Вероятно, запреты, связанные с экстравагантностью моды, были вызваны не столько моральными соображениями, сколько желанием сохранить свои сословные признаки, ибо деньги часто затушевывали знатность происхождения. Так, если герцог мог позволить своей супруге иметь два парадных туалета, то жена антверпенского купца имела их целую дюжину. Свидетельство тому – визит супруги французского короля Филиппа Прекрасного в Нидерланды. После первого торжественного приема мадам воскликнула: «Я считала себя королевой, но вижу, что здесь собралось не меньше ста королев!»
Женский костюм периода «бургундских мод», так же как и мужской, отличался удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, длинной неширокой юбки и высокого головного убора, причем неширокая юбка была спереди несколько укорочена, а сзади имела шлейф.
Женщины предпочитали короткие плащи. Длинный плащ носили только монахи, почтенные женщины и вдовы, а остальные дамы вместо длинного плаща в виде колокола начинают носить короткие тапперты и короткие плащи. Плащи становятся короче, а платья длиннее.
Французские придворные дамы XV века надевают одновременно три платья: котт, сюркотт и роб, причем платье роб было национальным костюмом. Оба верхних платья делаются обыкновенно с длинным шлейфом. Некоторые дамы ограничиваются двумя платьями, но меньше двух не носит никто.
Все три платья шьются из очень дорогой материи. Знать и придворные предпочитают золотую парчу и бархат. Ткани разрисовываются так называемым гранатовым узором. Этот узор существовал из нескольких видах и не выходил из моды в течение двух веков. Очевидно, он вел свое происхождение с Востока, и готика только наложила на него особый отпечаток. Основным мотивом этого узора является плод, напоминающий созревший или лопнувший гранат, облупившийся чертополох или ананас, украшенный наверху зубчатым венчиком, переходящим в стебли.
В готический период отличные ткани составляли главное достоинство одежды. Самые лучшие шерстяные ткани производились в Нидерландах. Во Фландрии изготовляли очень тонкое и очень легкое сукно, которое украшалось пурпуром и служило для королевских мантий. Из Италии вывозили шелк, бархат, парчу. Наивысшим достижением мастеров, работающих со льном, были фламандские кружева, такие воздушные и легкие, что что выглядели почти невесомыми. Позже с ними начали конкурировать венецианские кружева. Но готической женщине, жаждущей все более пышных нарядов, уже не хватало кружев и декоративных тканей. Она украшала платья золотым и серебряным бордюром, вышивала серебряными и золотыми нитками, нанизывала до 20 перстней на пальцы рук, а шею ее украшали тяжелые ожерелья из драгоценных камней.
Модным дополнением стал носовой платок, но не в сегодняшней своей функции. Его не засовывали в карман, а держали в руке, чтобы отгонять мух. Кончик носового платка обычно был украшен золотым сердечком. На поясе у модной женщины обычно висели гребешок, зеркальце и амулет. Висел также и позолоченный коготь сокола, который служил зубочисткой.
Как было сказано, существенной частью элегантного платья был шлейф. Его ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. В XIV-XV веках он достиг рекордной длины. Чем больше разгорались споры и проповеди, тем больше он удлинялся. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе.
Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 см), герцогини, принцессы — в 8 локтей, и т.д. - до одного локтя. Шлейф на церемониальной мантии достигал 5 метров.
На рыночной площади в городе Модене (Италия) был даже установлен специальный камень для измерения длины шлейфа. Возле него стоял страж с мечом, чтобы отсекать лишнюю часть шлейфа у самых ярых модниц города. Но дневной улов его был небольшой, ибо женщины умудрялись обходить площадь. Один епископ сказал: «Если бы женщине нужен был хвост, Господь создал бы ее с хвостом».
С таким шлейфом изображена Саломея на картине Джиотто «Пир Ирода». Впоследствии эти шлейфы достигают таких колоссальных размеров, что их приходится поддерживать пажам. Даже святые на картинах живописцев изображаются в платьях со шлейфами. При этом все художники стараются расположить шлейфы красивым веером, а немцы сосредоточивают все внимание на том, чтоб передать малейшие изгибы и извилины складок.
В воображении людей того времени понятие богатства и довольства тесно связывается с представлением о шлейфе, который волнами ложится вокруг ног. Поэтому шлейфы носят главным образом при дворах, и они появляются на сцену во всех торжественных случаях благодаря своей декоративности и своему символическому значению. Впоследствии шлейф выходит за пределы этих рамок и выносится на улицу. Нелепый обычай носить шлейфы на улицах в Германии входит в моду в XV веке и продолжает существовать, несмотря на строгое противодействие и предписания городских общин, которые тщетно борются с ним всевозможными мерами.
В таких одеждах у женщин была типичная осанка, плавно прогнутая линия тела в форме буквы S. В платье было множество шлиц и отверстий. Их закрывали обычно завязками, но очень часто и булавками, и безопасными иглами, в силу чего кавалеры жаловались, что к даме сердца подступиться труднее, чем к дикой розе.
Чем тоньше становилась талия, тем ниже опускалось декольте. Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса и спереди и сзади; спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто вырез платья обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник. Появление декольте в одежде было связано с протестом против учения церкви о греховности тела. Но тут Церкви было за что гневаться: декольте быстро достигло самого низкого предела, а случалось, было и ниже его. Так, например, Элеонора, фаворитка французского короля Шарля VIII, явилась на один из банкетов в честь его Величества просто-напросто с обнаженной грудью. Пример был заразителен и сразу же повлек за собой появление последовательниц Элеоноры, несмотря на то, что Церковь грозила отлучить бесстыдниц. При такой явной демонстрации бюст, естественно, нуждался в особенной заботе, и с этой целью появилось множество косметических рецептов.
В XV веке огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Любимым головным убором знатных женщин был эннин. Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса». Высота его зависела от степени знатности. Это были одноконечные и двухконечные шляпы, к которым иногда добавляли вуаль. Эннин, прикрывая прическу, оставлял открытым большой лоб, величина которого создавалась искусственно сбритыми с его верхушки волосами. Чепцы достигали таких размеров, что дали повод очевидцу написать: "Рядом с дамами, одетыми в эннин, мы чувствовали себя жалкими кустиками в дубовом лесу".
Разнообразие чепцов было фантастичным, а масштабы удивительными. Их делали из полотна и прозрачной шелковой ткани, огромных размеров и скромной формы, из жесткой и мягкой ткани на каркасе, задрапированном искусно и сложно. Жены мастеровых и служанки закрывали головы покрывалами, которые они ловко набрасывали, располагая их самым живописным образом.
Церковь, естественно, раздражалась по этому поводу, заявляя, что нет более удобного жилища для злых духов, чем эти шляпы, и что женщины, которые их носят, сами рискуют превратиться в рогатых дьяволов, и что такие вещи уже случались. Монахи подстрекали парней, чтобы те бросали камни по шляпам женщин. В конечном счете они одержали частичную победу: высота остроконечной шляпы была ограничена до 50-60 см для обыкновенной женщины и до одного метра для знатной женщины.
Влияние позднеготической моды, доведенной бургундским двором до высшей степени, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе.
На многочисленных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются детальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаруживающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек - это длинные рукава верхней одежды, конические, в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающимся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин — шелковая головная драпировка с зубчатыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин.
Мужчины носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с коротким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным формам позднеготической архитектуры и скульптуры.
Наряду с этими явными заимствованиями сохранялись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего - это женский головной убор, широко распространенный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV в., — крузелер, или крюзе-лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полотняный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически.
Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади которого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, — он выглядит почти как вторая коса.
Третий специфический немецкий головной убор — головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV в. наряду с крузелером был основным головным убором замужних женщин.
8 слайд 1,2. Придворные ок. 1470 г. в длинной церемониальной одежде, открытой спереди, подпоясанной, чаще всего с длинными рукавами и подбитыми плечами. Высокие конусообразные шапки с подбивкой.
3,4. Придворные дамы в высоко подпоясанных длинных платьях (робах) с глубокими вырезами на груди и спине.Высокие бургундские чепцы с ниспадающим покрывалом или обернутые очень большими батистовыми платками. (рис.3). Нижнее платье почти не видно.
5. Молодой бургундский герцог Карл Смелый (1433-1477) в подпоясанном кафтане поверх короткого камзола со стоячим воротником и длинными узкими рукавами. Меховой берет с пером.
9 слай) 1. Молодой человек ок. 1425 г. в удлиненной куртке со схваченными складками, расшитой золотом, с четырьмя рядами оборок, идущими от пояса. Из длинных рукавов у запястья выглядывают белые полотняные зубцы. На плечах - накидка из красного бархата. Широкополая матерчатая шляпа с перьями. Узкие штаны-чулки и деревянные башмаки - сабо. волосы острижены в кружок в виде шапки.
2. Дама в подпоясанном платье со шлейфом. Головная повязка с золотым краем, с плоским матерчатым чехлом на чепце (наподобие головного платка итальянских крестьянок нового времени).
3. Сокольничий в тяжелой бархатной, подбитой мехом верхней одежде в форме колокола, без рукавов, открытой с боков, с зубчатым краем. Перчатка из оленьей кожи, с широким отворотом. Гамаши с отворотами на икрах. Остроносые башмаки. Шапка-чехол с зубчатой повязкой.
4. Герцог Филипп Добрый. Подбитая шапка с длинной повязкой. Из-под пластинок брони на шее виден нижний панцирь с колечками. Колет с воротником и верхняя одежда с меховой отделкой и гербами.5. Знатный молодой человек в отделанной мехом верхней одежде с широкими рукавами. На левом плече три зубца-застежки (эта одежда надевается через голову). Подобие гамаш поверх штанов-чулков. Голова острижена.
10с) 1. Королева Шарлотта, супруга Людовика XI Французского (1461-1483), в бургундском наряде и высоком остроконечном чепце.
2. Молодой придворный в houppelande с меховой отторочкой и глубоким вырезом на груди. на поясе кошель с милостыней для раздачи бедным.
3. Герцог Филипп Добрый (1396-1467) в костюме гроссмейстера ордена Золотого Руна. На шапке - характерная повязка.
4,5. Эрцгерцог Максимилиан Австрийский (1459-1519), с 1493 г. - император Священной Римской империи Максимилиан I, и его невеста Мария Бургундская, дочь Карла Смелого. На Максимилиане - houppelande, спереди совершенно открытый, поверх короткой куртки с зашнурованным вырезом на груди. Широкие, уже не остроносые башмаки. Мария в бургундском наряде.
11) 1-5. Французские знатные дамы в длинных платьях со шлейфами, иногда высоко подпоясанных (1). В глубоком вырезе на груди - небольшой нагрудник (4). Новомодная короткая, открытая спереди жакетка с меховой отделкой - urcot (2 и 5). Бургундский остроконечный чепец с покрывалом в различных вариантах.
12) 1,2. Длинная, широкая, открытая спереди верхняя одежда с поясом, отделанная мехом, поверх короткой куртки. Маленький берет с пером поверх колпочка для волос.
3,4. Короткая куртка, конусообразная шляпа с узкими полями, узкие паголенки с утолщенными подошвами.
5,6. Молодые люди в коротких оттороченных мехом куртках с прорезями на рукавах, через которые видны длинные рукава нижней одежды. Мягкие остроносые туфли; кроме того на рис.5 - сабо, деревянные башмаки для защиты от уличной грязи.
13) 1. Дворянство.
2,3. Пожилые мужчины в длинных робах (закрытых, надеваемых через голову).
4. Дама в верхней одежде без рукавов и верхнем платье с широкими рукавами; видны длинные рукава нижнего платья.
5. Дама в "двурогом" чепце, с покрывалом, в верхнем платье с короткими рукавами поверх нижнего с богатым узором, надставленными белыми рукавами.
6. Княгиня в длинном подпоясанном верхнем платье с глубоким вырезом поверх нижнего платья с длинными рукавами.