Модель водоема
Случалось ли тебе во время летней прогулки наткнуться где-нибудь в лесу на маленький, запрятанный в зелени прудишко? Частокол камышей и осок ограждает здесь воду; подняты вверх копья стрелолистов; точки-цветы незабудок соперничают по голубизне с самим небом. А дальше – зеркально-черная гладь... Присмотрись к ней, понаблюдай немного, и ты увидишь целый подводный мир. Вот из-под глянцевитого листа кувшинки высунула коричнево-черную ногу улитка, вот выскочил на поверхность тритон, мелькнули темные надкрылья жука-плавунца, а порою мельтешит у берега целая стайка деятельных, смешных головастиков. И, право, жаль, что не видно здесь рыб. Прячутся они, если и есть.
Мало удается заметить за несколько минут наблюдения, очень мало. Ты уходишь и уносишь с собой в памяти этот уголок природы. Но, может быть, тебе хоть на секунду захотелось унести его не только в памяти? Быть может, захотелось тебе всегда, постоянно видеть его, как видишь, например, растение в комнате?
Кончилось, лето, прошла и осень. Ветер стучит железкой подоконника. Вихрятся, клубясь, бессчетные снежинки. Холодно... Замерз, заснул на зиму прудишко. А в комнате у аквариумиста настоящее лето. И не только потому, что здесь тепло. Взгляни на аквариумы. Солнечно-светлые, с буйным переплетением зеленых растений, с веселыми, деятельными рыбками, они живут настоящей летней жизнью. Здесь есть и твои летние знакомцы. Вот широкие, как ладони, светло-зеленые листья кувшинки, крупные золотые цветы которой ты, может быть, рвал летом где-нибудь в речке или на озере. А вот сочные стебельки элодеи, головки перистолистника и роголистника. Есть здесь и знакомые тебе рыбы, есть и улитки... Да и не только они. За стеклянными берегами комнатного водоема – аквариума – можно поместить множество самых различных существ.
Но как это сделать?
Часто думают – очень просто. Взять, думают, да и устроить в комнате точную копию пруда. Но это не так.
Присмотримся внимательнее к природному водоему. Прежде всего, рыб здесь далеко не всегда удается увидеть, но зато всегда можно заметить сложность и исключительное многообразие подводной жизни: тут и самые различные растения, большинство из которых не поместишь в комнате, тут и бесконечное множество различных мелких животных, бегающих по поверхности, плавающих в толще воды, ползающих по дну и растениям, роющихся в иле, нередко преследующих, подкарауливающих и пожирающих друг друга. Если же вооружиться лупой, а еще лучше – микроскопом, то нетрудно убедиться, как густо и разнообразно заселена каждая капля воды.
Нет, не так-то просто создать в комнате копию пруда, или, как сказали бы ученые, всю среду обитания! Не только не просто, но, как правило, и невозможно. Да и нужно ли ее создавать? Допустим, мы хотим поселить у себя на окне озерного карася. Нужно ли вместе с ним брать из озера и живущую там же щуку? Или бесчисленных паразитов, досаждающих карасю в озере? Или жука-плавунца, личинку стрекозы и других мелких хищников, нападающих на рыбьих мальков, на икру? Конечно, нет. Далеко не все, что имеется в пруду, можно 6 нужно переносить в аквариум. Но многое нужно. Нужен, прежде всего, достаточный объем воды определенного качества, грунт на дне, правильно размещенные растения и многое другое. Все, без чего животное или растение не может жить, – все это называется условиями жизни или условиями существования этого организма. Именно их: – условия существования – и нужно создавать в аквариуме.
Значит, аквариум не копия пруда. Он – его модель, причем модель упрощенная. Но, несмотря на это, аквариум позволяет изучать многие законы жизни природного водоема. И конечно, не только пруда. Можно в аквариуме встретить и жителя озер и рек – окуня, и стройных гольянов, быстрые стайки которых обязательная принадлежность многих ручьев... Да и не только их: па окнах наших квартир нередки и дальневосточные ротаны, и красочные жители знойной Индии – лабиринтовые, и пестрые африканские фундулусы, и яркие рыбки американских рек. Иначе говоря, наблюдая за обитателями аквариума, можно познакомиться с жизнью водоемов самых различных стран.
Глава I Первые шаги
Стеклянные берега
Комнатный подводный мирок может быть создан в сосуде с прозрачными стенками, объемом от одного литра. А самый большой аквариум редко превышает 400 литров.
Как мал аквариум по сравнению с нашими обычными представлениями о водоемах! Нечего и говорить о мировом океане (в нем около 1,37 миллиарда кубических километров воды). Достаточно вспомнить прудишки с карасями, объем которых редко бывает меньше 20 кубических метров... Но в природе есть и очень маленькие водоемы с живыми существами. Живут, например, инфузории в полостях между жаберными пластинками мокриц, где всего-то воды – доли квадратного миллиметра... Инфузории – существа мелкие. Но в тропиках, откуда переселилось в аквариумы немало видов, встречаются водоемы-карлики, буквально кишащие различными рыбами. Так, в африканских джунглях живут рыбки в углублениях старых пней или в маленьких, пересыхающих в жаркое время года ямках-лужицах. Не менее густо заселены канавки и ямки рисовых полей Центральной Америки. А объем этих водоемов ничтожен, иногда они не больше аквариума... Значит, для многих видов рыб аквариум не так уж мал. И значит, в отношении объема далеко не все население оказывается в комнате ущемленным.
Чем больше аквариум, тем больше рыб может быть в нем поселено. Но мало того: объем водоема часто определяет размер вырастающих в нем животных. Многими опытами было установлено, что чем больше объем, тем больше животное.
Почему это происходит? Опыт отвечает на этот вопрос. Ресничного червя, планарию, помещали в сосуд. Если туда же поселялся другой червь, хотя бы и заключенный в продырявленную банку, рост первого червя замедлялся. Объясняется это просто: червь выделяет в воду различные вещества. Чем их больше, тем меньше будет размер животного. А их тем больше, чем больше червей в сосуде. Подобным же образом влияют друг на друга и животные разных видов, если их слишком много в сосуде.
Такие опыты проводились много раз и с рыбами. И всегда оказывалось, что чем больший объем воды приходится на каждую рыбку, тем лучше она живет и растет.
Однако количество рыб, которое можно поселить в аквариуме, зависит не только от объема, но и от формы сосуда. Природные водоемы, заселенные рыбами, в большинстве имеют ширину водной поверхности во много раз больше, чем их средняя глубина. Через водную поверхность из воздуха в водоем проникает большое количество кислорода, необходимого для дыхания рыб, а в воздух выделяется излишняя углекислота.
Казалось бы, что наилучшим для рыб должен быть низкий и широкий сосуд, приближающийся по форме к естественному водоему, но в таком аквариуме плохо растет большинство растений, да и рыб в нем трудно наблюдать. Поэтому приходится выбирать среднюю форму. Удобны аквариумы, в которых глубина воды несколько меньше или равна ширине. А американские аквариумисты считают, что идеальная форма – два куба, составленных вместе. Узкие и высокие аквариумы обычно красивы, но маловместительны. Но как же все-таки выбрать аквариум? Этому может помочь табличка, в которой приведены размеры аквариумов различного назначения.
Размеры аквариумов различного назначения
| Назначение | Длина | Ширина | Высота | Объем в литрах |
| в сантиметрах | ||||
| Аквариумы декоративные, для содержания рыб разных видов | ||||
| 73,5 | ||||
| Аквариумы-нерестовики для мелких рыб | 6,75 | |||
| Аквариумы для выкормки мальков | ||||
| 112,5 |
Аквариум может быть изготовлен из различных материалов. Красивы и удобны круглые и четырехугольные стеклянные банки. Но с ними нужно обращаться очень осторожно: они легко трескаются. И все же, несмотря на этот недостаток, без них нельзя обойтись. Объясняется это тем, что цельностеклянный аквариум не выделяет в воду вредных веществ. Поэтому только в таком сосуде и можно получать потомство от многих рыб, икра которых особенно нежна.
Вместо цельностеклянных банок часто применяют клееные аквариумы из органического стекла (например, плексигласа). У таких аквариумов два больших недостатка: стенки их очень скоро покрываются царапинами или просто мутнеют и, кроме того, их нельзя подогревать лампой или грелкой снаружи.
Самые обыкновенные и распространенные – четы-рехугольные аквариумы с металлическим остовом и вмазанными в него на цементной замазке стеклами.
Кто умеет обращаться с кровельными ножницами, молотком и паяльником, тот может сделать такой аквариум сам.
Материалом для изготовления дна может служить листовой цинк или оцинкованное железо. Другие детали остова можно делать из любого поддающегося пайке металлического листа толщиной около миллиметра. Первоначально производится тщательная разметка деталей, причем особенное внимание нужно обратить на правильность вычерчиваемых углов, так как даже незначительный перекос в дальнейшем осложнит вставку стекол.
Размеченные детали остова вырезают кровельными ножницами и сгибают так, как это показано па рисунке. Затем части спаивают, причем делают это в следующем порядке: сначала пропаивают углы подноса, потом – боковые стойки и дно, а уж после – верхний обвод. Остов готов. Остается проверить углы, после чего можно приступить к вмазыванию стекол. Для аквариума указанных на чертеже размеров (40Х20Х25 сантиметров) годятся обычные оконные стекла. Вырезать их нужно с таким расчетом, чтобы своими краями они не прилегали к углам остова. Если стекло упирается в металл, то при малейшем перекосе или изменении температуры появляется трещина. Кроме того, боковые короткие стекла не должны прилегать к длинным продольным. И, наконец, нужно учесть толщину слоя замазки. Следовательно, стекла нужны таких размеров: два стекла по 39,5х24,7 сантиметра и два стекла по 18,3Х24,7 сантиметра.
Аквариумная замазка изготовляется так. Хороший строительный цемент просеивают через мелкое сито, затем насыпают горкой на большом стекле или листе железа. В середине горки делают небольшую впадину, в которую наливают немножко масляного лака. Вращая палочкой, постепенно перемешивают его с цементом. После того как замазка перестанет перемешиваться палочкой, следует тщательно размять ее руками, добавляя цемент и доводя ее до густоты обычной оконной замазки. Иногда для того чтобы замазка быстрее сохла, перед замешиванием лак кипятят с канифолью.
Первоначально вставляют большое (продольное) стекло. Для этого остов кладут на стол той стороной, в которую вмазывают стекло. Борт дна и соответствующие стороны боковых стоек обкладывают тонким ровным сплошным слоем замазки, поверх которого кладут стекло. Ладонями обеих рук (легкими, постепенно усиливающимися движениями от себя и к себе) плотно притирают стекло, стараясь, чтобы между ним и металлом не было пузырьков воздуха и притираемая поверхность сплошь оказалась смоченной выступающим из замазки лаком. Здесь могут быть неприятности: если замазка слишком густая, придется основательно поработать; если же слишком жидкая, вся она вытечет, и стекло не будет держаться. Второе продольное стекло удобнее всего вставлять вдвоем. Остов нужно перевернуть, и в то время как один будет прижимать к металлу ранее вмазанное стекло, другой притрет второе.
Между двумя стеклами нужно установить гибкие деревянные распорки, под концы которых следует подложить дощечки или фанерки, иначе стекла треснут.
Таким же образом вмазывают оба боковых стекла.
Лишнюю замазку снаружи срезают ножом и аквариум ставят па просушку. Руки после этой работы нужно мыть сначала в керосине, а затем горячей водой с мылом. А еще лучше работать в резиновых перчатках.
При обычной комнатной температуре через пять-шесть дней в аквариум наливают воду. Распорки предварительно снимают.
Так делают маленькие аквариумы, объемом до 40 – 50 литров. Большие сосуды сделать много труднее, и удается это, как правило, только специалистам.
Остов нового аквариума нужно снаружи покрасить масляной или эмалевой краской. Цвет ее должен быть скромным, не бросающимся в глаза. Обычно аквариумы окрашивают в неяркий зеленый цвет, хорошо сочетающийся с цветом растений. На белом подоконнике ярко освещенного окна очень хорошо выглядит бледно-голубой, почти белый цвет остова или серебряный.
Новый покупной или самодельный аквариум нужно залить водой и дать ему постоять два-три дня, с тем чтобы поверхностные слои замазки освободились от растворимых примесей и улетучился запах масляного лака. Затем воду надо вылить и аквариум промыть. Бывает, что лак плохой и налитая вода пахнет, покрывается жирными пятнами, мутнеет. Приходится ее многократно менять, и заселение аквариума откладывается. В таких случаях пазы изнутри нередко промазывают клеем "БФ-2". Он быстро сохнет, и, если потом хорошо промыть аквариум, растворение содержащихся в лаке примесей задерживается.
Перед окончательной заливкой воды аквариум нужно тщательно выровнять, чтобы все стенки его стояли вертикально. В этом положении давление на них будет равномерным.
Если наполненный водой аквариум с металлическим остовом не переносить с одного места на другое, он может служить много лет. Однако когда аквариум дает течь, его приходится ремонтировать. Если течь большая и во многих местах (это нередко случается, когда аквариум долго стоит без воды), его следует заново перемазать, то есть вынуть стекла, очистить пазы от старой замазки и вновь вмазать стекла. Самым трудным оказывается здесь выемка стекла. Затвердевший цемент осторожно откалывают от остова отверткой или стамеской, причем стекла при этом нередко лопаются. Поэтому даже большие специалисты по изготовлению аквариумов при перемазывании обычно просто их выбивают. Дело упрощается, если, как это нередко бывает, замазка была изготовлена на плохом лаке. В этом случае стекло с легкостью вынимается.
Когда аквариум подтекает не сильно, его можно исправить, вмазав при помощи той же замазки в местах течи изогнутые углом металлические пластинки или просто полоски стекла. Можно также устранить течь, использовав менделеевскую замазку, которой в расплавленном виде заливают подтекающие места.
После ремонта аквариум нужно просушить и уж потом залить водой.
А вот еще один способ ремонта, с успехом применяемый немецкими аквариумистами. Он очень заманчив, так как при этом не нужно ни выливать воду, ни высаживать рыб. Комок стеклянной ваты (с ней нужно работать осторожно – беречь руки!) измельчают в ступке, превращая в пыль, которую потом замешивают на жидкой глине. Все это набирают в большой шприц без иглы и вводят в грунт аквариума вблизи точек течи. Раствор глины вместе со стеклянной пылью поступает в подтекающее место и постепенно закупоривает его. Способ надежен, однако только при небольшой нижней течи.
Сколько рыб можно поселить в том или ином сосуде?
Это зависит от многих условий: объема, формы, температуры, освещенности, количества и качества растений...
В среднем можно считать, что на каждую рыбку длиной 3 – 4 сантиметра нужно 1 – 3 литра воды.
Вместимость комнатного водоема резко возрастет при увеличении его объема. Если в шестилитровом аквариуме можно поселить лишь пару взрослых меченосцев, то в аквариуме объемом 60 литров можно создать хорошие условия не для двадцати, а для пятидесяти – шестидесяти рыб, то есть при увеличении объема в десять раз вместимость увеличится в тридцать раз.
Грунт
Нужен ли на дне аквариума грунт? Может быть, можно обойтись без него? Посадить растения в горшочки, а все остальное дно оставить свободным? Ответ на эти вопросы прост: иногда грунт не нужен, иногда же без него невозможно обойтись.
Безгрунтовые аквариумы во многих случаях очень удобны. Я, например, никогда не кладу грунт в аквариумы и банки, приспособленные для размножения (нереста) икромечущих рыб, за исключением тех случаев, когда рыба зарывает икру в песок или же делает в дне гнездо-ямку. Если песок в нерестилище не нужен, лучше его не класть: без грунта легче наблюдать за икрой и личинками.
Но иногда не устраивают грунта и в больших аквариумах, где рыбы живут постоянно. Это уже плохо. Мало того что большинство растении в горшочках медленно развивается, без грунта трудно поддерживать в аквариуме чистоту, так как грязь ничем не удерживается. Да и внешний вид аквариума без грунта гораздо хуже.
Самый простой грунт – чисто промытый речной песок. Он должен быть крупным. Пустоты между песчинками быстро заполняются отбросами, и большинство растений в таком грунте хорошо растет. Вместо песка можно взять мелкие камешки – гальку. И песок и галька должны быть темными: белый грунт сильно отражает свет, а это беспокоит рыб, которые в природных водоемах освещаются только сверху.
Промывать песок и гальку удобно в широком тазу, все время перемешивая и меняя воду, пока она не станет совсем прозрачной.
Грунт укладывают слоем в 3 – 5 сантиметров с наклоном к одной из сторон. Это облегчит в дальнейшем очистку аквариума от грязи.
Все наземные растения берут минеральное питание из почвы. Водяные растения питаются по-разному. Посадите в один и тот же аквариум в чисто промытый песок два растения: перистолистник и криптокарину. Уже через несколько дней перистолистник начнет бурно расти, криптокарина же ни листочка не выбросит. Причина этого явления ясна: перистолистник берет минеральное питание прямо из воды, а криптокарина – только корнями из грунта. Она в первое время потому-то и не растет, что в чистом песке нет нужных для нее солей.
Водяные растения делятся на три группы. Все плавающие, а также различные перистолистники, роголистники, элодеи, аквариумный папоротник и некоторые другие усваивают соли исключительно из воды. Грунт служит для них лишь местом прикрепления. Другие растения, к которым из аквариумных относятся, например, кабомба, валлиснерия, питаются как из воды, так и из грунта. Третья группа использует только грунтовое минеральное питание (виды криптокарины, апоногетон, некоторые сагиттарии).
Для того чтобы все растения хорошо росли сразу после посадки, под слой чистого песка можно положить смесь, песка и глины.
А можно поступить иначе. Грунт сделать из чистого песка, а под растения, нуждающиеся в грунтовой подкормке, подложить шарики глины. Точно так же подкармливают растения в старых, давно устроенных аквариумах. Достаточно положить под куст шарик глины, и куст начинает расти.
Торф, ил, известняк, как показывают опыты немецких аквариумистов, меняют химический состав воды и поэтому почти всегда непригодны. Правда, торф иногда приходится применять, но это уже случаи особые. Как правило, этого делать нельзя.
В аквариуме с рыбами никогда не следует применять минеральные удобрения.
После того как грунт уложен, нужно позаботиться о том, чтобы дно выглядело красиво. Часто аквариум украшают изготовленными из цемента, камней и раковин гротами. Но не всегда они бывают хорошими. Кроме того, башенки, домики не имеют ничего общего с подводным миром, поэтому лучше положить камень, похожий на подводную скалу. Кое-где надо разбросать несколько красивых, гладких камешков разных цветов и формы. Но увлекаться этим не следует: известняк, мрамор и многие другие камни меняют химический состав воды и могут (если их слишком много) привести к гибели некоторых рыб. Особенно этого надо опасаться в аквариумах с рыбами, нуждающимися в мягкой воде.
Если аквариум стоит не на окне и освещается электролампами, сзади, за ним, хорошо создать специальный фон. Лучше всего, если он серо-зеленый, темный, такой, как заросшие водорослями, заиленные берега и дно природных водоемов. Совсем плохо, если на задней стенке размещен рисунок. Он портит подводную картину так же, как портит живые цветы вставленный в букет искусственный цветок.
Вода
Простое, кажется, дело – налить в аквариум воды. Но далеко не всегда это простое дело кончается благополучно.
"Почему у меня не растет зубчатая элодея?", "Почему жемчужные гурами у меня постоянно гибнут, а недавно я подменил воду – и погибли все кардиналы?", "Аквариум у меня большой, светлый и теплый, а барбусы почему-то почти не растут. В чем дело?" – такие вопросы юные аквариумисты задавали мне множество раз. Ответы на них, конечно, разные, но есть в них и общее: виновата вода. Точнее, виноват аквариумист, неправильно подобравший воду.
Вода, чистая от каких-либо примесей, существует только в лабораториях. В природе в ней всегда растворены различные вещества. Эти вещества имеют большое значение в жизни водяных организмов.
Налей в прозрачный сосуд воды из родника, кристальная струйка которого бьет из-под земли где-нибудь под горой. Прозрачна, чиста на вид родниковая вода, но попробуй ее на вкус... Она отличается от такой же прозрачной воды, подаваемой водопроводом из реки. Попытайся размылить в родниковой воде мыло – удается это не так-то легко. Причину этого ты, вероятно, знаешь: родниковая, колодезная и другая почвенная вода обычно жесткая – в ней растворено много солей кальция и магния. Большое количество этих солей губительно действует на многих рыб и в особенности на рыбью икру.
Поэтому очень жесткая вода для аквариума почти всегда непригодна.
Если не годится жесткая вода, то, может быть, лучше всего взять самую что ни на есть мягкую: дождевую или искусственно освобожденную от солей – дистиллированную?
Оказывается, нет. Те самые соли, которые в больших количествах для рыб губительны, в малых совершенно необходимы. Большинство аквариумных рыб предпочитает сравнительно мягкую воду, но довольствуется и водой средней жесткости, такой, которая обычна в наших реках и озерах. Однако есть "капризные" виды, которым нужна очень мягкая вода. Но о них разговор особый.
Подобрать воду нужной жесткости – еще далеко не все. Вот, например, болотная вода. Нередко она мягка, даже очень мягка, но попробуй поселить в нее... ну, скажем, молодых лещиков или плотвичек, и вскоре ты будешь свидетелем их гибели.
В чем же здесь дело?
Взгляни на болотную воду, и ты увидишь, что она коричневатого цвета. В ней растворено множество органических веществ, образовавшихся в результате распада живых тел – гниения. Среди этих веществ много гуминовых кислот и других веществ, которые изменяют свойства воды, делают ее очень кислой. Эта излишняя кислотность и губит рыб.
Кроме кислой воды болот, в природе встречается щелочная вода некоторых рек и ручьев, а также нейтральная, средняя по кислотности вода, обычная для многих водоемов средней полосы СССР.
Сильно щелочная вода непригодна ни для одного аквариумного вида рыб.
Большинство рыб хорошо живет в воде нейтральной, а некоторые нуждаются в кислой.
Вода разных водоемов, кроме того, различается по количеству содержащихся в ней солей, по солености. Конечно, для пресноводных животных нужна вода пресная, то есть содержащая мало солей.
...В последние годы широко расселились в аквариумах уж очень "хитрые" рыбы: им подавай воду совершенно определенной жесткости и кислотности. Например, красавцы неоны размножаются лишь в очень мягкой воде, с жесткостью от 0 до 4 градусов, да к тому же еще требуют, чтобы рН – показатель водородных ионов (им измеряют кислотность) – был от 6 до 6,5. Все эти "хитрости" рыб заставили аквариумистов многому научиться, в частности определению жесткости и рН.
Способов определения жесткости воды много, но в аквариумном деле сейчас применяют только один, самый простой: при помощи трилона "Б". Конечно, лучше всего, если необходимые для этого реактивы тебе приготовят в лаборатории. С готовыми реактивами измерять жесткость уже легко. А реактивы нужны такие:
1. 9,3 грамма 0,05-нормального раствора трилона "Б", разбавленного дистиллированной водой до 1 литра.
2. Буферный раствор, разводимый на дистиллированной воде. В 1 литре его должно содержаться 20 граммов химически чистой NH4Cl и 100 кубических сантиметров 20-процентного раствора NH4OH.
3. Раствор индикатора эриохрома черного "Т":
0,5 грамма эриохрома плюс 10 кубических сантиметров буферного раствора; все это разводится 96-процентным этиловым спиртом до 100 миллилитров.
Как видишь, самому приготовить реактивы довольно сложно, однако ребята постарше вполне могут сделать это, воспользовавшись оборудованием школьного химического кабинета: аналитическими весами, мензурками. Для анализов нужны также микробюретка со штативом и колба для воды (см. рис.).
Анализ на жесткость прост. Наполни микробюретку трилоном до нулевого деления (смотреть надо по нижнему мениску жидкости). В колбочку для анализа налей 50 миллилитров воды, жесткость которой нужно измерить. Добавь туда же 5 миллилитров буферного раствора и несколько капель индикатора – до появления вишнево-красного цвета. После этого можно начинать титровать. Открывая краник микробюретки, понемножечку, капельками лей трилон в воду, непрерывно взбалтывая раствор. При этом смотреть нужно на воду, а не на мениск трилона, иначе можно прозевать момент, когда цвет раствора из вишневого превратится в сине-зелеповатый. Это конец анализа. Теперь нужно записать, сколько кубиков трилона пошло на титрование. Далее расчеты ведутся по формулам, но я их здесь опущу. Приведу табличку, по которой сразу же можно определить жесткость воды в градусах.
Определение жесткости воды
| Жесткость в градусах | СмЗ трилона | Жесткость в градусах | СмЗ трилона |
| 0,35 | 3,91 | ||
| 0,71 | 4,27 | ||
| 1,06 | 4,62 | ||
| 1,43 | 5,99 | ||
| 1.78 | 5,34 | ||
| 2.13 | 5,70 | ||
| 2,49 | 6,05 | ||
| 2,85 | 6,40 | ||
| 3,20 | 6,76 | ||
| 3,56 | 7,12 |
От 0 до 4 градусов вода очень мягкая, от 4 до 8 – мягкая, от 8 до 12 – средней жесткости, а от 12 – жесткая. При описании рыб это нам пригодится.
Как определить рН? Простейший способ – при помощи лакмусовых бумажек. К сожалению, для аквариумной воды он не годится. Очень точен калориметрический способ. Однако калориметры заводского производства дороги, а самому изготовить калориметр сложно. Но есть еще один способ определения рН – при помощи универсального индикатора с цветной бумажной шкалой.
Накапав в фарфоровую чашечку или на белое блюдце исследуемой воды, добавляют туда же универсальный индикатор. Перемешав, сравнивают цвет исследуемой жидкости со шкалой и определяют рН. Точность этого метода вполне достаточна.
Нейтральная вода имеет рН=7. Чем ниже рН, тем кислее вода, а при рН больше 7 реакция щелочная.
Посадка растений
Постоянные спутники аквариумных рыб – водяные растения – нужны не только для украшения уголка подводного мира. Растения поглощают выделяемую животными углекислоту и обогащают воду кислородом. Кроме того, они способствуют очищению воды, удерживая грязь своими корнями, а иногда стеблями и листьями. Растения поставляют добавочную пищу для некоторых видов рыб и служат нередко местом для откладки икры, а также представляют надежную защиту для рыбьей молоди.
В непроточном и непродуваемом аквариуме нельзя без растений создать условия жизни ни для одного вида рыб. Поэтому подбору, посадке и уходу за растениями нужно уделять большое внимание.
Лучше всего растения живут в том случае, если в аквариуме помещен лишь какой-нибудь один растительный вид. Однако обычно водоем засаживают разнообразными растениями. Такой аквариум значительно красивее, да и рыбам в нем лучше. При этом нужно стремиться, чтобы растения как можно меньше мешали друг другу. Растения одного и того же вида можно посадить рядом, но так, чтобы им не было тесно. Растения, близкие по своим требованиям к условиям жизни, но разных видов, например валлиснерию и сагиттарию, желательно помещать по возможности дальше одно от другого. Если их посадить рядом, то быстрорастущая валлиснерия не даст сагиттарии разрастаться.
Прежде чем растение посадить в аквариум, его необходимо тщательно осмотреть, удалить поврежденные или подгнившие части и хорошо промыть. Затем, сделав пальцем или палочкой углубление в грунте, помещают туда корни растения и засыпают их песком.
В аквариум желательно посадить возможно больше растений, однако так, чтобы все они были хорошо освещены и оставалось достаточно свободного места.
В передней, обращенной к наблюдателю части водоема должна быть площадка для кормления рыб.
Правильно и со вкусом засаженный аквариум бывает очень красив. Однако полной прелести подводная картина достигает, лишь когда растения начнут разрастаться: направленные к свету листья, отростки, занимающие наиболее ярко освещенные места, вносят в аквариумный пейзаж тончайшие штрихи естественности.
Если ты впервые оборудуешь аквариум, тебе лучше всего остановить свой выбор на следующих растениях: валлиснерии (обыкновенной и вьющейся), перистолистнике, людвигии, блестянке, а из плавающих – риччии. При хорошем освещении (солнечном или электрическом) растения эти прекрасно растут круглый год, наполняя аквариум массой чудесных, разнообразных по оттенкам и форме листьев.
После того как растения посажены, лучше всего, закрыв аквариум сверху стеклом, отложить на несколько дней заселение его рыбами. Однако в случае необходимости это может быть сделано и сразу.
Посадив однажды растения, постарайся их не пересаживать.. Пересадка нарушает корневую систему и поэтому, конечно, вредна.
Подбор рыб
Аквариумные рыбы очень различны по внешнему виду, размерам, а также и по условиям жизни, которые им необходимы. Живет в аквариуме и неприхотливый карась, выносящий любую температуру, любое питание, живет и требующая большой заботы неженка расбора. Бойцовая рыбка и моллиенизия любят повышенную температуру, но первая прекрасно живет в воде, содержащей очень мало кислорода, вторая же задыхается при малейшем его недостатке.
Различны рыбы, различны и условия их содержания. Легче всего создать необходимые условия жизни для одного вида рыб. Так и приходится поступать почти всегда, когда нужно добиться получения потомства. Однако в периоды, когда рыбы не размножаются, виды, требующие сходных условий жизни, могут содержаться вместе.
Чтобы помочь тебе подобрать рыб для аквариума, я разделю их на группы, исходя при этом из тех условий, которые необходимы для их жизни и развития.
Холодноводными аквариумисты называют рыб, живущих в комнатном, неподогреваемом аквариуме, где температура колеблется обычно в течение года от плюс 14 до плюс 25 градусов. Среди них есть очень неприхотливые, требующие небольшого количества кислорода.
Прекрасно уживаются вместе следующие виды:
1. Карась, длиннотелые разновидности золотой рыбки, малявка, красноперка, горчак, вьюн, щиповка, каллихт.
При совместном выращивании с 1 – 2-месячного возраста (размером 1 – 2 сантиметра) с ними хорошо уживаются макроподы и гамбузии. Аквариум с этими видами очень удобен для школьного живого уголка. При простоте содержания в нем можно наблюдать много различных форм.
2. Короткотелые разновидности золотой рыбки могут содержаться с перечисленными выше видами, за исключением гамбузии и макропода, которые могут повредить хвосты и глаза медлительным вуалехвостам и телескопам.
3. Гамбузия и гирардинус живут и размножаются в одном аквариуме при обилии растений и температуре плюс 14 – 22 градуса.
4. Если температура не падает ниже 16 градусов, а вода старая и не меняется, в неподогреваемом аквариуме могут жить многие тепловодные рыбы, в том числе данио рерио, кардинал, тетра-фон-рио, тетрагоноптерус.
Большинство холодноводных рыб нуждается в большом количестве растворенного в воде кислорода, что затрудняет содержание их в комнате. Они живут лишь в очень больших сосудах, да и то лишь при продувании или проточности воды и низких температурах. Таковы в большинстве наши обычные речные рыбы: пескарь, ерш, окунь и другие. Постепенно они приспосабливаются к несменяемой воде, но это дело сложное.
Тепловодными называют рыб, которые для своего содержания нуждаются в температуре 18 – 28 градусов, то есть живут в подогреваемых (постоянно или периодически) аквариумах.
Некоторые виды (макропод, каллихт, гамбузия, малявка, горчак) прекрасно живут как в подогреваемых, так и в пеподогреваемых аквариумах.
Тепловодных аквариумных рыб можно разделить на следующие группы;
1. Рыбы, которые обитают в воде, содержащей ничтожно малые количества кислорода, так как они имеют специальные приспособления для воздушного дыхания. Это, например, все виды лабиринтовых (макропод, гурами, лялиус, бойцовая рыбка и др.), а также каллихт. Все они могут содержаться вместе.
2. Рыбы, довольствующиеся небольшим количеством кислорода: гуппи, меченосцы, плятипециллии, данио, барбусы, тетра-фон-рио, тетрагоноптерус, хаплохилус шапери и др. Все они хорошо уживаются в одном аквариуме. Вместе с ними можно поселить лабиринтовых рыбок.
3. Рыбы, которые плохо переносят понижение температуры ниже 20 градусов и требуют обильного содержания в воде кислорода. Таковы моллиенизии высокоплавничные, скалярии и некоторые другие. Их следует поселять в больших аквариумах (от трех ведер на пару) с обилием хорошо освещаемых, растений или при регулярном продувании воды. Успешное содержание и особенно разведение этих видов доступно лишь опытному аквариумисту.
Все только что сказанное относится к общему аквариуму, в котором рыбы не размножаются. Условия размножения для большинства видов создать более сложно, чем условия содержания. Поэтому об условиях размножения рыб – нересте – речь будет идти дальше.
Подбирая рыб для аквариума, нужно обращать внимание на их величину. Очень желательно, чтобы все они были более или менее одинаковых размеров. В этом случае они будут хорошо жить, не мешая друг другу.
Аквариум нужно заселять только здоровыми рыбками. Здоровая рыбка подвижна, пугается стука по стеклу, резво убегает от сачка. Чешуя у рыб должна быть ровной, без ссадин и содранных чешуек, неприподнятой; плавники – необорванными и неискривленными. Особенно тщательно нужно следить, чтобы на теле рыб не было белого пушка или налета, а также мелких крапинок белой или светло-коричневой сыпи, мелких язвочек.
Откуда бы ни была получена рыбка, прежде чем посадить ее в аквариум, желательно 15 – 20 минут продержать ее в банке с соленой водой (столовая ложка поваренной соли на литр воды). Соленая ванна прекрасно очищает наружные покровы от паразитов и болезнетворных микроорганизмов.
Пересаживая рыбу из одного сосуда в другой, нужно следить за температурой. Разница не должна быть больше 1 – 2 градусов.
После того как рыбы посажены, аквариум сверху нужно закрыть стеклом. Это уменьшит засорение и испарение воды. Кроме того, резвясь, многие рыбки высоко подпрыгивают над поверхностью и, если аквариум не закрыт, могут выпрыгнуть и погибнуть. Не надо бояться, что рыбы задохнутся. Этого не случится: рыбы дышат кислородом, растворенным в воде. Кроме того, как бы, на первый взгляд, плотно ни лежало стекло, маленькие отверстия остаются, и воздух, конечно, проходит.
Иногда подбирают население аквариума немного иначе. Представь себе такую картину.
Река южноамериканских тропиков... Прозрачная, чуть желтоватая вода. Нет, кажется, конца густому лесу сагиттарий, мириофиллумов, людвигии, кабомбы. И всюду – ры