Рустированные курительные трубки

Финиши курительных трубок

Финиш - внешняя отделка поверхности курительной трубки. Финиш курительной трубки не менее формы влияет на ее эстетическую ценность.

Гладкие курительные трубки

Трубки с гладким финишем обычно наиболее высоко ценятся. Поверхность гладкой трубки отполирована до блеска и тонирована морилками. Такой финиш позволяет максимально проявить естественную текстуру бриара, потому для гладких трубок мастера стараются выбрать блок с четким регулярным рисунком бриара, и расположить трубку в блоке так, чтобы этот рисунок наиболее удачно вписался в форму. На изготовление гладких трубок уходят самые дорогие блоки, оттого и столь высокая цена.

Среди трубок с гладким финишем выделяют т.н. "контрастный финиш". С помощью применения нескольких морилок на разных этапах шлифовки рисунок бриара в таких трубках проявляется особенно ярко и контрастно. Это добавляет мастеру работы, и требует особых навыков, потому цена таких трубок еще выше.

Владимир Гречухин, фрихенд с контрастным гладким финишем

Армен Айвазовский, гладкий бильярд
II место в конкурсе Лучший Бильярд 2011

Еще фото »

Бластовые курительные трубки

Бласт (sand blast) - это обработка песком или иным абразивом, вылетающим из сопла с большой скоростью. Для этого используется достаточно дорогое оборудование - пескоструйная камера. Новички и мастера-халфтаймеры обычно не могут позволить себе такой агрегат, потому наличие бластовых трубок у мастера часто воспринимается как признак профессионализма.

Принцип пескоструйной обработки курительной трубки достаточно прост: песчинки, попадая на трубку, выскабливают бриар. Причем, попадая на более мягкие волокна, они выскабливают больше. Таким образом на поверхности бриара образуются бороздки по направлению волокон (грейнсов). Проходя соплом пескоструйной машины круг за кругом по чаше, мастер создает и поперечные бороздки. Получается интересный рельеф, подчеркивающий естественную красоту бриара не менее, чем гладкий финиш.

Чаще всего бластовые трубки не планируются изначально. Обычно решение о таком финише мастер принимает, когда пытается сделать гладкую трубку, но сталкивается с незначительными дефектами бриара - кавернами и сендпитами. Для гладкой трубки такие дефекты недопустимы, а бласт их отлично "съедает". Потому бластовые трубки как правило стоят немного дешевле гладких.

Однако, процесс пескоструйной обработки прост лишь в теории. На деле каждая трубка занимает у мастера несколько часов, а любое неаккуратное движение может безнадежно загубить трубку. Потому разница в цене между гладкими и бластовыми трубками не велика.

Владимир Гречухин, бластовый дублин

Николай Козырев, бластованный бильярд
I место в конкурсе Лучший Бильярд 2011

Еще фото »

Рустированные курительные трубки

Руст - это создание на поверхности трубки рельефа с помощью любых инструментов. Методик рустирования курительных трубок множество, у каждого мастера есть свои наработки. Это безграничное поле для фантазии и экспериментов.

Для руста используются любые колющие, режущие ковыряющие и скребущие инструменты, как правило в комбинациях друг с другом. Например, грубый глубокий рельеф может быть создан стамеской, затем более мелкий резцом по дереву, затем стальной кордщеткой. Иногда для руста применяются экзотические или самодельные инструменты.

Как правило руст используется, когда бриар имеет существенные дефекты или невыразительный рисунок. Мастера, не освоившие бласт, вынуждены использовать руст даже на красивом бриаре из-за мелких дефектов. Рустированные трубки обычно невысоко ценятся. При этом руст достаточно трудозатратен. Поэтому многие мастера не используют руст вообще: если не получается гладкая трубка - бластуют, а если не применить и бласт - выбрасывают в камин.

Александр Бришута, рустированная канадка

Александр Бришута, рустированная помидорка

Еще фото »

Тем не менее, есть мастера, у которых фирменный руст настолько красив, что сам по себе является произведением искусства.

Anne Julie

Александр Бришута

Roger Wallenstein

Бриар

За несколько веков производители курительных трубок перепробовали сотни разных материалов. И сошлись в одном: ничего лучше бриара для этих целей в природе не существует. Этот материал обладает уникальными свойствами:

1. Бриар практически не горит.

2. Бриар достаточно легок.

3. Бриар очень прочен.

4. Бриар очень гидроскопичен - он способен обильно впитывать влагу из воздуха.

5. Бриар обладает низкой термопроводностью.

6. Бриар имеет уникальный естественный рисунок.

Что такое бриар?

Бриар - это корнекап (нарост в корневой системе) древовидного вереска (Érica arbórea) - растения, обитающего в южной Европе вблизи Средиземного моря. Поскольку в местах его произростания очень каменистая почва, бриар впитывает в себя минералы, превращяющие его в нечто среднее между древесиной и камнем. Он легок и имеет пористую структуру, однако прочен и термостоек.

Обработка бриара

Поскольку бриар очень тверд, обрабатывать его намного сложнее, чем любую древесину. Даже дуб режется как масло по сравнению с бриаром. Ручной инструмент мало эффективен. Потому бóльшая часть работ выполняется на станках: токарном, сверлильном, шлифовальном и прочих. Шлифуется бриар наждачной бумагой, которая быстро приходит в негодность, потому расходуется в больших количествах.

Естественный рисунок бриара

Одно из достоинств бриара как материала для изготовления курительных трубок - его рисунок. Если распилить бриаровый шар пополам, на срезе будут едва заметны линии, ищущие от центра к переферии. Эти линии становятся гораздо заметнее, если повехность намочить. Если сделать срез перпендикулярно линиям, поверхность будет иметь не менее красивый рисунок - "птичьи глазки".

Мастера при ручном изготовлении курительных трубок стараются использовать этот рисунок. Для этого трубка "размещается" в блоке так, чтобы линии рисунка шли симметрично вдоль чаши, или, наоборот, строго поперек, глазками по бокам чаши.

Где купить бриар?

Бриар можно купить в следующих местах:

1. Интернет-магазин pipeshop.ru

2. Marco Janzen, Германия

3. Jaume Hom Terrats, Испания

Курительные трубки из бриара

Владимир Гречухин	Peter Heding	Former
S. Bang	Peter Heeschen	S. Bang

Как сделать курительную трубкусвоими руками?

Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются материалы и кое-какой инструмент. Сразу готовьтесь, что изготовление трубки своими руками вам обойдется дороже, чем покупка готовой. А качество первых экземпляров вряд ли будет высоким. Зато курить самодельную трубку гораздо вкуснее:)

Для начала нужно разобраться с устройством курительной трубки:

• Подробнее об устройстве курительной трубки »

В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления курительной трубки с разными наборами инструмента.

1. Инструмента нет вообще

В таком случае о самостоятельной сверловке бриара и изготовлении мундштука не может быть и речи. Мы будем использовать уже просверленный хобби-блок и готовый акриловый мундштук. И то и то можно купить, например, наpipeshop.ru. Правда, хобби-блоки там есть в наличии не всегда. Поискать хобби-блоки также можно на ебее.

Диаметр цапфы (шип мундштука) и мортиза (отверстие под цапфу) должны быть совместимы, потому мундштук и хобби-блок желательно покупать у одного продавца.

Какой-то минимум инструмента все-таки прийдется купить. А именно - напильник и несколько листов наждачной бумаги от самой крупной до 1000 грит.

Точить форму трубки придется напильником. Готовьтесь к тому, что на это уйдет уйма времени. Грубо спилить излишки материала можно ножовкой, но тогда помимо ножовки придется купить еще и тиски.

Далее, когда форма готова, переходите к разделу "шлифовка и полировка".

Сверлильный станок и ленточная пила

Эти станки, даже самые простые, уже значительно упростят работу и дадут возможность сделать трубку своими руками от начала до конца, без использования готовых комплектующих. Я начинал именно с такого комплекта. Я купил их б/у всего за 5000 рублей в сумме. Ленточную пилу, наверное, придется поискать, а сверлильников в продаже достаточно. Подойдет, например, сверлильник Корвет 41 и пила Корвет 31, или любые аналогичные (большинство станков делаются на одних и тех же заводах в Китае, и отличаются лишь брендом и расцветкой).

Купить бриар и эбонит в небольших количествах можно здесь. Там же нужно купить тефлоновую цапфу (она же тенон). В Россию посылка будет идти около месяца. Можно сэкономить и найти отечественный эбонит: мундштук будет не так красив, зато в разы дешевле.

Вам потребуются сверла: 3-4 мм для дымового канала, 7-10 мм для мортиза - на 0.1мм меньше диаметра купленной цапфы. Первое сверло, возможно, потребуется удлиненное - они не в каждом магазине продаются. Придется поискать. Плюс необходимо переточить 18-22мм перовое сверло до параболической формы, затем наточить его. Для этого вам потребуется любой, даже самый простой точильный станок (просто точильный камень на моторе), или кто-то, у кого он есть.

Также потребуется сверло Форстнера. Оно также продается как "сверло для мебельных петель". Не скупитесь, купите Bosch - это важный инструмент, он должен быть качественным.

Прежде, чем сверлить бриар, блок надо разметить. Порисуйте трубку на бумаге, затем перенесите окончательный эскиз на блок, нарисуйте оси табачной камеры, дымового канала и мортиза. Замерьте глубину каждого отверстия и оберните сверла на нужной глубине изолентой, чтобы не просверлить слишком глубоко. Оси желательно нарисовать на всех сторонах блока.

© S. E. Thile

Срежте ленточной пилой немного бриара, чтобы край был перпендикулярен оси дымового канала. Если сверло опустится на наклонную поверхность, оно может съехать.

Размеченный блок установите в тиски сверлильного станка, чтобы кончик сверла попадал в точку сверления. Сверьте направление сверла с нарисованными на блоке осями со всех сторон. Снимите обычное сверло, поставьте сверло Форстнера, и выровняйте с его помощью перпендикулярную поверхность. Затем обратно поставьте обычное сверло для дымового канала. Все это - не снимая заготовки из тисков.

Сверлите на небольших оборотах, время от времени вынимая сверло из бриара. Иначе бриар начнет гореть.

Чуть-чуть недосверлите дымовой канал, оставьте хотя бы пару миллиметров от расчетной глубины. Ведь потом, когда вы будете сверлить табачную камеру, вы можете немного промахнуться.

Высверлите мортиз нужной глубины. Если ось мортиза не совпадает с осью дымового канала, поправьте перед этим блок с тисках. Выньте блок из тисков, убедитесь, что все просверлено правильно. Вставьте сверло в канал, посмотрите со всех сторон - не ушло ли оно в сторону. Если ушло немного - не беда, перерисуйте оси и чуть измените форму планируемой трубки. Не забудьте только переклеить изоленту на перовом сверле, если глубина камеры изменилась. Проверьте, плотно ли сидит цапфа в мортизе.

Кромку мортиза сточите зенкером. Это лучше делать вручную - на станке можете снять слишком много.

Когда будете естанавливать блок для сверления табачной камеры, лучше установите в патрон тонкое сверло (для дымового канала). По нему легче выставить ось сверления. А уже потом, когда блок будет установлен в тисках как надо, поменяйте сверло на переточенное перовое.

Просверлите табачную камеру до нужной глубины. Снимите блок из тисков. Если дымовой канал не дошел до дна табачной камеры, досверлите его вручную. Пару миллиметров вполне можно просверлить и руками, сразая сверло с нажимом. Только убедитесь, что это именно канал недосверлен до дна камеры, а не наоборот.

Изготвление мундштука

Отрежте ленточной пилой кусок эбонита нужной длины. Установите его вертикально в сверлильный станок, и не снимайте, пока не закончите. С помощью сверла Форстнера сделайте ровную перпендикулярную поверхность. Затем просверлите отверстие под тефлоновую цапфу нужной глубины, и почистите ее от пыли.

Намешайте эпоксидного клея (подойдет Poxipol), залейте чуть-чуть на дно отверстия под цапфу, и намажте на вклеиваемую часть цапфы. Вставьте цапфу и без фанатизма прижмите струбциной. Все это - не снимая заготовку со станка. Излишки эпоксидки вытрите, пока она еще сырая.

Дождитесь полного застывания эпоксидки. Для этого требуется больше времени, чем написано на упаковке. Проверить, достаточно ли прошло, можно по остаткам клея там, где вы его мешали. Поковыряйте, если там эпоксидка застыла в камень, значит, и в заготовке тоже.

Снимите струбцинку и приступайте к сверлению дымового канала в мундштуке. Для этого вам потребуются сверла разного диаметра от того, каким вы сверлили канал в стаммеле, до 1.5 мм. Канало должен быть конусным, потому сверлите его последовательно все глубжу и глубже все более тонкими сверлами. Самое тонкое сверло должно быть достаточно длинным, чтобы дойти до конца. Досверливать с обратной стороны очень сложно - можно загубить заготовку, потому лучше все делать за одну установку.

Когда дойдете до конца, и убедитесь, что сверло вышло с обратной стороны заготовки, снимайте ее из станка.

Осталось сделать раструб мундштука. Для этого вам потребуется насадка для Дремеля - игла с алмазным напылением. В идеале, конечно, надо иметь и сам дремель, по пока его нет, насадку можно установить и в сверлильный станок. Вставив иглу в канал со стороны загубника, нужно аккурано раскачивать заготовку, пока не образуется щель нужной ширины.

Поздравляю! У вас уже есть что-то, что можно курить:)

Но пока это выглядит не очень эстетично. Излишки бриара надо спилить ленточной пилой, затем долго-долго точить бриар и эбонит напильником. Постарайтесь не сточить загубник - оставьте там немного "мяса". Загубник надо будет выточить позже плоским надфилем.

Шлифовка и полировка трубки

Когда форма трубки вместе с мундштуком уже готова, можно переходить в финишной обработке. Для шлифовки используйте наждачную бумагу начиная с 100 грит, и заканчивая 1000.

Для полировки нужно купить хлопчатый полировальный диск - это диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой диск надо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку. Диск и пасту можно купить в специальных магазинах для ювелиров. Не стоит использовать пастую ГОИ - она покрасит трубку в зеленый цвет. Есть более современные пасты.

Шлифовка и полировка каналов

Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные шпажки для шашлыка. На них нужно наклеить шкурку разной зернистости. Самая мелкая - 500 грит - этого будет достаточно.

Полировать пастой канал можно только в мундштуке. В стаммеле эта паста впиталась бы в бриар. Пастой нужно смазать шнурок, надеть на него мундштук, и водить туда-сюда.

Покраска курительной трубки

Для придания трубке цвета используют морилки. Лучше всего - спиртовые - они быстрее сохнут. Можно использовать водные. Ни в коем случае нельзя "неводные" - это ядовитая химия, которой в трубке не место. Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной шкуркой. Часть морилки, в таком случае, впитывается глубже, поскольку попадает на волокна другой плотности. Также на разных этапах часто используют морилки разного цвета, чтобы сделать рисунок бриара еще более контрастным.

3. Токарный станок и ленточная пила

© S. E. Thile

Работа значительно упрощается, если есть токарный станок. Он позмолит делать более длинные мундштуки, не ограничиваясь длиной сверла, поскольку сверлить можно на встручу с обеих сторон. Он позмолит делать мундштук цельным без клея, вытачивая цапфу из того же куска эбонита. Он позволит вытачивать циллиндрический чубук, например, для Бильярда. В остальном процесс похож на изготовление трубки с помошью сверлильного станка.

Мастер-класс от Алексея Флорова, США

Алексей Флоров - американский трубочный мастер родом из Москвы. В 2005 году Алексей поделился с нами некоторыми секретами ремесла, выложив в интернет этот мастер-класс. За что ему огромное спасибо! Посмотреть работы Алексея Флорова и заказать у него изготовление курительной трубки можно на его сайте:florovpipes.com. Также информация о мастере есть внашей базе.

Итак, мастер-класс:

Внимание! Фотографии пришлось сильно сжать, чтобы страница грузилась с приемлемой скоростью. Кликнув по фотографии, можно посмотреть ее в нормальном качестве.

Первая фотка - шлифованный блок бриара. Поверхности плоскопараллельны.

Вторая фотография - разметка всех осей и точек соприкосновения.

Следующий этап - сверление. Перед сверлением отверстия под шейку я сначала выставляю болк в правильное положение, используя сверло и линии моей разметки на блоке. После совмещения вертикали перевожу острие сверла точно по вычерченной оси сверловки. Глубину выставляю после следующего этапа.

После этого вынимаю сверло и ставлю торцевую фрезу - шлифую поверхность разъёма трубки - тем самым гарантирую строго 90 гр. от отверстия шейки к плоскости.

Псле сверления шейки (фотка не получилась) размечаюсь под сверление дымового канала. Как видно из фото я совмещаю чертёж канала со сверлом, при этом ход сверла ограничен по низу - в точке пересечения осей дымового канала и чашы.

Чаша сверлится аналогично - ограничить движение сверла следует немного выше точки на чертеже- после сверления на эту глубину будет видно дымовое отверстие и так же будет видно (и можно даже померить) насколько надо ещё сверлить, чтобы получить идиальную глубину чашы.

Вот это конечный продукт предварительной грубой обработки. На чегодня всё. Я вернулся с работы, где я и делал эти фотографии по ходу работы над трубкой.

Вертикальная шкуродёрка - очень удобная штука для блокировки всякого рода поделок. А уж трубки - так просто сам Бог велел.

И ещё немножко:

Округлил чашу, чубук квадратного сечения точно по виду сбоку и сверху Нанесенны все оси трубки. После этого начинающие трубоделы гранят трубку, как советовал Марк. Я этого не делаю: уже давно такого рода операции делаю на глаз - проверка формы специальным инструментом (в следующей серии будут фото).

Итак, обдирка формы в грубую (не делайте такого дома - как сказали бы американцы)

А вот теперь напильником выводим окончательную форму - это займёт достаточно большой кусок времени - скорее всего продолжу завтра.

На сегодня вроде последние фотки - как говорилось в советских инструкциях - после сборки обработать напильником до желаемой формы. Вот я и обработал. Завтра буду шкурить и, надеюсь, красить.

Потихоньку приближаюсь к середине работы - полное количество времени на сейчас 6 часов 40 минут с момента начала работы.
Пока не встретил практически никаких нежелательных элементов в дереве - держу пальцы крестиком Для справки: этот блок бриара - с юга Испании. Это моя вторая трубка из бриара из этих мест. Пока я доволен - дальше посмотрю - у меня ещё три плато от этого поставщика на полке лежат.

Продолжаю серию
За сегодня успел вывести финальную форму до 100 грит шкурки, следующий этап будет 220 грит и первый слой морилки (если не успею сегодня - сделаю завтра - вторая половина дня у меня сегодня занята).

Справа виден кончик моего дремеля с инструментом для вырезания раструба в загубнике. С недавних пор я перестал делать щель и перешёл на раструб- хоть и сложнее делать- но трубка работает намного лучше и вкуснее. Сейчас меняю несколько мундштуков на своих трубках, которые курю сам.

Более крупное фото инструмента и загубника. Естественно, в последствии всё это безобразие будет располировано

Добавилось ещё три часа к полному времени.

Продолжаю серию
Трубка была выведена до 220 грит шкуркой, после чего покрыта первым слоем морилки. Делается это для двух целей: первая - увидеть окончательную форму для проверки и коррекции. Темную трубку легче рассматривать. Вторая причина - на морёной поверхности очень хорошо видно царапинки от предыдущего шкурения - и соответственно легко от них избавится.

На следующем фото отшкуренная трубка до 380 грит. Как Вы заметили, я шкурю всё сразу - имеется ввиду трубка вместе с мундштуком. Тем самым не только добиваюсь полного совпадения обоих элементов по сечениям, но и исключаю возможность разделить по формам мундштук и чубук. Полирую мундштук тоже на трубке: компаунды (полировальные пасты) не делают ничего плохого трубке- скорее наоборот. Дальше увидите - сейчас я могу только описать процесс, поскольку трубка ещё не закончена.

Далее процесс повторяется в том же духе достигая постепенно чистоту поверхности 1500 грит (220, 380, 400, 600, 800, 1000, 1200 и 1500 соответственно)

Продолжаю серию.
На этом фото трубка с законченной шлифовкой подведенна под ваксование. Чистота поверхности 1500 грит, плюс полировка компаундом (белый спресованный парошёк - применяется в ювелирном деле). Второй цвет ещё не нанесён - как предупреждал ранее - на этой самти финиша я не буду останавливатся.

Далее две законченных трубки - одна из них ранее была в этой ветке - не очень хорошее фото - по этому решил добавить.
Вторая - это законченная трубка, показанная мной в серии фотографий о трубоделии. Вот так она выглядит сейчас:

Трубки практически одной формы, как я заметил, эта форма привлекает много внимания - вот и пришлось мне их сделать несколько, даже мне самому досталось

По вопросу мундштука с декорациями.
Технология достаточно проста - при проточке шейки (а я точу шейку зацело с мундштуком - на то у меня свои технологические причины - хотя делрин не отрицаю) я протачиваю ещё одну ступеньку или саму шейку-зависит от размера мундштука- глубже в тело мундштука. На эту проточку нанизываю заранее подготовленные кусочки разного материалла: например, в трубках представленных выше - на верхней декорация сделанна из африканского дерева розовая слоновая кость и оленьего рога, на нижней бразильская вишня и тоже прослойка рога. Клеится всё это на густом циакрине или хорошей эпаксидке. Я предпочитаю циакрин не только из-за скорости склейки - технические данные застывшего циакрина близки к эбониту или камберленду, и практически совпадают с акрилом. Все сверловки как обычно и в том же порядке. После склейки протачиваю весь этот пакет до диаметра нужного по дизайну трубки (обычно максимальное сечение мундштука) и потом шкуродёркой и вручную заканчиваю. Особое внимание следует уделять обработке стыка чубука с декорациями- зачастую дерево декорации отличиется по плотности от бриара, поэтому использование шкурильных колодок просто необходимо. В остальном практически никакой разницы между декорированным и обычным мундштуком по работе с ними нет - а вот эстетическое восприятие конечно различно.

Курительные трубки Алексея Флорова