Каждый раз, отправляясь в путешествия, я вдохновенно грезила о том, как начну ежедневно вести записи, эдакий дневник впечатлений и описаний того, что происходит вокруг, накопляемых знаний. И каждый раз я успешно прое… кхм, не выходило, в общем. То ли Господь Бог обделил меня мало-мальским писательским талантом, то ли чувством хоть какой-то ответственности даже перед своими же идеями. А может это мой водолейный знак зодиака дает о себе знать: масса идей, ноль реализации.
Но вот случился, как мне кажется, некий прилив энергией: написала я своему преподавателю философии, что мол лечу в Истанбул, а Вы там бывали, город видали, подскажите, будьте добреньки, на что посмотреть, куда сходить, что попробовать и ты ды и ты пы. Он (философ) человек отзывчивый, на коммуникацию со студентами настроенный, естественно, скинул мне ссылку на свой телеграмм-канал, где в небольших постах описывал свои путешествия. Там и о Истанбуле было. Я подписалась и немного просветилась насчет колыбели Византийской цивилизации. Преподаватель же, как я поняла, стал разгребать свои старые записи о путешествиях и активно публиковать их. В итоге, мне стали приходить уведомления о новых постах с заметками, и это в какой-то степени вдохновило меня сесть за данный текст.
В Истанбуле я, конечно же, никаких записей не делала. Между лицезрением Айя-Софии, поглощением турецких сладостей и шопингом в гучах (шутка, я даже зайти туда постеснялась), как понимаете, время оставалось только на выкладывать фото на фоне Голубой Мечети, гладить стамбульских котиков да удалять сообщения от турецких хлопцев. В целом, дело хорошее, однако негоже вербального следа не оставить: к языку, как-никак, отношения имею непосредственное. И вот, вернувшись на родину и вливаясь в учебно-рабочую, депрессивно окрашенную рутину, решила подумать и написать, что же такого мне запомнилось из моего пусть и недолгого, но весьма приятного путешествия.
Начну с конца: мы прилетели домой в воскресенье поздно вечером, а уже во вторник по новостям передали, что Истанбул заносит снегом, на дорогах аварии, пострадало несколько человек, многие рейсы отменены, власти рекомендуют никаким транспортом не пользоваться и вообще лучше дома посидеть. Вот так нам повезло улететь оттуда вовремя. Отвлекусь от темы, вспомнилось, как в 2020, в этот же период года мы были в Париже и участвовали в протестных маршах «желтых жилетов» (без особого желания, но передвигаться по городу нужно было, а в некоторые дни это можно было сделать только в толпе протестующих). Тогда тоже отменяли рейсы, но нас пронесло и мы благополучно вернулись в РБ. А потом началась история с ковидом, при чем в новостях писали, что к нам его привез кто-то из Франции…
Что касается погоды: в первый день светило солнце, на второй лил дождь, а на третий начался снегопад. Сложилось впечатление, что Истанбул захотел показать нам себя во всей красе. Жили мы в небольшом отеле в историческом центре, недалеко от Айя-Софии, парка Гюльхане и дворца Топкапы. Для первого посещения города в сугубо туристических целях, я считаю, место лучшее. В день прилета мы погуляли по парку, который в это время года не сказать, чтобы сильно будоражил глаз растительностью, но оказался очень даже приличным. Вообще стоит упомянуть, что турки отлично следят за своими достопримечательностями и туристическими местами: все чисто и ухоженно. Хотя в историческом районе маловато мусорок, что, как объяснила гид, связано с террактами. Поэтому либо их нет, либо в них прозрачные пакеты. Еще гид сказала, что раз такое дело, мусор можно выбрасывать на дорогу (!!!), что лично меня весьма смутило.
Вот все говорят: Истанбул – город котов. А меня впечатлили собаки. Они просто гигантские, я не увидела ни одного маленького или хотя бы среднего размера пса. Ненавязчивые и абсолютно не пугливые ребята. Животных постоянно подкармливают, и судя по их упитанным бочкам, довольно неплохо. Их часто можно наблюдать развалившимися на дороге и предающимися неге. Наша гид во время экскурсии, когда к нам подходили котики, сыпала им корм, а некоторых знала по именам (хранителей церквей и мечетей).
В этот же вечер мы плавали по Босфору, наслаждаясь видами прибрежных укреплений и крепостей, проплывая под мостами и загадывая желания. До обещанного Черного моря мы так и не доплыли. На пароме нас развлекали угощениями и зрелищами. Оды турецкой еде я спою чуть позже, а вот о зрелищах хотелось бы поподробнее. Первым номером был танец дервишей. Сам танец – это, грубо говоря, кружение на месте. Он использовался в ритуалах обращения к божественным силам, а первыми практиковать его стали суфии из ордена мевлеви. Вся зрелищность танца, на мой взгляд, заключена в юбке или нескольких юбках, которые во время кружения развиваются и завораживают зрителя. Так вот нашего дервиша юбкой обделили, я так полагаю, из-за недостаточного пространства на пароме (чтоб ненароком юбкой не задеть дорогих гостей). Из-за этого танец выглядел немного странно. Были народные танцы, метание ножей ртом харизматичным и улыбчивым турком (все живы и вроде без травм). Но вишенкой на торте стал восточный танец живота. Исполняла его дама, рядом с которой я, человек, которого, как мне казалось, смутить достаточно сложно, почувствовала себя невинной молодой монахиней. Эта турецкая адалиска пронеслась по всем столам, подставляя свои полуоголенные прелести и мужчинам, и женщинам, дабы те не скупились на наличные и размещали их по периметру ее тела. Чувство, которое испанцы называют vergüenza ajena, более знакомое нам как «испанский стыд», достигло своего пика, и мы поднялись на верхнюю палубу, чтобы прекратить эту агонию и перевести дух. Кстати, потом я заметила, как женщина, исполнявшая этот умопомрачительный танец, в джинсах и баечке уплетает пирожные на кухне и это было очень мило.
Хотелось бы отметить, что никакого исторического или географического ликбеза я проводить не собираюсь, в этом тексте будет идти речь всего лишь о лично моих воспоминаниях и впечатлениях, которые, к сожалению, с каждым днем становятся все более тусклыми и размытыми. В крайнем случае могу добавить ссылки на википедию. На второй день, 21 января, наше знакомство с городом продолжилось. После завтрака в отеле нас забрала маршрутка и отвезла к Мечети Сулеймание. Там же мы познакомились с нашей гидом Наилей, одной из лучших гидов в моей жизни. Турчанка по национальности, Наиля безукоризненно владеет русским языком: некоторое время я сомневалась, что она действительно из Истанбула, а не из Санкт-Петербурга, например. Кроме того, как я потом узнала из инстаграма, у нее высшее филологическое образование и ученая степень по истории. Да и сама она просто суперприятный человек с хорошим чувством юмора, отзывчивый и, что самое главное, влюбленный в свое дело.
Мечеть Сулеймание – первая мечеть, в которой я побывала. И, честно говоря, ощущения от пребывания в таком месте меня приятно удивили. Это сооружение – вторая по размерам и значению мечеть Истанбула, вмещающая более 5000 верующих. На пороге мы сняли обувь, Наиля пригласила нашу небольшую группу присесть на пол мечети, покрытый красным ковром, и начала свой рассказ. Она говорила о султане Сулеймане Великолепном, по приказу которого была построена мечеть (и который обрел популярность благодаря известному сериалу), о его любимой жене Хюррем (что в переводе значит «веселая»): их усыпальницы также расположены на территории мечети; о Синане, одном из самых известных архитекторов и инженеров, его вдохновениях и новаторских решениях при строительстве архитектурных сооружений, о структуре гарема и военных походах османов. Было спокойно, и ощущение присутствия духов Великих наполняло святое пространство.
Потом мы переехали Золотой Рог и направились во дворец Долмабахче. Дворец Долмабахче (долма – «наполненный», «начиненный»; бахче – «сад») – резиденция типа «дорага-багата», на строительство которой султан Абдул-Меджид I не пожалел потратить все деньги казны, да еще влезть в долги. Правителю надоело сидеть в традиционном Топкапы и он захотел что-то «более европейское» - так и получился Дворец. Он, конечно, роскошный. Спроектированный Бальяном, весь барокко и рококо, золото, хрусталь, картины, ковры… Фотографировать внутри нельзя (спасибо, что можно дышать), но, если очень хочется, можно отвлечь охранника и умудрится запечатлеть, например, гигантскую люстру из богемского стекла весом в четыре с копейками тонн (что я и сделала). Под люстрой на полу лежит ковер. Ковер как ковер, но, когда осознаешь, что его площадь – 88 кв метров, что равно трехкомнатной квартире, начинаешь чувствовать весь масштаб правительственной жизни. В этом зале до сих пор проводятся встречи на высшем уровне.
Истанбул – город, в котором живут представители разных религий и вероисповеданий, а т.к. христианство пришло сюда раньше, чем ислам, и город Константинополь – колыбель православия, то и мы не ограничились посещением мечетей, но также заехали во Влахернскую церковь Богородицы. По преданию, на месте церкви находится целебный и святой источник, попив из которого, можно излечиться от болезней (вода вкусная), а также здесь было видение юродивому Богородицы, покрывающей своим плащом всех молящихся в храме. В Цистерне Феодосия, древнем подземном водохранилище, сейчас проводят арт-ивенты, выставки современного искусства. По моему мнению, там бы получился отличный техно-рейв – место весьма атмосферное, с налетом преисподней и 32 монолитными мраморными колоннами, а «наверху располагается бывшее здание мэрии района Фатих» (см. Википедию). Музей 1453 с панорамным куполом, имитирующим сцену захвата Константинополя – маствизит, по моему мнению. Очень качественная работа, ты прямо становишься участником битвы, что, признаюсь, пугает. Потому что видеть лица, обезумевшие от скорого кровопролития и захвата чужой территории – сильно и заставляет задуматься. О том, какова цена человеческой жизни и чем ее можно измерить. На этом второй день пребывания в Турции подошел к концу. Нет, вру, был еще ужин.
Еда. Просто. Великолепна. Гастрономическая эйфория сопровождала меня при каждом приеме пищи. Не знаю, что они туда добавляют, возможно, я сама себе придумала такой настрой, но каждое блюдо, каждый томат, каждый кусочек пахлавы были неимоверно вкусны. Какое-то волшебное сочетания приправ, не слишком остро, но в то же время не пресно, свежие продукты, только-только испеченный хлеб и лаваш, разнообразие соусов и заправок, обилие овощей, уличный кофе в турке на песке… Я в восторге от турецкой еды, добавить нечего. Кстати, узнала во время экскурсии, что слово «кайф» происходит от слова «кофе». Позор мне как лингвисту.
На следующий день мы попали в святая святых – Айя-Софию. Собор, прошедший путь от язычества, через христианство к исламу. Разрушаемый и восстанавливающийся, как птица-феникс. Впитавший в себя историю семнадцати веков. Даже после захвата Константинополя Мехмедом II дальновидность мусульманского правителя не позволила уничтожить древние христианские фрески: их скрыли, замазав штукатуркой. Однако, чтобы превратить церковь в мечеть потребовалось провести некоторые архитектурные изменения: пристроить минареты, поместить михраб в юго-восточный угол собора. Не буду утруждать себя описанием архитектурной составляющей собора, количеством нефов, устройством купола и расположением конртафорсов. Во истину, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть (если, конечно, вы не специалист и у вас не сверхразвитое воображение). А посмотреть есть на что – Айя-София дышит историей. Внутри собора невозможно оторвать глаз от купола: ты просто сидишь на ковре и смотришь вверх, не замечая, как затекает и немеет шея. Почему-то в мечетях не хочется стоять. Это удивительное чувство, будто какая-то сила притягивает тело к земле, а разум устремляется ввысь. Мне кажется, можно часами, а то и сутками рассматривать все, что тебя окружает: от имен святых, начертанных арабской вязью (иконы в исламе запрещены) до узоров мрамора на стене (гид умудрился показать нам лик диавола и профиль Ататюрка в разводах). А я нашла себе местечко под изображением Посейдона (и снова здравствуй, политеизм).
Напротив Айя-Софии находится Голубая Мечеть, или Мечеть Султанахмет, первая по значению мечеть в Истанбуле. У нее шесть минаретов вместо положенных четырех, потому что якобы султан приказал архитектору построить золотые минареты, а архитектор понял так, что нужно построить шесть минаретов, потому что слово «золото» и «шесть» в турецком похожи. Судя по всему, это всего лишь легенда, а султан Ахмед просто хотел повыделываться, ведь шесть минаретов может быть только в Мекке. Это всем не очень понравилось, поэтому мечети в Мекке пришлось достраивать еще один, седьмой минарет. Померялись минаретами, так сказать. Во время нашего визита мечеть реставрировали, как снаружи, так и внутри, поэтому, честно говоря, ничего мне там особо не запомнилось.
Вся эта красота архитектурная находится на главной площади – Ипподроме. Здесь еще возвышаются обелиски, один из которых был привезен из Египта Феодосием I. Вроде как во время перевозки он раскололся на две части, и уже по прибытию в Константинополь была установлена верхняя его часть (около 20 м). Видимо, они так заколебались транспортировать и устанавливать этот монумент, что на мраморном постаменте решили изобразить сцены его установки, чтобы впредь такой ерундой не заниматься. Поэтому вторая колонна была построена уже на месте («а чем мы, собственно, хуже египтян?»). Еще одну «змеиную колонну», уже поменьше, тащили из Дельф: три переплетенные змеи, которые, к сожалению, где-то в 1700 потеряли свои головы безвозвратно (отбили вандалы чужеземные). И последнее – немецкий фонтан, подарок кайзера Вильгельма II в 1898. Подарки интересные в то время были, ничего не скажешь.
Этот день примечателен еще тем, что я наконец-то попробовала жаренные каштаны. Похожи на картошечку по плотности вкуса. Не мерзко, но и не супервкусно. Попробовала и попробовала, больше их есть не стану. Еще из такого «экзотического» пила турецкий салеп – напиток из корня орхидеи на молоке. Очень сладко и оригинально. Пить еще, возможно, стану. В последний день мы решили посетить египетский базар и накупить всякого в качестве подарочков домой. Тут сплошное разочарование: товаров, конечно, много, но все повторяется, «стандартный набор туриста», возвращающегося на родину. По деньгам – показалось дорого, дороже, чем в некоторых лавках рядом с нашим отелем (хотя мы жили в центре). Честно говоря, лучше бы мы сходили на какую-нибудь барахолку, коих в Истанбуле предостаточно, или переправились на азиатский берег в Кадыкей.
Но самое веселое – это общественный транспорт, в частности метро, на котором нас угораздило проехаться. Наверное, не стоит вдаваться в подробности, это достаточно скучно, вкратце: очень странная система продажи билетов, где в автоматах ты не можешь расплатиться картой, чтобы купить билет, только наличными, плюс тебе дается определенное время (секунд 15), чтобы всунуть в аппарат наличные, и, если ты не успеваешь закинуть всю сумму и нажать на кнопку купить билет, автомат возвращает тебе твои деньги монетами, даже если ты платил купюрами. А это 23 лиры, т.е. 23 монеты. Поэтому в метро тусуются ребята, которые «помогают» таким немощным как мы: если не смог купить билет, платишь им 23 лиры и они проводят тебя по своей карте. В чем выгода: можно купить карточку за 67 лир на 10 поездок, что они, собственно, и делают. Мы тоже первоначально купили на 10 поездок, но я, как мегамозг, при выходе из метро начала прикладывать карту к турникету, чего делать не нужно было, потому что ВЕЗДЕ из метро выход бесплатный. Но суть в том, что у меня снялось 4 или 5 поездок за это. Поэтому нам не хватило нашей десятибилетной карты. Вот так делается бизнес по-турецки.
Пора закругляться, хочу сказать еще о самих турках. Возможно, мы сталкивались в основном с работниками туристического сектора, но все же на меня люди произвели хорошее впечатление. Понимаю, что не стоит судить о нации положительно или отрицательно на основе своего крошечного опыта, да и вообще не стоит судить о нации в глобальном смысле. Но, правда, они милашки. Ментальное им всем спасибо) Не знаю, как сложится судьба, но Истанбул попал в список тех мест, которые я с удовольствием навестила бы еще.