. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше — глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда — сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Многие начинающие пренебрегают штативом, без которого немыслим автопортрет в полный рост (можно вместе с друзьями!), или чёткие фотографии ночного города.
Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза, смазанная фотография некрасива. Всегда держите фотоаппарат двумя руками, даже если снимаете мобильником. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание. В кадре отсекайте всё лишнее, не нужное — только суть! Таковы самые первые основы фотографии для начинающих.
Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не фон за ним, не посторонние предметы, и не объектив вашего фотоаппарата! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Фотография для начинающих здесь обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще — "кадрируют ногами", подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить, с какой точки (и под каким углом) вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших в самом выигрышном свете.
Основы фотографии — выбор границ кадра, ракурс и работа со светом.
Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал (плёнка, или матрица.) На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень... Плёнка, или матрица просто не успеют "зажариться" за такое короткое время.
Диафрагма - это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла.
Фокус (англ.: Focus) — точка, в которой собирается прошедший через одиночную линзу (или оптическую систему) параллельный пучок световых лучей после их преломления.
Фокус — это точка, в которой объектив создаёт чёткое изображение предмета.
Фокусировка — настройка объектива на такое расстояние до объекта, при котором видим его изображение наиболее отчётливо и резко.
Экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света при заданной светочувствительности матрицы. Грамотная экспозиция — залог правильного отображения снимка. А саму выдержку и диафрагму в этой связке называют экспопара.
Цифровые шумы - это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат камеры) вынужден выставлять вследствие сложного освещения. Под сложным освещением понимается в первую очередь темнота.
Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, - это нечёткий, нерезкий снимок.
Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры — быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива, иначе несчастная птица упадёт; возможно, вам на голову). Такая техника фотосъёмки называется "съёмка с проводкой".
Режимы съемки
Зелёный режим (полностью автоматический)
Тут всё ясно. "Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное" — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру "Кодак" ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки. Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:)
P — полуавтомат
То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка). Иногда "Р" называют "программный", но, на мой взгляд, "полуавтомат" точнее.
S — приоритет выдержки
Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!
A — приоритет диафрагмы
Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!
M — полностью ручной
Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и... делаете за него всё остальное.