Владимир Швырянский.
Инструктор-методист по альпинизму 2-ой категории (уд.№ 1288),
Спасатель РКС (уд.№ 1548),
Жетон «Спасательный Отряд» № 9353.
Об альпинистских узлах написано уже так много, что, казалось бы, не имеет смысла в очередной раз «изобретать велосипед», но я хочу рассмотреть этот вопрос немного по-другому.
Итак – постараюсь сразу ответить на ряд вопросов о том, что подвигло меня ещё раз писать по этому поводу… Ну, во-первых – по возможности не буду противоречить ничему тому, что уже написано в любом пособии об узлах в альпинизме и во всех виденных мной изданиях по каким бы то ни было узлам. Во-вторых – этот материал – систематизация многолетнего методического опыта работы не только с альпинистами и туристами, осознанно осваивающими данную тему учебных программ, но и с широким кругом людей проходящих специальную подготовку (спасатели, сотрудники спецподразделений и т.д.), где применение верёвки предусматривает умение что-либо на ней завязывать. В-третьих – накоплен большой материал по фактической прочности различных узлов, полученный экспериментальным путём, но об этом – третья часть статьи.
Этот материал – не «самоучитель», т.к. я умышленно не касаюсь методики вязки узлов и не показываю их поэтапного исполнения. Иначе эта статья разрослась бы до невероятных размеров, да и один раз увидеть это «живьём», гораздо лучше, чем 100 раз прочитать и посмотреть картинку. Скорее – это чтиво для инструкторов горной подготовки, тренеров клубов и секций, в общем – эдакий обмен опытом с коллегами.
Очень давно, когда я только-только сам делал свои первые шаги, вначале в школьной туристической секции, а затем в альпинизме, мы с товарищами, используя любую имеющуюся литературу, плакаты и метод «один-мужик-показал» умудрились выучить более сотни узлов, которые можно было, так или иначе, применять по какому-либо назначению. Жаль, что в то время не было в продаже книги И.В. Балабанова и ей подобных, иначе к этому количеству добавился бы ещё один нолик… В конце-концов, количество узлов, умение завязывать их на скорость, в темноте, стоя на голове, и, чуть ли не пальцами ног превратились в самоцель… «Масла в огонь» подливали инструктора профсоюзных альплагерей советской поры, которые любили всё свободное время и руки участников занять кусками «репшнура», устраивая зачёты, экзамены и показательные выступления… В начале 80-х пошло повальное увлечение «модными» штучками типа «грэйпвайна», «блэкнота», австрийского проводника и т.п…, но это – «отдельная песня»…
В современных условиях тратить столько времени на совершенно непроизводительный труд просто жалко. Я в своей и спортивной и инструкторской практике, и в практике работы с верёвкой вообще пришёл к выводу, что разучиваемых и применяемых узлов должно быть мало, и чем меньше, тем лучше (представляю, какие споры возникнут по этому поводу), но умение завязывать их должно быть доведено до степени устойчивого автоматического навыка (с этим не поспоришь). Исходя из этого:
1. Определяемся, для чего вообще нужны узлы и определяем, что нам бывает необходимо выполнять всего две глобальные задачи: а) - связать верёвки; б) – привязаться к верёвке.
О специальных узлах я пока умалчиваю, о них позже (часть вторая)…
2. Убираем из обращения все узлы, которые в принципе можно завязать неправильно.
Ни для кого не секрет, что такие узлы есть, и на разучивание их вязки, показ их ошибочных вариантов и объяснение чреватости этих ошибок уходит время, рассеивается внимание обучаемых. А где гарантия, что запомнится именно правильный вариант!? А где гарантия, что в самый неподходящий момент будет завязан единственный возможно правильный!?
3. Убираем узлы, которые требуют помимо вязки непосредственно узла, ещё и вязки узлов контрольных. Зачем вязать вместо ОДНОГО узла целых ТРИ!?
Ведь для чего предназначены контрольные узлы? Вроде как, для предотвращения самопроизвольного развязывания основного… Так для чего нужны узлы, которые в своём принципе «саморазвязываются»!?
4. Из выбранных узлов (надёжных, «безошибочных» по своей конструкции) оставляем только те, которые вяжутся не просто, а очень просто. То есть, могут быть освоены кем угодно и завязаны в каких угодно условиях. Для меня проверочным критерием является возможность чёткой вязки узла в двупалых рукавицах одной рукой, особо не отвлекаясь на зрительный контроль процесса вязки… Куда, как не реальные условия…
Итак – переходим непосредственно к предмету: Первая группа – узлы для связывания верёвокодинакового диаметра и жёсткости.
Что там у нас в литературе и на плакатах? Главный и первый изучаемый узел – «ПРЯМОЙ»
Показываю его, чтобы на его примере убедиться, что даже такой простой узел может быть завязан неправильно («БАБИЙ УЗЕЛ») и как этот узел самопроизвольно развязывается даже без нагрузки … Кроме этого, та же самая литература и прочие наглядные пособия настаивают на вязке контрольных узлов… БЕЗЖАЛОСТНО ОТМЕТАЕМ!!!
ФОТО 1. (сверху вниз)
Узлы «Прямой» с контрольными; «Прямой» и «БАБИЙ » (применение даже с контрольными СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!!!).
Следующий на очереди – «ВСТРЕЧНЫЙ». Всем хорош, но опять – та же самая литература рекомендует (но не настаивает) вязку контрольных… Но этот узел мы разучиваем, т.к. на его примере у обучаемых создаётся чёткое представление о вязке узлов, в которых «ходовой» конец повторяет рисунок «полуузла». Тем более, что многие пособия рекомендуют этот узел, как ЕДИНСТВЕННЫЙ для связывания петель из ленты называя его «ПЕТЕЛЬНЫМ» узлом.
Единственный узел, взятый из «классических» альпинистских узлов этой группы и удовлетворяющий всем вышеперечисленным требованиям – «ВОСЬМЁРКА ВСТРЕЧНЫЙ». Он легко усваивается после «встречного», принцип тот же – повторение «ходовым» концом рисунка «полуузла» (см. фото 7).
ФОТО 2. (снизу вверх)
Узлы «Встречный» с контрольными;он же для связывания ленты («Петельный») и «Восьмёрка встречный».
Следующий узел применяется давно, но я не видел его ни в одном советском или российском издании. Он впервые рекомендован каталогом “Petzl”, наверняка, у этого узла есть какое либо название, но в каталоге он называется узел «ПЕЦЛЬ».., так и мы будем его называть.
Несомненные достоинства этого узла – проще не бывает, завязать неправильно НЕВОЗМОЖНО!!!, Самое интересное – такое соединение вместе с выходящими из него концами находится по одну сторону веревки и при прохождении через любые перегибы ВСЕГДА!!! переворачивается узлом вверх.
Можно поэкспериментировать дома на краю стола, перетягивая связанную верёвку через грань под нагрузкой. Ещё этот узел хорош тем, что, пожалуй, он единственный под нагрузкой проходит через крупный карабин и может быть (опять же под нагрузкой) протянут через спусковую «восьмёрку». При перебитой и связанной верёвке на маршруте это весьма актуально!!! А ещё – он самый компактный и задействует минимальную рабочую длину верёвки.
ФОТО 3. (снизу вверх)
Узлы «ПЕЦЛЬ» и «Австрийский проводник».
Узел «ГРЭЙПВАЙН» - в первую очередь - красив, не требует контрольных узлов, НО вспомните, сколько времени уходит на его освоение, сколько времени уходит на вязку даже хорошо освоенного, прикиньте – сколько есть способов завязать его неправильно… К тому же исполнение этого узла фактически состоит из вязки 2-х отдельных узлов на связываемых верёвках (вспомним ситуацию с контрольными узлами). А теперь попробуйте завязать его на обледенелой верёвке на холоде в перчатках, да ещё одной рукой держась за какую либо опору… Я бы его рекомендовал только для вязки стационарных петель, которые уже не планируется развязывать, да и изготавливать эти петли желательно в «тепличных» условиях… Так что, давайте разучивание этого узла оставим на потом, а на требования наиболее ретивых учеников показать «грэйпвайн» - мы знаем что и как более чем убедительно ответить…
«ТКАЦКИЙ» узел – это упрощённый вариант «грэйпвайна» со всеми теме же достоинствами и недостатками…
ФОТО 4. (сверху вниз)
Узлы «Грейпвайн» и «Ткацкий».
Вторая группа – узлы для связывания верёвок разного диаметра и жёсткости.
Здесь полностью согласен с «классикой» ничего более разумного и надёжного чем «БРАМШКОТОВЫЙ» и «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» узлы придумать сложно, да и не нужно.
По сути, это один и тот же узел. Всё отличие только в выведении ходового конца в сторону («брамшкотовый») или внутрь петли («академический»). Применение того или другого узла - дело вкуса и привычки, хотя я считаю, что «академический» получается более компактным. Можно порекомендовать наложение 3-х и более (но не менее 2-х) витков в зависимости от соотношения диаметров связываемых верёвок. Опять же, как и в случае с «Встречным», контрольные узлы не более чем рекомендуются.
Этот же узел очень надёжно работает для соединения верёвок одинакового диаметра, особенно если одна из верёвок намокла и обмёрзла, а вторая только вынута из рюкзака… Только жизненно важно помнить, что более тонкая верёвка ввязывается в петлю более толстой, более мягкая – в петлю более жёсткой, сухая в петлю обмёрзшей, и не в коем случае не наоборот!!!
Некоторые пособия рекомендуют «Встречный» для связывания верёвок различного диаметра… Для меня это – вопрос спорный, особенно для жёсткой верёвки…
ФОТО 5. (слева направо)
Узлы «Брамшкотовый» и «Академический».
Третья группа – узлы для присоединения к верёвке.
Здесь всё просто – основной узел, на котором всё базируется – «ПРОВОДНИК» (правильнее - «Узел Проводника»). Прост, надёжен, и самое главное – он нами УЖЕ РАЗУЧЕН…!!! Завяжите ещё раз знакомый нам узел «Пецль», развяжите, теперь «полуузел» для «Встречного»… А теперь то же самое повторите петлёй, сложенной на конце верёвки. Всем узел хорош, но, опять же по всем классическим рекомендациям, требует контрольного узла. Но мы его обязательно разучиваем, чтобы перейти к вязке другого узла.
«ВОСЬМЁРКА». По сути тот же проводник, а «вырисовывать» характерную «восьмёрку» мы уже научились на «полуузле» «Восьмёрки встречной». Можно считать этот узел единственным вполне достаточным для присоединения к верёвке.
Из узлов увиденных мной и взятых на «вооружение» не так давно – «ДЕВЯТКА». Возможно у него есть и другое название… По сути – он отличается от «восьмёрки» тем же, чем «восьмёрка» отличается от «проводника» - дополнительным оборотом петли. Может быть отсюда и название (8+1)? Верёвка в этом узле имеет более плавные изгибы, что должно повысить его прочность (об этом в 3-ей части), он легче развязывается после нагрузки. Недостаток – меньшая компактность и расходуется больше верёвки.
ФОТО 6. (снизу вверх)
Узлы «Проводник» с контрольным, «Девятка» и «Восьмёрка».
Узел «АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК» (см. фото 3) скорее – экзотика. Он предназначен ТОЛЬКО!!! для вязки петли на середине верёвки. Так почему для такой узкой задачи не использовать элементарный в исполнении «Проводник», тем более, что для его вязки в середине верёвки не требуются контрольные, или наиболее универсальную «Восьмёрку»? Тем более, «Австрийский проводник» завязать правильно можно одним единственным способом, довольно трудным для запоминания…
Когда вязка «Проводника», «Восьмёрки» и «Девятки» петлёй освоена, легко научиться вязать эти узлы одним концом вокруг какого либо предмета. Для этого достаточно опять вспомнить вязку «Встречных» узлов, только в данном случае в «полуузел» ввязывается не конец другой верёвки, а формируется петля.
ФОТО 7. (снизу вверх)
«Полуузлы» для «Проводника», «Восьмёрки» и «Девятки».
ФОТО 8. (снизу вверх)
Узлы «Проводник», «Восьмёрка» и «Девятка», завязанные одним концом.
Узел «ДВОЙНОЙ ПРОВОДНИК» или «ЗАЯЧЬИ УШКИ». Необходим для вязки двойной петли на вспомогательной верёвке для «Схватывающего» узла (необходим для обеспечения равнопрочности в петле под карабин) и для изготовления импровизированной «беседки». Технология вязки – полное подобие исполнения «Проводника». Для повышения надёжности можно добавить дополнительную петлю (как для «Восьмёрки»).
ФОТО 9. (сверху вниз)
Импровизированная беседка - узел «Заячьи Ушки» с дополнительным оборотом и петля «Схватывающего узла» с узлом «Заячьи Ушки» в карабине.
Ещё раз с этими узлами мы встретимся и отработаем на следующем занятии, т.к. верёвочную «беседку» можно отнести к специальным узлам для спасательных работ, а «Заячьи Ушки», на петле понадобятся при детальном изучении «СХВАТЫВАЮЩИХ УЗЛОВ» (часть вторая)…
А как же «БУЛИНЬ»??? обычно следует вопрос наиболее продвинутых учеников и, наверняка, последует от Вас… Отвечаю: этот узел я РАЗ И НАВСЕГДА!!! исключил даже и из собственного употребления… Причины? – Есть десяток способов его завязывания, из которых большинство ведут к его неправильному исполнению, да и назовите мне хоть одну область его применения, где бы он не мог быть заменён «Восьмёркой» (или ему подобным) завязанной одним концом???
Итак, в совместном творческом поиске вместе с обучаемыми определяем, что из продемонстрированных узлов нам вполне достаточно разучить следующие:
1. «Петцль»; 2. «Встречный»; 3. «Встречную Восьмёрку»; 4. «Академический»; 5./6. «Восьмёрку» (петлёй и одним концом).
Показа и отработки этих узлов для первого занятия более чем достаточно. После того, как все обучаемые более-менее освоятся с вязкой этих узлов необходимо указать на три принципиальных момента:
А) Длинна свободных концов, выходящих из узла не должна быть менее 10 диаметров верёвки. (зрительно – длинна спичечного коробка или чуть больше).
Мне больше нравится рекомендация – «… Для безопасной работы узла, длинна свободных концов принимается равной 10-ти диаметрам связываемых верёвок (10-11см для основной верёвки) и 5-ти кратной ширине связываемой ленты… »… И давайте этого правила придерживаться!!!
Для узла «ПЕТЦЛЬ» длину свободных концов рекомендуется увеличить до 20 см.
Б) Узел должен быть расправлен, затяжка всех его элементов равномерная;
В) Величина петель под карабин – минимально-достаточная, кроме случаев особого использования…
Для такого занятия с группой до 10-ти обучаемых потребуется от 40 минут до 1,5 часов, и именно это количество узлов за одно занятие будет усвоено даже теми, кто до этого никаких узлов кроме «бантика» на обувных шнурках не завязывал…
Следующее занятие, и, соответственно вторая часть статьи – это группа специальных узлов: «СХВАТЫВАЮЩИЙ» в разных его модификациях «СТРЕМЯ», верёвочные обвязки и беседки, узлы с использованием карабинов, узлы для полиспастов и т.д…
Третья заключительная – результаты лабораторных испытаний различных узлов на разрыв…