Начну с того считается что у каттлей самые красивые цветы и я с этим абсолютно согласен. Покажу как цветут мои некоторые. Выращиваю их уже 13 лет (на 2021 год). И ЗА 13 ЛЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ НИ ОДНОЙ БОЛЬНОЙ ТЕМ БОЛЕ ПОГИБШЕЙ!! Ниже остановлюсь подробней на этом но тут зазначу что выращивать их очень просто проще чем фаленопсисы. Цветут без проблем если конечно не пользоваться тем бредом что распространен в инете да и вообще везде теми мифами выдуманными нашими безграмотными в этой теме. Особенно Чедвика
2) ПОСАДКА/ПЕРЕСАДКА
Точно так же, как и любые растения без исключений КАТТЛЕИ НУЖНО ПЕРЕСАЖИВАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ!! ПЕРЕСАЖИВАТЬ МОЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НО ЛУЧШЕ ВСЕГО КОГДА НОВЫЙ РОСТ НАЧАЛ РАСТИ И ОТРОС НА ПАРУ СМ!!
Начнем с того, что эта орхидея так же проста в выращивании как и фаленопсис, а может быть и проще.Но бывает только одна трудность - это заставить из зацвести пт слухам из инета (у меня пока таких проблем не было). При посадке ризому (корневище) прикрываем немного субстратом (мхом). Многие в инете рассказывают, что их садить нужно над субстратом - это не правильно. Посмотрите, как высаживают производители. При посадке я сажаю их в кору и толстый слой мха сфагнума где-то 2-4 см в верхней части горшка (собственно ризома и посажена в мох)я сажаю в мох сверху то есть и под ризомой и над немного идет мох.. Верх сейчас прикрываю тонким слоем коры. Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь ТАК ХОРОШО САЖАТЬ ОСОБЕННО РЕАНИМАЦИЮ БЕЗ КОРНЕЙ. Можно и хорошо использовать ОРХИАТУ (НО ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И НЕ ПОСЛЕ МХА СРАЗУ) тогда мох не нужен.. на 2/3 горшка снизу насыпаем менее влагоемкой коры замоченной нормальной крупной как для фаленопсиса фракции 20-30 мм, а дальше уже растение сажаем и засыпаем ОРХИАТОЙ фракции 18-25 мм на 1/3 верхнюю. Растут они все в чистой коре сверху мох в который собственно они и посажены и как выше написал в орхиате. В природе каттлеи и лиллеи растут в расщелинах скал, в развилках деревьев, где скапливается много всякой органики и получается, что растут они в намного более питательной среде, чем чистая кора. Обкладываю, как видно по фото, мхом сфагнумом сверху, прикрывая ризому. Слой достаточно толстый в 2-4 см. Ризома обязательно должна быть прикрыта чуть субстратом.Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь. Во всех покупных, которые я видел, ризома тоже закопана, думаю, производители знают, как садить.
ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!! ЧТОБ ОНИ НЕ ВЫЛАЗИЛИ С ГОРШКОВ, ТАК КАК КАТТЛЕЯ, ЯВЛЯЯСЬ СИМПОДИАЛЬНОЙ ОРХИДЕЙ, РАСТЕТ В СТОРОНУ, ПРИ ПОСАДКЕ ЛУЧШЕ ОСТАВЛЯТЬ БОРТ 3-5 см, НЕДОСЫПАЯ СУБСТРАТ ДО ВЕРХА ГОРШКА. Лучше взять горшок больше и глубже, но при посадке оставить такой борт, как я написал выше. И еще, каттлеи садят не так как фаленопсисы по центру горшка. При их посадке нужно учитывать, что они будут расти от новой бульбы прямо в строну стенки горшка, а не только вверх, как фаленопсис. Поэтому, при посадке самой старой бульбой прижимаем к борту горшка, а новая чтоб была где-то в центре (чем дальше от стенки горшка, тем лучше).ПРО УСЛОВИЯ РОСТА
Не забываем, что каттлеям нужно намного больше света, чем фаленопсисам!!! ДАЖЕ БОЛЬШЕ ТОГО, Я СЧИТАЮ, ЧТО ДЛЯ ИХ ЦВЕТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА НИХ ДОЛЖНО СВЕТИТЬ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ ХОТЯ БЫ4-5 ЧАСОВ!! (НЕЛЬЗЯ ЧТОБ СОЛНЦЕ СВЕТИЛО ТОЛЬКО В ПОЛДЕНЬ С 10-11 И ДО 16-17 - может подгореть).
ЧАСТО СЛЫШЬ ТАКОЕ: ОЙ НЕ ЦВЕТЕТ ДОЛГО! ДОЛГО ЭТО СКОЛЬКО......дело в том что каттлеи на много медленней чем фаленопсисы. и никогда не зацветают как фаленопсисы подростками или детки даже а только взрослое растение. потому иногда если вы купили не цветущего подростка приходится ждать иногда 2-3-4 года пока она зацветет. все зависит от сорта/гибрида. от ухода а главное от возраста растения. это если вы гарантированно купили уже цветущее растение то тогда вероятность большая что оно зацветет через 1-2 года а так нужно иметь терпение...
и еще один нюанс каттлеи в зависимости от сорта цветут осенью, некоторые зимой, другие весной и т. д. есть которые в не зависимости от сезона на это тоже нужно смотреть.
2-1)Купил подростка Cattleya dowiana 'Rosita'. Так как шли с Бразилии с голой корневой корни все пропали.. (потеря корней для таких симподиальных орхидей не критична, никакой реанимации не нужно никаких корней наращивать не нужно, нужно просто посадить правильно и правильно поливать. НИКАКИХ ОПРЫСКИВАНИЙ!!) но имеет два новых роста. Покажу полученное растение и его посадку и напишу все пошагово. И так:
1. получил 10.10.2019 г.. сразу после получения вскрыл посылку и растение замочил на 1 час в растворе фундазала (10 г. на 1 литр) и пакетика "ДЕСТРОЯ" (3 мл). Утопив растение в этом растворе.. решил обработать фундазолом потому что корни гнилые и есть немного пятен на листьях и на одном новом росте
2. Подсушил несколько часов что высох раствор на них.
3. Взял свою вываренную кору предварительно замоченную на 4 суток
4. Взял мох сфагнум и намочил его в воде (достаточно пару минут)
5. На дно на 1/3 горшка насыпал крупной коры своей отобрал самые крупные куски, дальше на 1/3 коры помельче но тоже без мусора и нормальной не сильно мелкой и не плоской.
6. Достал мох с воды и отжал.. уложил слоем где то 1-2 см плотно до коры. Дальше поставил растение и корни и ризому укрыл мхом еще где то на 1-2 см. Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь. НАПОМНЮ В ЧИСТУЮ КОРУ САЖАТЬ СЕНЦЫИ ПОДРОСТКИ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7. Полил после посадки сразу тем же раствором в котором она замачивалась (пункт 1) пролив хорошо всю поверхность субстрата два раза дал стечь воде.. Немного поправил мох и сверху покрыл его тоненьким слоем плоской мелкой коры что б не росли водоросли. ВСЕ и поставил на светлое место на подоконник.
последнее фото просто пример цветения с инета.
Вот так через 1,5 месяца
3) Посадка производителей, обратите внимание на ризому, где она находится. Думаю у вас не вызывает сомнения, что производители знают как садить?
4) Вот каттлеи с не закопанной ризомой. На что они похожи?? Разницу улавливаете?? Так садить нельзя. результат так же чрезмерного пересушивания и посадки с пенопластом
5) А вот так они например растут в природе. совсем не с голыми корнями и как видите в той расселине совсем не пустая крупная кора а как раз наоборот практически питательная земля.
6) ПОЛИВ
САМОЕ ПЕРВОЕ НА ЧТО ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!!!! ЖДЕМ ПОЛНОГО ПРОСЫХАНИЯ СУБСТРАТА, ДАЕМ ЕЩЕ 3 ДНЯ (ТО ЕСТЬ ОНА СТОИТ СУХАЯ 3 ДНЯ), ПОТОМ ПОЛИВ!!
Можно поливать точно так же как и фаленопсисы, как замачиванием (при замачивании вода должна доходить до верха субстрата!!), так и проливом, все зависит от влагоемкости субстрата. НО ТАКОГО, ЧТО КОРА, НАПРИМЕР, НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВОДУ, ВЫПОЛИЛИ, ОНА ВЛАЖНАЯ ПОСТОЯЛА СУТКИ, А ПОТОМ 3 ДНЯ СУХАЯ, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!! СУБСТРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАГОЕМКИМ И БРАТЬ, И ДЕРЖАТЬ ВЛАГУ!! ПОЭТОМУ ПОСЛЕ ПОЛИВА ОН ДОЛЖЕН ДЕРЖАТЬ ВЛАГУ 5-7-12 ДНЕЙ, А ПОТОМ СТОЯТЬ СУХОЙ 3 ДНЯ!
Есть давняя поговорка: «если фаленопсис выглядит немного обезвоженным, вам следовало полить его вчера, а если каттлея выглядит обезвоженной, полейте ее завтра»
Каттлея более засухоустойчивая, чем фаленопсисы, поэтому не надо боятся ее пересушить. Но сильно пересушивать тоже не нужно. Молодые псевдобульбы сморщиваться не должны. А сморщивание старых псевдобульб - это норма.
НАВЕДУ ПРИМЕР!! ВОЗЬМЕМ ОБРАЗНО ПОЛИВ РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ (понятно что у всех это будет разный промежуток но....)
1 ВАРИАНТ. субстрат держит влагу 10-11 дней на 10-11 день полностью просыхает и мы поливаем на 14 день ТО ЕСТЬ ОНА 3 ДНЯ СТОИТ СУХОЙ И ПОЛИВ. ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
2 ВАРИАНТ. субстрат не держит воду и просыхает за 1-2 дня а поливают через две недели то есть ОНА СТОИТ 12-13 ДНЕЙ СУХОЙ. ТАКОЙ ПОЛИВ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ И ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ РАСТЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 вариант. субстрат держит влагу 4 недели а мы поливаем через две недели ЭТО ТОЖЕ НЕ ПРАВИЛЬНО И ВЕДЕТ ДО ГИБЕЛИ КАТТЛЕИ!!! правильном ее поливать 4 недели после полного просыхания +3 дня и полив.
ТАК НУЖНО ПОЛИВАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА И ЧТО И КОГДА ОНА ТАМ РАСТИТ!
Про лиллеи
Марина Яблонская:
09:06
"Вот кстати, о росте орхидей в природе. Неделю назад мой сын вернулся из Мексики. И рассказал интересную информацию о том, как там растут орхидеи.
Лиллеи, которые там селятся на камнях и якобы переносят абсолютную засуху, совсем не так растут, как многие себе представляют. Скалы или камни, на которых иногда можно встретить этот вид орхидей, не такие, как обычные базальтовые скалы. Они пористые, по сути это как ракушняк. В Мексике только сантиметров 10 сверху грунта, все остальное меловой ракушняк. Орхидеи стараются стелиться ризомой по любому углублению и трещинке в таких скалах. Ризома их присыпана разным органическим мусором. Днем в такой местности палящее солнце и низкая влажность, но после заката, влажность очень сильно повышается. Даже одежда становится влажной. На этих камнях образуется обильная роса. В поры ракушняка она хорошо проникает. И орхидеи всю ночь, а иногда и до полудня могут получать достаточное количество влаги из трещин и пор камней, на которых растут. Иначе бы они не выдержали жары и солнца днём."
7) УВЯДАТЬ ЛИСТЬЯ У КАТТЛЕЙ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ!! Но старые тоже могут конечно погибать со временем, особенно покупные, и если орхидея была в не очень хорошем состоянии, тут ничего страшного нет. Но мои листья у меня никогда не погибали за все время. А ВОТ СМОРЩИВАНИЕ СТАРЫХ БУЛЬБ ЭТО НОРМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8) ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ? НАЧНЕМ С ГЛАВНОГО - ЛИСТЬЯ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫВЯНУТЬ, ДАЖЕ ЧУТЬ!!!!!!
Вянут они только по одной причине (не считая замерзла): не достаточно влаги. А влаги может не хватать по двум причинам:
1. Недостаточный полив, или субстрат не берет воду вообще (свежая живая кора).
2. Это отсутствие корней, чтобы впитывать влагу (сгнили, засохли). Потеря упругости и опускание листьев вниз, может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться. Поэтому, если вянут листья - то погибли корни, а если корни нормальные, значит не правильный, не достаточный полив (пересушивание).
И ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ - ЭТО ЕСЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ОРХИДЕЮ СТАВЯТ НА СОЛНЦЕ!! СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНА ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ. НО СВЕТА ДОЛЖНО ХВАТАТЬ, ПОЭТОМУ СТАВИТСЯ НА СВЕТЛОЕ МЕСТО, КУДА НЕ ПОПАДАЕТ СОЛНЦЕ. И ЭТО КРИТИЧНО ТОЛЬКО ЛЕТОМ ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ.
НО СМОРЩИВАНИЕ СТАРЫХ БУЛЬБ ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!!!!!!!!
ТУРГОР ЛИСТЬЯ ТЕРЯЮТ ТОЛЬКО ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ (ВОДЫ). ДРУГОЙ ПРИЧИНЫНЕ БЫВАЕТ В ПРИРОДЕ НИКОГДА!! НЕ ОТ НЕДОСТАТКА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ, НИ ОТ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНОВ И ГЛЮКОЗЫ, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДЫ!! (ЧИТАЕМ ФИЗИОЛОГИЮ РАСТЕНИЙ) И ПОНЯТНО, ЧТО ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДОЙ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ТУРГОР ЛИСТЬЕВ, БОЛЬШЕ НИЧЕМ И НИКОГДА!! НИ КАКАЯ НЕНУЖНАЯ ИМ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, НИ ПОДОБНЫЙ БРЕД ТИПА САХАРА, ПИВА, МЕДА И Т.Д. НИКАК И НИКОГДА НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!! А ТЕ, ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ ЭТИ СКАЗКИ, ПРОСТО НЕ СПОСОБНЫПОНЯТЬ, ЧТО ИМ ПОМОГЛА НИ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, А ИМЕННО ВОДА, В КОТОРОЙ ИХ КАПЛЯ РАСТВОРЕНА, И ИМЕННО ВОДОЙ ОНИ МАЗАЛИ ТЕ РАСТЕНИЯ, ИЛИ ОПРЫСКИВАЛИ. ВОТ ЭТА ВОДА И ВОССТАНОВИЛА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!!
9) ПРО ОПРЫСКИВАНИЕ РАСТЕНИЙ!!
НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ РАСТЕНИЯ, ЭТО ИМ НИКОГДА НЕ НУЖНО!!
ТЕМ БОЛЕ ЭТО НЕ НУЖНО ОРХИДЕЯМ, ИМ ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ!! Опрыскивание не поднимет влажность даже на 1%. А вот привести к почернению кончиков листьев и загниванию стебля - может. НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ ОРХИДЕИ!! ТАК ЧТО Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ ИХ ОПРЫСКИВАТЬ. ЕСЛИ КАКИЕ-ТО И МОЖНО, ТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИСТИЛЛИРОВАНОЙ ВОДОЙ, ИЛИ ОЧИЩЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА ОБРАТНОГО ОСМОСА.
ОПРЫСКИВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО ТОЛЬКО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ:
ПРИ РЕАНИМАЦИИ: ЛИСТЬЯМ НУЖНО ДАТЬ КАКИМ-ТО СПОСОБОМ ВЛАГУ, ПОКА ОНА НЕ УКОРЕНИТСЯ!!! ТО ЖЕ САМОЕ ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРНЕЙ И КОГДА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ!! ПОСЛЕ ПОСАДКИ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЕМ ВОДОЙ С ДВУХ СТОРОН (В ТОЧКЕ РОСТА ВОДА СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНА), ИЛИ ПРОТИРАЕМ ЧЕМ-ТО ВЛАЖНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОПРЫСКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!! ПОЭТОМУ, КАК ТОЛЬКО УКОРЕНИТСЯ НОРМАЛЬНО - ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕМ.
НИЖЕ НА ФОТО РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ НЕ СМЫВАЕТСЯ.
СМОТРИМ ВИДЕО ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ https://www.youtube.com/watch?v=AA1mAQ694Ho
10) ВОДА ДЛЯ ОРХИДЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕМ МЯГЧЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ, И СЛАБОКИСЛОЙ!! НАПРИМЕР, ДИСТИЛЛЯТ - ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, НО ТРУДНО РАЗРЕШИМЫЙ. Очень хорошая вода дождевая или талого снега, собранная в чистых районах, где нет коксохимических, металлургических или подобных предприятий.
1. Нужно сначала понять, что такое кислотность: обозначается рН - это водородный показатель, мера активности ионов водорода. Это мера относительной концентрации водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов в жидкой системе, и выражается в масштабе от 0 (полное насыщение ионами водорода Н+) до 14.
2. Это жесткость воды. Она бывает постоянной и временной, а суммарная называется общей жесткостью, и обозначается GH. Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
КАК ПОНЯТНО С ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ЧТО ОДНО К ДРУГОМУ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!! (почему пишу прямого отношения... потому что в природе не бывает воды жесткой сильно, и в тоже время кислой. Или наоборот мягкой и щелочной (хотя такое может быть, и некоторые минеральные воды могут быть мягкими и щелочными, там могут быть гидроксильные металлы другие, не кальция и магния, а например гидрокарбонат натрия). Поэтому обычная природная вода обычно, если сильно жесткая, то рН ее переваливает за 7, если мягкая, то рН до 7). ПОЭТОМУ, ДОБАВЛЯЯ КИСЛОТУ, МЫНИКОГДА НЕ ПОНИЗИМ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, ТОЛЬКО ПОВЫСИМ ЕЕ КИСЛОТНОСТЬ!! ТО ЕСТЬ ДОБАВИМ ИОНОВ ВОДОРОДА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ГИДРОКСИЛЬНЫХ (ОН).
ПОЭТОМУ НИ ТОРФОМ, НИ КИСЛОТОЙ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫНЕ ВОЗМОЖНО!!
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ- ЭТО УБРАТЬ СОЛИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ИЗ ВОДЫ!!! ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!
1. ЭТО ДИСТИЛЛЯЦИЯ
2. ЭТО ФИЛЬТРОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА - мембрана которого пропускает только молекулы воды, и на выходе получается почти дистиллят (его и продают под названием дистиллированная вода техническая, для аккумуляторов например).
Ни кипячение, ни замораживание особо ничего не дает. Конечно, если правильно заморозить, то будет хорошая, но это трудно на практике. Вы знаете, что хоть море или океан соленые, лед всегда пресный. Поэтому, если заморозить 2/3 объема и остальное слить, а потом разморозить, то что было замерзшее, то она будет малосоленая и не жесткая. С кипячением тоже: если прокипятить хорошо и отстоять неделю, то часть солей жесткости выпадет в осадок, если слить верх аккуратно, то она тоже будет менее жесткая.
МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ!! Вообще никак. Это миф, выдуманный в инете незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес, вместе с этой водой, он удерживает и соли, которые растворены в этой воде - это думаю понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
ЧАСТО СЛЫШЬ ТАКОЕ: ОЙ НЕ ЦВЕТЕТ ДОЛГО! ДОЛГО ЭТО СКОЛЬКО......дело в том что каттлеи на много медленней чем фаленопсисы. и никогда не зацветают как фаленопсисы подростками или детки даже а только взрослое растение. потому иногда если вы купили не цветущего подростка приходится ждать иногда 2-3-4 года пока она зацветет. все зависит от сорта/гибрида. от ухода а главное от возраста растения. это если вы гарантированно купили уже цветущее растение то тогда вероятность большая что оно зацветет через 1-2 года а так нужно иметь терпение... и еще один нюанс каттлеи в зависимости от сорта цветут осенью, некоторые зимой, другие весной и т. д. есть которые в не зависимости от сезона на это тоже нужно смотреть.
11) ПРО СУБСТРАТ
Субстрат для орхидей должен отвечать двум условиям:
1. Он должен быть влагоемким (то есть брать и удерживать влагу, а не высыхать за сутки);
2. Он должен быть воздухопроницаемым, не должен слеживаться и делаться плотным.
3. ориентируемся по корням для определения фракции субстрата. чем тоньше корни тем мельче фракция субстрата
4.ДЛЯ КАТТЛЕИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛСТЫЙ СЛОЙ МХА СВЕРХУ В КОТОРЫЙ СОБСТВЕННО И САДИТСЯ ОНИ!! РИЗОМА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА МХОМ!!
5. ДЛЯ ОПЫТНЫХ!!! можно добавлять торф между корой и мхом они тогда лучше растут
Этим условиям отвечает как нельзя лучше сосновая кора, притом она долго не разлагаться.
Самый лучший субстрат - это хорошо вываренная сосновая кора (не меньше 16 часов), размером 2-3 см. ниже все о варке напишу и покажу. ИЛИ ОРХИАТА фракция 18-25 мм для верзней счасти горшка. ЕСЛИ КОРУ НЕ ВАРИТЬ, ОНА НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВЛАГУ - ТАКАЯ КОРА ЛЕГКО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ!! Поэтому нужно добавлять влагоемкие добавки, типа резаного мха сфагнума (% 30 по объему) (использовать можно ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОХ СФАГНУМ, ДРУГИЕ МХИ НЕЛЬЗЯ!!), или кокосовые чипсы (30-50%). Чипсы покажу ниже на фото. Именно чипсы (последние два фото), а не кокосовый субстрат.
Кора ОРХИАТА это самая лучшая кора среди всего того что продается. Это кора сосны лучистой (лат. Pínus radiáta). Один ее минус притом единственный это ее цена. Орхиата биологически активная то есть на ней есть уже и грибы и бактерии нужные. ПОТОМУ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОРХИАТУ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКАКИМ СПОСОБОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже если там где то есть типа плесени что то.. не обращать на это внимание это нормально.
слово пиния пошло от родового названия сосновых пинус. Сосна́ (лат. Pínus) — типовой род хвойных деревьев, кустарников или стлаников семейства Сосновые (Pinaceae).
орхиату делают с сосны лучистой (лат. Pínus radiáta)
а сосна обыкновенная (лат. Pinus sylvestris)
то есть та и та пиния. и кора их ничем особенным не отличается. орхиата отличается не тем что это кора какой то особой сосны. она отличается технологией изготовления. она проходит ферментацию бактериями и грибамы.. что делает ее главное: 1. влагоемкой (то есть она берет и держит влаги что очень важно). 2. она биологически активная то есть покрыта грибамы и бактериями нужными (не стерильна что очень плохо. так как стерильность враг всего живого)
После замачивания когда вода будет стекать разделите ее на две фракции. одна покрупней куски и другая помельче. по крупней пойдет в нижнюю часть горшка.. а мельче в верхнюю. кусочки древесины рекомендую выбросить. ну понятно что совсем мелкий мусор рекомендую выбросить
Так как ОРХИАТА продается сухой то ее обязательно как любую другую кору перед посадкой замочить утопив в воде КОМНАТНОЙ температуры на 4-5 суток. Дальше даете воде стечь и сажаете (сушить не нужно). ЕЩЕ РАЗ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: НЕЛЬЗЯ ЗАМАЧИВАТЬ ЕЕ В КИПЯТКЕ!! Вода должна быть холодной желательно без хлора то есть отстоянной.
После замачивания когда вода будет стекать разделите ее на две фракции. одна покрупней куски и другая помельче. по крупней пойдет в нижнюю часть горшка.. а мельче в верхнюю. кусочки древесины рекомендую выбросить. ну понятно что совсем мелкий мусор рекомендую выбросить
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Брать нужно самую крупную фракцию 18-25!! Такая кора подходит для использования как взрослых растений так в смеси с мхом и подросткам. Там можно отобрать фракцию помельче для подростков и покрупней для взрослых. Если просто для взрослых то ничего перебирать и не нужно. МЕЛЬЧЕ ФРАКЦИЯ НЕ НУЖНА! Такая кора подходит практически для всех орхидей (каттлеи, онцидиумные, цимбидиумы, башмаки, морковки, вандовые и т. д.)
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ!! правильный субстрат/кора ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ при выращивании орхидей!! ЭТО 60-80% успеха.. потому что именно субстрат замещает природные условия которых не может быть в комнате! не возможно создать в комнате не высокую влажность в 90-100% ночью, ни выпадения росы, ни тропического ливня. все это создает влагоемкий вохздухопроницаемый субстрат вокруг корней.!!!!!!
те кто вам пишет что им все равно в каком субстрате расти типа и в коре и в пенопласте или вообще без него не понимают ничего в их выращивании. не знаю тех процессов что происходят в природе и как они замещаются в домашних условиях. ЕСЛИ ВАМ КТО ТО НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ ПРИМЕНЯЯ ЭТО К ГОРШОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗНАЙТЕ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ НИ В ТОМ КАК ОНИ РАСТУТ В ТОЙ ПРИРОДЕ НИ В ТОМ КАК ИХ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА!
Достаток воды для растения так же важен для фотосинтеза как и достаток света! именно достаток я не пишу про залив (у каждого вида растений не только орхидей свои потребности в количестве воды но их нужно обязательно обеспечивать.
В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
12) КАК СДЕЛАТЬ КОРУ ТИПА ОРХИАТЫ.
Как сделать кору типа ОРХИАТЫ(влагоемкой и биологически активной): после варки (подробно про варку ниже, я варю часов 20) и промывки перед сушкой смешиваем кору с чистым кислым торфом. На 1 ведро коры где то литра торфа и высушиваем полностью и хорошо. Храним в мешке в сухом месте. При замачиванием перед посадкой торф смоется и будет хорошая чистая влагоемкая биологически активная (с нужными грибами и бактериями что б не было плесени) кора (напомню что любую кору перед использованием нужно замочить на 4-5 суток утопив в воде комнатной температуры что б она хорошо пропиталась водой).
Как видно на фото ниже кора очень подобная внешне до орхиаты и по свойствам так же. Подробней все смотрим в инструкции тут https://vk.com/topic-82913222_35885280
КАК Я ВАРЮ КОРУ И ЗАЧЕМ Сосна обыкновенная (лат. Pinus sylvestris)
Проблема в свежей коре - она не берет влагу, по ней вода стекает, как по маслу, и не задерживается. Поэтому я всегда кору вывариваю. Большинство думают, что вываривается она для того, что бы убить бактерии и грибы, но это не верно. С этим бороться невозможно, все бактерии и грибы есть просто в воздухе, и они вместо варки жарят ее в духовке, что приводит к еще худшим результатам. НИ КАКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОРЕ НЕ НУЖНА!! ВАРИТСЯ ОНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ВЫВАРИТЬ СМОЛУ И ОНА БРАЛА ВОДУ.
Я снимаю кору из сухостойной!! (не поваленной и неизвестно сколько гнившей, а именно с сухой сосны, которая стоит) сосны толщиной 2-4 см. Потом ее ломаю кубиками 3х3 или 4х4 см (приблизительно). Вечером высыпаю кору в кастрюлю, заливаю водой и даю закипеть. Только закипела вода, я выключаю газ, и так оставляю до утра. ВАРИТЬ ПОД КРЫШКОЙ. За ночь кора намокает и тонет. Утром я включаю газ, и когда вода закипит - варю 8-10 часов. На второй день утром я черный навар сливаю, заливаю свежей водой и варю еще 8-10 часов.После как вода остынет кору промыть в чистой воде. Потом сушу. Высушивать полностью обязательно. Тогда вероятность получить плесень на ней намного меньше. ПОСУДУ (КАСТРЮЛЮ) ЖЕЛАТЕЛЬНО БРАТЬ СТАРУЮ. СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЕЕ ЛЕГКО ПОТОМ МОЖНО ОТМЫТЬ!!
ВАРИТЬ МЕНЬШЕ 10 ЧАСОВ БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Посмотрите пример, как убивает орхидеи сухая кора, которая не берет влагу. Варка 4-5 часов ничего не дает, а если не просушить хорошо, то плесень гарантирована!!
И еще, если нет возможности варить или желания, то можно добавить к коре 20-30% резаного мха сфагнума, или кокосовые чипсы, тоже очень хорошо. Добавить любой влагоемкий компонент, перемешать и сажать в этот субстрат. В ВЫВАРЕННУЮ КОРУ НИЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО!! Тут главное правильные поливы.
Как сделать кору типа ОРХИАТЫ(влагоемкой и биологически активной): после варки (подробно в инструкции выше, я варю часов 20)и промывки перед сушкой смешиваем кору с чистым кислым торфом. На 1 ведро коры где то литра торфа и высушиваем полностью и хорошо. Храним в мешке в сухом месте. При замачиванием перед посадкой торф смоется и будет хорошая чистая влагоемкая биологически активная (с нужными грибами и бактериями что б не было плесени) кора (напомню что любую кору перед использованием нужно замочить на 4-5 суток утопив в воде комнатной температуры что б она хорошо пропиталась водой). На фото ниже
Про плесень
Плесень в большинстве случаев появляется именно из-за стерилизации субстрата (также часто появляется при большой влажности и ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ). Потому без крайней необходимости стерилизовать его не нужно. Допускается только варка коры, чтобы выварить смолу, и кора начала брать влагу. Ни в духовку, ни в микроволновку его засовывать не нужно. Именно это и приводит к появлению плесени в первую очередь. Но это не страшно, и делать особо ничего не нужно. Просто немного больше просушить, и потом хорошо пару раз пролить водой (это если плесень гриб мукор, типа пушок белый). ПРИ ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНИ ЭТОТ СПОСОБ НЕ ПОМОЖЕТ!! ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ - НАПИСАНО В САМОМ НИЗУ. Плесень появляется потому, что мы варкой или другим способом уничтожаем все полезные бактерии и грибы, а как известно, свято место пусто не бывает. Поэтому сразу, при появлении влаги после полива, появляется вездесущая плесень, гриб типа мукора и другие патогенные грибы!!! Еще один фактор появления плесени - это низкая температура воздуха при большой влажности.
После варки, ЧТОБ УМЕНЬШИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ, НУЖНО КОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ВЫСУШИТЬ ПОСЛЕ ВАРКИ!! Потом перед использованием (посадкой) замочить на сутки в воде. Можно, если кору не сушить (нет времени, нужно срочно пересадить, да и вообще можно это сделать сразу после варки, чтоб сразу поселить нужные бактерии и грибы) сделайте одну вещь: возьмите торфа где-то из расчета одну горсть на один горшок, посыпьте кору и перемешайте ее. Потом при пересадке возьмете горсть трухи старого субстрата, и посыпьте после пересадки по поверхности горшка перед поливом, и должно все быть нормально!!!
Это все для того, чтоб перенести полезные грибы и бактерии на стерильный субстрат из старого субстрата. Тогда тоже вероятность появления плесени уменьшается в разы.
ЕЩЕ ХОРОШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫС ПЛЕСЕНЬЮ, ЕСЛИ ОНА УЖЕ ПОЯВИЛАСЬ, НАСЫПАТЬ МАЛЕНЬКУЮ ГОРСТЬ ТОРФА ПО ПОВЕРХНОСТИ И ПРОЛИТЬ, ЧТОБЫВМЫТЬ ГРИБЫИ БАКТЕРИИ. ВСКОРЕ ПЛЕСЕНЬ ПРОПАДАЕТ!!
МОЖНО ТАК ЖЕ ПОПРОБОВАТЬ ПРОЛИТЬ ФИТОСПОРИНОМ, ТРИХОДЕРМИНОМ ИЛИ ПОДОБНЫМ - ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ НА ЧТО ОН ГОДЕН. В крайнем случае, можно пролить фундазолом или подобным фунгицидом.
13) МОХ СФАГНУМ
Сфагнум – многолетнее споровое растение. Он не имеет корней. Каждая единица – это тонкий, постоянно ветвящийся стебелек, нижняя часть которого постепенно отмирает. Ветки и стебель покрыты мелкими чешуйчатыми листьями, расположенными по спирали. Листья состоят из клеток двух видов. Одни из них мелкие, узкотрубчатые, зеленые, с цельной оболочкой. В них идет фотосинтез.
1. Не нужно его мочить после заготовки (но если использовать свежий, то лучше утопить в воде на пол- или сутки). Расстилаем его где-то на балконе или еще где-то, и высушиваем хорошо (периодически его переворачивая). Пока он высохнет, все насекомые разбегутся кто куда. Я мох использую лет 25, ни одного вредителя еще НИКОГДА НЕ ЗАНЕС! ИСПОЛЬЗУЮ ЕГО МНОГО И В ТЕРРАРИУМАХ, И ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОРХИДЕЙ!!!!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЕГО СТЕРИЛИЗОВАТЬ!! НЕ КИПЯТКОМ ЗАЛИВАТЬ, НЕ В ДУХОВКЕ ЖАРИТЬ!!!!!!
2. Хранить его лучше в мешке, а не в пакете, который не пропускает воздух. Я так и храню всегда - в мешке. После высыхания кладу его в мешок, мешок в кладовку (в сухое место). Мох гигроскопичен, поэтому нельзя его хранить там, где влажно.
3. Надеяться на его бактерицидные свойства не советую! Может он на бактерии как-то и влияет, но на грибы, которые в основном и вызывают загнивание растений, он вообще не действует.
4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ МОЖНО ТОЛЬКО МОХ СФАГНУМ!!!!!!!!!!!!!!! ОСТАЛЬНЫЕ МХИ НЕ ОБЛАДАЮТ НИ ФИЗИЧЕСКИМИ, НИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ СФАГНУМА!!!!!!!!!!!! И В ГОРШКАХ БЫСТРО СГНИВАЮТ. К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ - ДУМАЮ ЯСНО ЛЮБОМУ!!!!!! МОХ СФАГНУМ ДАЖЕ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, ЕСЛИ НЕ СОТНИ И ТЫСЯЧИ ЛЕТ!
5. Мох сфагнум живет на болотах или в низинах в лесу, всегда там где влажно.
МИФ 1!!! МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ!! Вообще никак. Выдумка из инета незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес. Вместе с этой водой он удерживает и соли, которые растворены в этой воде. Это, думаю, понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
МИФ 2!! Мох сфагнум, положенный сверху, удерживает влагу дольше и т.д. Но это не правда. Получается как раз совсем наоборот. Он быстро просыхает, и начинает тянуть влагу из субстрата под собой за счет своей влагоемкости, и испарять ее в воздух. Поэтому он будет быстрей высушивать субстрат, чем он будет просыхать без него. МОХ СФАГНУМ, ЕСЛИ КОРА НЕ ДЕРЖИТ И НЕ БЕРЕТ ВЛАГУ, ДОБАВЛЯЮТ РЕЗАНЫЙ, ПЕРЕМЕШИВАЯ С КОРОЙ!!! Так, как я показал на фото ниже. На дно на 1/4-1/3 кладем крупную чистую кору. Дальше можно мелкую кору. А вот дальше на 1/3-1/2 смесь резаного мха сфагнума и коры. Мха можно брать где-то 30% для взрослых и до 40-50% для подростков.
14) ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!! ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФАГНУМА! ЭТОТ МОХ НИКОГДА НИ С КАКИМ ДРУГИМ МХОМ НЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НА КОНЦЕ КАК БЫШАПКА ТАКАЯ, ИЛИ ПОМПОН МОЖНО НАЗВАТЬ. ДРУГИХ ПОДОБНЫХ МХОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ! НИЖЕ ФОТО ТОГО О ЧЕМ ПИШУ.
15) Про керамзит, камни и дренаж
Они не нужны. Самый лучший дренаж - на дно на 1/3 кладем крупные куски чистой сосновой коры. Керамзит не очень хорош, тем боле класть на дно.
У них большая теплопроводность, и при пониженных температурах, он переохлаждает оставаясь мокрым, и очень большая вероятность загнивания корней у дна горшка. И вообще, на дно нужно класть менее влагоемкий субстрат и более воздухопроницаемый. А наверх наоборот. Поэтому считаю керамзит, камни абсолютно не подходящей штукой для дренажа.
Не верите мне - возьмите кусок коры и шарик керамзита (тем более камня) и положите в морозилку на полчаса. Потом возьмите рукой кору и керамзит, сравните ощущения, и поймете о чем я.
Тут не только в просыхании дело, а и в температуре. Камень всегда будет холодный, кора будет казаться теплой, и не будет переохлаждать корни.
НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДРЕНАЖА ТАКЖЕ ПЕНОПЛАСТ, ПРОБКУ ИЛИ ЧТО НИБУДЬ ПОДОБНОЕ, НЕ ВЛАГОЕМКОЕ!
ПРЕДЛАГАЮ ЗАДУМАТЬСЯ И ВСПОМНИТЬ: ВЫВИДЕЛИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХОТЬ РАЗ ХОТЬ КАКОЙ-ТО ДРЕНАЖ!!??
16) Про пенопласт (это же касается будь-чего подобного не влагоемкого, например пробки)
В природе первая задача поверхностных клеток корня орхидеи - прикрепиться как можно прочнее к опоре. В горшечной культуре происходит тоже самое. Корни поверхностными клетками (ризодермой) присасываются к кускам субстрата и стенкам горшка, стремясь еще и увеличить площадь соприкосновения, уплощаясь. Исходя из этого, корни из субстрата получают и влагу и питательные вещества, которые мы даем с поливами и удобрениями. Субстрат при поливах берет в себя воду и медленно ее отдает. Так же субстрат вбирает в себя удобрения, и сам медленно разлагаясь, дает питательные вещества орхидее, тот минимум, который им не обходим. От пенопласта и других искусственных добавок нет ни какой пользы растению. И по-моему очевидно, что субстрат не является только опорой для орхидей, как некоторые рассказывают. Производители его добавляют чтобы удешевить субстрат (И ДОБАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ШАРИКИ, А НЕ КУСКАМИ). Орхидеям он абсолютно не нужен!!!! и очень опасен, кто его клал под орхидею, потом часто жалеет.
Дело все в том, что он не впитывает влагу в отличии от коры. Вода, попадая на кору, лишняя стекает остальная впитывается в кору, и куски коры просто остаются влажными. С пенопластом происходит совсем по-другому: вода, попад<