Несмотря на популярность готовой одежды, моду в то время по-прежнему создавали парижские Дома высокой моды. Платья «от кутюр» носили и дамы высшего света, и жены угольных и нефтяных «королей», и звезды Голливуда, тратившие на парижские туалеты немалую часть своих гонораров. Происходит своеобразная «смена лидеров» в высокой моде: дома, основанные до Первой мировой войны, уходят в тень, уступая место новым домам моды: «Жанна Ланвэн» (1909 г.), «Мадлен Вионне» (1912 г.), «Люсьен Лелонг» (1923 г.), «Жак Хейм» (1923 г.), «Марсель Роша» (1924 г.), «Шанель» (1919 г.).
Многие дома моды, открытые в 1920-е гг., стали ведущими в XX в. и существуют до сих пор. Ими была создана азбука костюма, которая сегодня кажется нам тайнописью, поскольку никому не дано полностью погрузиться в атмосферу иной эпохи. То, что воспринимается нами как старомодная деталь, как бессмысленная затея, являлось для людей, живших между двумя войнами, ценным атрибутом, иногда даже — символом.
Короткие мальчишеские стрижки Жанна д'Арк с иллюстраций Бутэ де Монвеля, ярко накрашенные несмываемой химической помадой губы, большие мушкетерские перчатки, наконец, сигареты — вот короткий список предметов, без которых была немыслима повседневная жизнь, жизнь-игра, любительский театр. Около пяти лет стиль "гарсон", развиваясь, дополняясь и совершенствуясь, все-таки сохранял свою первозданность, не формальные, а сущностные признаки стиля.
На геометрически прямые платья начинают надевать вечерние пелерины из богатых тканей, полудлинные пелерины из черного заплиссированного шелка. Популярными становятся шубы и пальто, отделанные мехом каракульчи, шиншиллы, котика и соболя. Из гладких мехов делают длинные шарфы-этоль и огромные, в половину человеческого роста, муфты.
Большинство домов моды работало, как и раньше, в одном стиле, каждый сезон, внося изменения в модный силуэт. Если в начале 1920-х гг. предлагали множество форм — и платья с завышенной талией, и платья с акцентом на линии бедер, и платья с расширенной юбкой, и пальто-накидки овального силуэта, то в 1922 г. мода стала более определенной. Победило прямое платье-рубашка, подпоясанное на бедрах. Это платье было результатом компромисса между стремлением к элегантным рафинированным удлиненным формам и желанием обрести комфорт. Прямой силуэт часто создавали с помощью плиссированных юбок, которые обеспечивали свободу движения.
В официальной моде продолжал торжествовать ансамбль — все элементы костюма должны быть тщательно продуманы и подобраны друг к другу. Правила «хорошего вкуса» требовали решения всего ансамбля в едином цвете с добавлением максимум одного цвета в качестве отделки: к платью необходимо было заказать в тон шляпу и перчатки, сумку, туфли и зонтик. Четкие правила «хорошего вкуса», частая смена модных силуэтов и традиция переодеваться несколько раз в день были характерными приметами моды 1920-х гг.
Вопр.9
Костюмы 20-х годов, как и вся одежда, отличались мягкими прямыми линиями, в моде были плиссировка, мелкие складочки, причем, не только на юбках, но и на жакетах, а также декоративная отделка.
Моднаялиния пальто - прямая, сужающаяся книзу, с крупным меховым воротником шалькой или круглым боярским воротничком в русском стиле, полы и рукава пальто тоже были оторочены мехом. К пальто и костюмам полагался головной убор: шляпа с полями, маленькая круглая шапочка или замысловатый берет. Особенно популярной была фетровая шляпка-клош, имеющая форму колокола. Летом такая шляпка могла быть сделана из соломки. Впрочем, в 20-е годысуществовало множество разновидностей причудливых шляпок, которые делались из различных материалов.
Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами. Шляпки украшались перьями, брошами и шляпными булавками.
Своей безумной популярностью замысловатые шляпы, береты, повязки были обязаны знаменитым актрисам того времени, появляющихся на экранах в головных уборах поражающих воображение.
В западной моде 20-х годов появляется и обретает всемирную любовь модная деталь, заимствованная из русского костюма – кокошник. В Америке и Европе начинают носить головные украшения в форме кокошника-венца.
Увлечение экзотикой очень ярко проявлялось в ювелирном искусстве, которое переживает в это время настоящий бум, так как без украшений модная женщина не мыслила своего гардероба. Излюбленные украшения 20-х – длинные нити жемчуга и горного хрусталя, броши и заколки, широкие браслеты, крупные серьги в геометрическом стиле, стиле Модерн и Ар Деко. Наимоднейшее вечернее украшение – диадема. В моде платина и белое золото. Этот период в ювелирном искусстве называют «белым». Одна из самых популярных моделей женской обуви 20 годов– туфельки на устойчивом каблучке с перепонкой, пришедшие вместе с танцевальной модой. А чтобы защитить от уличной грязи тонкие и дорогие шелковые чулки телесного цвета, без которых был немыслим гардероб модницы 20-х годов, на них надевали специальные резиновые чехлы. Помимо изящных туфелек с костюмами и пальто было очень модно носить, ботики и, так называемые, русские сапоги с застежкой молнией. С ними соперничали предшественники современных рейтуз - шотландские гетры, доходившие длиной до колен.
Брюки пока еще не стали постоянной составляющей дамского гардероба. Это были всего лишь «первые ласточки», предвещающие этой сугубо мужской одежде огромную популярность у прекрасной половины человечества.
Женщины к 20-м годам, выполняя мужскую работу, уже примерили на себя комбинезоны. Занятия спортом заставили их задуматься о том, что в брюках и шортах их успехи на спортивном поприще могли бы возрасти.
Главными женскими брюками в это время стали брюки пижамные. Пижамы, пришедшие в Европу из Индии, в20-е были на пике популярности. Сначала в качестве спальной принадлежности их начали носить мужчины. Короткая стрижка, уложенная волнами, эффектный макияж, броское украшение, длинный мундштук в руке с кроваво-красным маникюром и шёлковая пижама – вот образ красавиц «безумного» десятилетия. Трикотаж! Этот материал стал модным открытием 20-х годов. Непрестижная ткань, из которой еще в конце 19 века, шилось грубоватое белье, и мастерилась одежда простых людей из низов, взяла свое в веке 20-м. Из трикотажа стали делать буквально все – от купальников до пальто. После окончания войны в 1919 году Коко Шанель открыла в Париже дом высокой моды на улице Камбон. Ее стиль в послевоенные времена оказался актуальнейшим. В моделях Шанель отражались свобода и независимость женщин новой эпохи, просто и в тоже время безупречно скроенные платья и костюмы, были предназначены для активной жизни. Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт — вот главное, что отличало её модели от моделей других кутюрье. В 1926 году Шанель предлагает женщинам маленькое черное платье ставшее бестселлером всех времен. И хотя, эта уникальная женщина, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно о Габриэль Шанель без преувеличения можно сказать, что она олицетворяла свою эпоху. Костюм из шелка прямого покроя с набивным рисунком, отделанное по горловине двумя плиссированными шарфами. Модель парижского дома моды «Chanel» Париж. 1929 г. Эльза Скиапарелли продолжила популяризацию трикотажа в конце 20-хИменно в 20-е годы начинает зарождаться такое понятие как «культ молодости». Пышные женские формы остаются в прошлом. В моде женщины худые, с фигурой мальчика - подростка. Дамы страстно увлекаются фитнесом. Но на спортивные занятия все еще ходят в красивом костюме, в шляпке и на каблуках.
После ужасов войны люди были во власти музыкальной эйфории. Все слои общества захватывает увлечение джазом и модными танцами – фокстротом, чарльстоном и танго. В 20-е годы музыкальные ритмы Южной Америки и североамериканского континента покоряют Европу. В Европе и Америке кипит ночная жизнь. Многочисленные дансинги и ночные заведения полны народу, отплясывающего модные танцы в модной одежде. Стиль 20-х годов создавался в знаменитых домах высокой моды того времени «Поль Пуаре», «Жан Пату», «Шанель», «Ланвен», «Люсьен Лелонг», «Нина Риччи», «Жан Рени», дом меховой моды «Жак Хейм», «Роша», «Жак Дусе», «Мадлен Вионне», «Сестры Калло», «мадам Пакен», «Люсиль», ателье Сони Делоне. Модели для знаменитых домов высокой моды создаёт выходец из России, художник Дмитрий Бушен, а многие кинематографические дивы 20-х годов, одеты в туалеты, созданные по эскизам Эрте (Роман Тыртов), потомка старинного русского рода, сына адмирала царской армии, уехавшего в Париж в 1912 году. Женщины выходят в свет в свободных платьях мягкого силуэта с заниженной талией и открытой спиной, на которой часто красовалось эффектное украшение, а также вырезом спереди – округлым, треугольным или прямоугольным, либо с одним обнаженным плечом. Очень модны были вечерние наряды на бретельках. Платья украшались косыми воланами, ассиметричными складками, шлейфами, мягкими поясами-завязками на линии заниженной талии. А дополнением к вечернему туалету служили, боа, шали и туники.
Вечерние платья выполняли из легких струящихся тканей, способных создавать движение. Остромодной была отделка длинной бахромой эффектно «волнующейся» во время танца. Украшениями для вечерних платьев служили перья, блестки, цветы, вышивка.
Макияж 20-х годов – это вызывающие ярко-красные или роковые темно-красные губы, алеющие на щеках пятна румян, розовая пудра, тонкие и ярко прочерченные дуги-брови, накладные ресницы, украшенные в вечернее время крошечными бисерными шариками, темные тени и черная подводка, делающие взгляд томным и глубоким.
Именно такими глазами смотрели с киноэкранов кумиры немого кино. Олицетворением времени были Клара Боу (Clara Bow), Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Глория Свенсон (Gloria Swanson), Пола Негри (Pola Negri), Луиза Брукс (Louise Brooks), Ольга Бакланова и многие другие кинодивы. Их гриму и прическам подражают толпы поклонниц, копируя броский кинематографический макияж.
Появляются цветные лаки для ногтей, которые мгновенно становятся модным хитом, ведь яркие ногти так эффектно сочетаются с модной манерой курить сигареты в длинных мундштуках.
После выхода в 1922 году повести Виктора Маргеритта «La Garçonne» («Гарсон» – «Мальчик») новая модаполучила четкое определение. Это литературное произведение, вызвавшее в обществе большой скандал, дало жизнь модному направлению, главенствующему в послевоенном мире. Стало модно не только одеваться «а-ля гарсон», но и вести себя в стиле «а-ля гарсон» - открыто пользоваться косметикой, не прятать свои ноги под одеждой, коротко стричь волосы, курить папиросы в длинных мундштуках, водить машину, делать карьеру, выбирать и менять мужчин и… танцевать, танцевать, танцевать! Персидские и восточные мотивы балетных «Русских сезонов» легендарного русского мецената, театрального деятеля, импресарио и подлинного реформатора мирового искусства Сергея Дягилева, которые своим «триумфальным шествием» с 1909 года по 1929 год покорили мир. Костюмы и декорации, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Бенуа, Натальи Гончаровой и др. завораживали ярким буйством красок, неожиданными сочетаниями и изысканностью мышления, присущего великим мастерам. В моду ворвались совершенно новые цветовые сочетания: ярко-оранжевые, сочно-голубые, лимонно-желтые, насыщенные зеленые и т.д. Нетрадиционные цвета и оттенки стали использоваться в одежде и украшениях. З наменитая Международная выставка, прошедшая в 1925 году в Париже и официально называвшаяся «Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes», дала международную жизнь термину «Ар Деко». Хотя само направление Ар Деко существовало и до открытия выставки. Американских берегов оно достигло только к 1928 году и, приобретя там новые характерные черты, стало важнейшим направлением в искусстве 30-х годов.
20-е годы выдвигают целую плеяду женщин-кутюрье. Их произведения на парижской выставке 1925 года демонстрировались в павильоне «Элеганс». Это Мадлен Вионне, мадам Пакен, сестры Калло, Жанна Ланвен, и, конечно, Габриэль Шанель.
В павильоне СССР, принимавшего участие в этом мировом событии, мир смог увидеть платья, созданные самыми яркими творцами моды в советской России - Александрой Экстер, Надеждой Макаровой, Евгенией Прибыльской, Верой Мухиной и, конечно же, легендарной Надеждой Ламановой. В «Безумные двадцатые» процветает мода на экзотику. Популярнейшая «черная музыка» провоцирует интерес к африканскому и туземному искусству. Способствует этому и знаменитая в те годы темнокожая американская танцовщица Жозефина Бейкер.
Супермодными становятся китайские мотивы в дамских туалетах, аксессуарах и украшениях, китайские вышивки, китайский шелк. Восточные мотивы, взволновавшие европейских модниц еще до первой мировой, после первой волны балетных «Русских сезонов», обрели огромную популярность в 20-е годы. Говард Картер, знаменитый английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в Долине царей близ Луксора открытие гробницы Тутанхамона, невольно оказался виновником модной египтомании, охватившей мир. Египетские рисунки и иероглифы красовались на модной одежде, четкие геометрические формы египетского искусства диктовали модные линии, контрастные цветовые сочетания, характерные для египетской культуры мгновенно стали главенствовать в модных туалетах. Русский стиль и парижский шик, соединившиеся в 20-е годы стали красной нитью в моде десятилетия. Знаменитые дома моды 20-х годов такие как «Шанель», «Люсиль», «Люсьен Лелонг», «Поль Пуаре», «Агнесс», «Мартиаль и Арманд» «Дреколь» и многие другие создавали модели «а-ля-рюс».
Вопр 8 Шанель взляды и стиль
«Мода выходит из моды, стиль – никогда», - утверждала мадемуазель Коко Шанель, великая королева моды прошедшего столетия.
Шанель – это стиль, несущий в себе идеи свободы и современности, которые прошли через целое столетие. Та, что придумала его, уже при жизни стала легендой, вдохновляя романистов, кинематографистов и даже музыкантов. Габриель Шанель, больше известная как Коко, и ее Дом моды…
Говорят, она работала и днем, и ночью. Новые модели являлись ей даже во сне. Проснувшись, она зарисовывала их на бумаге. А на предложения сделать передышку отвечала: «Ничто не утомляет меня так как отдых».
Она сняла с женщин корсет, подарила им черный цвет и подстригла волосы, создавая неповторимый стиль безупречных линий и идеальных пропорций - стиль женщины двадцатого века.
Более андрогенная, по сравнению с господствующей тогда антифеминстической модой, которую создавали мужчины, мода Шанель была более женственной. У нее было потрясающее чувство элегантности. Кроме того – стремление к комфорту. Возможно это было связано с тем, что ее собственная внешность была достаточно андрогенной и ей не хотелось чувствовать себя неловко. Ей хотелось быть элегантной, но при этом носить одежду, в которой удобно. Остальных модельеров это тогда не волновало.
Ей хотелось, чтобы одежда хорошо прилегала к телу, но не слишком обтягивала, поэтому в плечах ее модели были очень точно скроены, а в талии они более свободные, в отличие от моделей других дизайнеров того времени. Она любила юбки ниже колен, поскольку считала колени уродливыми. А еще она считала нужными карманы, чтобы класть ключи от дома и машины. Она обладала не только чувством стиля и элегантностью, но и практичностью.
«Дать женщинам возможность свободно двигаться, не чувствовать себя скованно, не подстраиваться под одежду, которую они надевают, - это очень трудно. Мне кажется, у меня есть этот дар» - говорила Шанель.
Это была великолепная женщина. Ее все боялись. Даже дамы из высшего общества – все они боялись и восхищались мадмуазель Шанель. Она могла сказать что угодно и кому угодно – такой у нее был характер.
Первые шаги в профессиональной жизни Габриель Шанель делала в городе Мулен, где научилась шить. А в 1903 году устроилась на работу швеей. Дочь крестьянки и мелкого торговца в дестве она познала настоящую нужду. После смерти матери отец отдал 12-летнюю девочку в монастырский приют, где и прошло ее отрочество. Однако в 20 лет она уже вела другую жизнь, принимая ухаживания военных из местного гарнизона и выступая с песенками в кафе. Правда знала она лишь две, и из названия одной из них - «Кто видел Коко» - возникло ее прозвище – Коко.
Восхождению Шанель ничто было не в силах помешать. Ее успех превзошел все границы, когда она выпустила свои знаменитые духи № 5. Они принесли ей целое состояние. Позже Мерилин Монро прославит их еще больше, заявив, что "надевает" на ночь «Chanel № 5».
А в 1925 году появляется маленькое черное платье из крепдешина, которое превратится в своего рода униформу, желанную для всех женщин. На следующий год Шанель открывает для себя твид, из которого шьет целые коллекции. А также заводит роман с богатейшим человеком Франции – герцогом Вестминстерским. Так она окончательно становится персонажем светской хроники.
Карл Лагерфельд, который сейчас руководит Домом моды Шанель, рассказывает: «Шанель изобрела саму себя. Это уже большая находка. И она была первым стилистом, в том значении, в котором сегодня употребляется это слово. Она видела австрийские униформы – они легли в основу женского костюма от Шанель. Ведь это нужно было придумать! Придумать эквивалент мужского костюма с пиджаком на двух пуговицах! Это было гениально. Шанель соединила все элементы, в которых она видела новизну и создала новый образ, который для нее был выражением современности. И который позже, в 1970-е годы, стал символом буржуазности. Потому что у нее все-таки была одна проблема – она не признавала мини-юбки как элемент прогресса моды. Да, это ее тормозило. Но ей ведь было 85… Так что ее можно простить».
Вопр 10 эльза скиапорелли
Э́льза Скиапаре́лли (итал. Elsa Schiaparelli; 10 сентября 1890, Рим, Италия — 13 ноября 1973, Париж, Франция) — итальянский модельер, дизайнер, создательница стиля «прет-а-порте». Эльза Скиапарелли родилась в Риме 10 сентября 1890 года. Её дядей был знаменитый астроном Джованни Скиапарелли, некогда открывший «Марсианские каналы». Рано вышла замуж, но брак неудался и Эльза осталась одна в Париже с маленькой дочерью на руках.
Однажды у Эльзы гостил друг из Америки, хозяйка обратила внимание на свитер гостя. Оказалось, что такие свитеры вяжет армянка, живущая неподалёку от дома Скиапарелли. Она и стала первым партнёром Эльзы, вместе они разрабатывали первые модели платьев и свитеров. Вязаное чёрное платье стало революцией моды в 1927 году.
Затем Скиапарелли удалось получить крупный заказ от фирмы «Strauss» на спортивную одежду, над выполнением которого трудились почти все женщины армянской общины Парижа. Этот заказ помог Эльзе получить широкую известность, а армяне смогли открыть свою трикотажную фабрику.
На Рю-де-ля-Пэ под вывеской «Для спорта» открывается Модный дом Скиапарелли. Эльза выпускает несколько коллекций свитеров: по мотивам африканских узоров, матросских татуировок, она же ввела «рыбий хребет» — узор в виде омаров, затем перекочевавший на другие виды одежды. После перелёта Атлантики Чарльзом Линдбергом Скиапарелли выпускает серию моделей, посвящённую авиации.
После спортивной одежды Эльза принимается за вечерние платья, совершив очередную революцию: чёрное платье-футляр, жакет и белый шарф перекинутый через спину.
В 1934 году Скиапарелли открывает свой бутик на Вандомской площади — в богатом районе Парижа. Большой популярностью пользовалась бижутерия вместо настоящих драгоценностей (впрочем у коллег-модельеров такая находка вызывала лишь насмешки).
Скиапарелли любила создавать коллекции в сотрудничестве с людьми искусства: Сальвадором Дали и Кеесом ван Донгеном, Хорстом П. Хорстом и Маном Рэем. Увлечение сюрреализмом привело к созданию интересных коллекций, среди которых выделяются необычные головные уборы: шляпа-баранья отбивная, шляпа-туфля, шляпа-телескоп и другие. Больше всего публику шокировало ожерелье из таблеток аспирина, созданное Луи Арагоном и Эльзой Триоле.
Услугами Скиапарелли пользовались звёзды кино: Кэтрин Хепберн, Гэри Купер, Марлен Дитрих, Мишель Морган, Мэй Уэст и другие.
Во время Второй Мировой войны Эльза сворачивает производство в 1939 году, а год спустя после оккупации Парижа эмигрирует в США, оставив дела на менеджера Беттину Бержери. В 1944 году после освобождения Франции от оккупации Эльза возвращается. Однако времена изменились — в Париже набирает обороты Кристиан Диор, вещи Скиапарелли вышли из моды, и она бросает занятия одеждой, проведя остаток жизни среди людей искусства. Свою последнюю коллекцию она выпустила в 1953 году.
Эльза успела застать всемирную славу своих внучек — актрис и фотомоделей Марисы (ставшей лицом журнала «Vogue» в 1960-е—1970-е годы) и Берри Беренсон.
Эльза Скиапарелли скончалась 13 ноября 1973 года в Париже, через двадцать лет после выпуска своей последней коллекции. Её похоронили в шёлковом костюме шокирующего розового цвета, введённом в моду ею же.
Вопр 12
сновной силуэт можно вкратце характеризовать как высокий и стройный, с небольшим высоким бюстом, рукавчиками-фонариками и отложными воротничками, юбкой из тонкой ткани, плотно сидящей на бедрах и прямо стекающей ниже коленей. Для такого эффекта юбки кроились по косой, что позволяло подчеркнуть красоту тела, не обнажая его. Популярны были геометрические рисунки ткани - клетки и полоски, которые подчеркивали линии кроя по косой. Был очень моден белый цвет. В октябре 1929г. разразился банковский кризис на Уолл-стрит, ставший началом экономического кризиса в Европе: обесценились деньги, выросла безработица – все это немедленно отразилось на моде. Распространились темные платья с белыми воротничкам, сразу после краха на нью-йоркской бирже значительно удлинились юбки. Новые вещи были дороги, и модный удлиненный силуэт получали, удлиняя старые платья за счет клиньев, оборок и вставок. Кроме того, простые платья легко было трансформировать за счет аксессуаров. В середине десятилетия юбки стали еще длиннее. Ширина плеч постепенно становилась все больше: если в начале десятилетия достаточно было сборок и рукавов-крылышек, то к концу их уже расширяли искусственно и дополняли стегаными накладками-подплечниками. Танцы были по-прежнему популярны, но это были уже те танцы, которые можно было исполнять в длинных юбках: танго, факстрот, свинг. Все платья «на выход» шились непременно с большим декольте (особенно на спине). Были очень популярны всевозможные болеро и жакетки, и вырез на спине в вечернем платье днем мог прикрывать короткий жакет. Пальто, как правило, были с рукавами-реглан, зрительно расширявшими плечи, с поясом и глубокими карманами. В мужской моде было популярно использование фраков на ЗападеКр