Конспекты видео-лекций по курсу «Азы плотницкого и реставрационного ремесла»
Выполнили:
Грищенко Д.М
Спицина А.А
гр. 6АП01
Руководитель:
Краснобаев И.В
Казань
2019
Лекция. Введение
Читает лекцию Соколов Дмитрий Александрович, в течение 20 и более лет занимается вместе со своими товарищами реставрацией памятников деревянного зодчества на русском Севере, а также занимается преподаванием дисциплине плотника-реставратора деревянного зодчества. Часто отправляются в экспедиции с целью изучения памятников деревянного зодчества.
Традиционный плотницкий инструмент.
Средний плотницкий топор, оптимальный, наиболее удобный топор для выполнения основных сопряжений, рубки канавки, рубки чаши и др. видов сопряжений. Отличается от современного топора округлым жалом, эта форма обусловлена круглой формой бревна, это необходимо для создания круглого, качественного, гладкого углубления без заделов. Прямой современный топор удобен в деревообработке как топор- сучкоруб, так как он не будет соскакивать с сучка, в отличии от данного круглого топора. Во-вторых, это клинообразный топор, он гораздо шире и круче чем обычный топор, напоминает колун, им также очень удобно колоть дрова, однако все же рекомендуется использовать для этого др. виды топоров. Работать им нужно по касательной поверхности, а щепа из древесины должна выкалываться каждый раз, что опять же невозможно сделать современным прямым топором. В-третьих, он имеет прямое длинное топорище, для его изготовления выбирается прямослойная заготовка, тк при возникающих ударных нагрузках косослойная заготовка попросту не выдержит, также в заготовке не должно быть сучков. Правильно держаться за топор правшам правой рукой впереди (сверху), для левшей наоборот. Данный топор меньше по размеру чем топор лесоруба, длина топорища для рубки леса, определяется тем, что, встав на ноги, можно легко опереться руками на топорище. Система насадки топора такова, что топор слегка косовато насажен на топорище так, что средняя часть лезвия почти полностью прикладывается к плоскости. Вторая важная деталь заключается в том, что лезвие должно проходить ровно по серединной оси топорища. Сначала на топорище делается запил примерно на 2/3 топорища, один диагональный или крестовый запил. Затем заготавливаются клинья, при чем очень тщательно из той же древесины, что и топорище, на них же делаются отметки по глубине запила, толщиной примерно 3х толщин запила. Забивают топор в топорище деревянным молотком.
|
|
Одноручный плотницкий топор. Используется для вытески клиньев, например, для черепицы. Сам топор меньше и легче среднего топора.
Пазник. Лезвие располагается поперек топорища, а не вдоль его. Этим инструментом выполняются редкие отдельные операции.
Тесло. В отличии от пазника имеет закругленное лезвие, с его помощью выполняют корыта, лодки, работы в плотницком мастерстве также могут выполнятся теслом.
Заточка топоров выполнялась с помощью камня-точила, этот круглый камень насажен на ось, закрепленную в станине, прикрепленной к лавочке. Одной заточки хватает примерно на половину рабочего сезона.
Топорище обычно делается из сухой березы, как наиболее доступного материала. Сечение топорища яйцевидное, толщина подбирается следующим образом, в самом тонком месте, средний палец должен с натягом коснуться подушечки большого пальца. Как было отмечено ранее, топорище должно быть изготовлено только из прямослойного материала без сучков, в крайнем случае, маленькие сучки могут находиться в нижней части топорища и ни в коем случае в верхней. Из небольшой березы может выйти примерно 2 заготовки. Сушка древесины может проходить в обычных нормальных условиях, в сухих теплых помещениях в течении двух лет. Также применяют любую твердую древесину, дуб, бук, клен, яблоню.
|
|
Лекция. Фундамент.
На 9-ти лекциях мы должны разобрать традиционное деревянное сооружение снизу доверху, включая интерьер; особенности традиционного сооружения.
Я буду рассказывать о том, как это делалось непосредственно в нашем дела прадедами, как нам удалось это зафиксировать в реальной ситуации, т. е. на памятниках до XVII и XVIII, XIX. Как все это было на памятниках, не только основываясь на своем собственном опыте, но и на знаниях данного предмета.
С другой стороны, я буду говорить о том, как это делается в настоящее время. Кроме этого буду говорить о возможных работах реставрационных, эти элементы касаются всего сооружения от фундамента до охлупеня, включая интерьер. Помимо реставрации будем говорить о строительстве.
Наш курс об устройстве традиционного сооружения.
Фундамент. Виды фундамента.
1. Отсутствие фундамента – сооружение ставится на землю непосредственно без фундамента, перед установкой нужно удалять почвенный слой (есть предположения, что это делали не всегда), нижний венец засыпается землей. Следить за фундаментом не нужно, полностью ликвидируется поддув снизу. Таким образом ставили бани. Минус – через примерно 10 лет нижний венец утрачивает свои свойства. Пол при такой конструкции стелется без половых лаг, т. е. кладется прямо на землю. Для водоотвода прокладывается канавка в самом низком месте. Из-за отсутствия поддува, баня очень жаркая и надежная, простая в конструировании, результативная.
|
|
Более дорогая конструкция с такими же принципами – ставится на выбранном месте, где на поверхности твердые материковые глины. По такой глине вода стекает без ее размывания. Такие глины редко выходят на поверхность. Если нижний венец бани забунтовать в такую плотную глину, так, чтобы венец практически скрылся, то получится отличное основание бани. На него можно положить толстые доски для формирования пола и прокопать канаву для водоотвода.
Таким же способом может быть сделана отмостка. Обычно отмосткам не уделяли особого внимания по ряду причин. Одна из важных причин – это большие скосы кровли. Отмостка важна при современных скосах кровли. Отмостка гарантирует предотвращение распространения разрушения фундамента.
Некоторые двухэтажные деревянные дома во времена XIX века, т.е. когда все делалось абсолютно по традиции, ставились без фундамента прямо на землю. Возможно, таким способом ставились даже храмы.
Важно заметить, что у всех этих сооружений большие подклеты – это нижняя часть сруба между землей и полом. Одна из его функций – при непригодности нижнего венца его можно вышибить из-под сооружения, изба осядет всего лишь в один венец.
Ель не использовалась в строительстве. Она использовалась там, где есть контакт с водой: в мостах, столбах, лодках, веслах.
2. Столбчатый фундамент.
В каждой местности есть своя глубина промерзания. Она важна при серьезном сооружении с серьезным фундаментом. Связано это с тем, что при замерзании объем воды увеличивается. При промерзании почвы, вода вытесняет сооружение на глубину промерзания. С этим связан (особенно на севере) постоянный рост камней из земли.
Под каждым углом сооружения выкапывается яма, глубиной равной глубине промерзания. Затем эти ямы забутовываются утрамбованными песком и галькой. Сверху кладутся природные валуны. Гидроизоляцией служит береста, которая является антисептиком и в таких условиях может служить долго и качественно.
3. Стульчатый фундамент – выкапывается яма, подбутовывается не на всю глубину, в которую опускается «стул» - комлевая часть (наиболее твердая и плотная) соснового бревна близкая к корню. Этот стул закапывается в яму на глубину – не более 1 метра. Такие стулья обычно подводились по нескольку штук (3-4) в районе угла в одной яме для надежности. Так закладываются все углы дома.
Применяется такой прием для дворов. Двор – это фактически отдельный второй дом, который стоит либо за избой, либо сбоку от избы. Первый тип дворов – двор, который стоит на сваях, т.е. весь нижний ярус.
Три яруса: нижний – где располагается скотина, телеги, санки; второй – сено находятся горницы, холодные комнаты для жилья, мастерские; третий – сено.
Этим же способом строили амбары, бани, храмы, дома.
Важна забутовка вокруг стула (сваи). Нельзя это делать валунами. Обязательно нужно забутовывать глиной, твердой и пластичной. Если есть зазоры – это отличный доступ для воды и воздуха, а, следовательно, гниению. Иногда глину заменяли суглинком.
При реставрации избы на стульях (сваях) мы выкопали ямы под каждым углом, в которые забили железобетонные плиты толщиной 15 см. На эти плиты мы поставили по одному железобетонному круглому столбу. Рядом на те же плиты мы поставили по 2 деревянных стула. Спустя время деревянные стулья начали разрушаться, и вся нагрузка пришлась на железобетонную конструкцию. Зрительно фундамент остался традиционным стульчатым и одновременно инженерно грамотным.
Реставрация часовни. Сложная геобиологическая ситуация. Часовня располагается на перегибе местности в самой нижней части. Мы провели серьезные археологические раскопки всего культурного слоя, раскопали весь фундамент. Мы обнаружили как он был устроен. Наблюдается три этапа строительства фундамента: первоначально был стульчатый фундамент, стулья сгнили; на прогнившие стулья подвели камни, часовня просела; под стены подвели камни большого размера. Мы рассматривали разные способы решения проблемы. Один из способов – создание моноплиты (удаляем почвенный слой, немного грунта и заливаем на образовавшейся площадке железобетонную плиту). Но мы решили сделать фундамент, который нельзя отнести к какой-либо категории фундаментов, фактически это ленточный фундамент, но трапециевидного сечения, основание 1 м, верхняя часть – 40 см. По трапеции должен был скользить промерзший грунт. У нас была кладочная сетка, которую мы использовали слоями. Активно использовали грунтовый камень с бетоном. Кроме этого была сделана система дренажа, т.е. оттока воды из-под часовни. На эту трапециевидную кладку мы поставили те самые камни, которые были под часовней на те же самые места. Мы смогли восстановить фундамент зрительно.
Современные типы фундаментов, которые применяются не по отношению к памятникам, а по отношению к новым сооружениям (баням, домам).
1. Столбчатый фундамент – кирпичный или бетонный, закладывается ниже глубины промерзания.
Баня. Угловые столбы имеют Г-образную форму. Главная задача – развести полностью стены, полы и печи. Их нужно поставить раздельно, но при этом нельзя чтобы каждая существовала совсем отдельно. Очень часто печь ставится прямо на пол, что является грамотным решением. Сейчас часто делают ленточный фундамент, на котором стоит печь со своим фундаментом. Печка давит на свой фундамент, стены и полы давят на свой фундамент, площадь основания фундаментов разные, давление неравномерное и очень часто возникают перекосы, связанные именно с этим. Мы хотели развести, но сделать это не до конца, чтобы все опиралось на 6 столбов. За счет того, что некоторые столбы Г-образной формы, а перекладина находится несколько ниже этих столбов, на перекладину мы опираем некую балку (мауэрлат), которая может быть из качественной древесины или железобетона. Он проведен внутри сруба параллельно длинным стенам. На две балки, по которым идет мауэрлат, мы устанавливаем независимо друг от друга балки – основание под пол и балки под печь. В итоге и полы и печь передают нагрузку на мощные балки, которые лежат на шести столбах, и нагрузка распределяется равномерно. Стены стоят на тех же шести столбах. Такая конструкция исключает неравномерную просадку. При этом конструкция полов, стен и печи не связаны друг с другом. Половые лаги не касаются стен, что исключает гниение стен.
2. Моноплита. Решает те же вопросы намного проще. На моноплиту на столбики разной высоты устанавливают отдельно стены, пол, в любое место без усиления плиты устанавливается печь/камин. В процессе строительства расположения печи можно изменять. К моноплите легко провести коммуникации. Никаких трудоемких земельных работ. Фундамент идеален во всех отношениях. Под плитой делается песчано-гравийная смесь 15-30 см, плита – 15 см для деревянного сооружения, 20-25 см для каменного сооружения.
лекция. Заготовка материала
В практике реставраторов лес заготавливался самими рабочими. Зрелый лес отличается от не зрелого, соотношением ядровой и заболонной частей. Чем больше доля ядра в спиле, тем лучше. Второй показатель – количество годовых колец, должно быть не менее 80 и не более 120, тк такое дерево становится слишком толстым или пораженным различными заболеваниями. Также важна плотность годичных слоев, если ширина годового слоя примерно 1мм, то это нормальный характер, если же ширина составляет 3-6мм, то такой лес является слишком рыхлым и не пригодным для строительства. Важно учитывать наличие сучков. Конда – строевая сосна, ветви ее находятся в верхней части, сам ствол остается чистым. У мианты сучья начинаются прямо снизу дерева, а также она имеет большой убег (разнится между диаметрами верха и низа ствола). Нормальным для 19 века размер убега считался - 3 см на 6 м, т.е 0,5 см на 1 м, сейчас же средний убег составляет 1 см на 1 метр. В строительстве происходит своеобразная «игра» при укладке бревен, на углах чередуются вершины и корни деревьев, следовательно, чем больше убег, тем больше вероятность большого перекоса углов. Также проблемой является так называемый «табачным сучком» - гниющий сучок, который является пороком древесины. Кондовый хороший лес имеет красноватый оттенок древесины. Как же выбрать подходящий лес? Пользоваться вышеперечисленными рекомендациями. Условия, в которых должен прорастать лес должны быть чем-то средним между очень благоприятными и неблагоприятными условиями. Если говорить о регионах, то в Московской, Архангельской области, а невысокого качества, неплохой лес начинается с севера Костромской области, Вологодской, также имеется сейчас в Сибири. Однако, сейчас регион не является гарантией качества древесины.
Вал древесины является опасным занятием, валить лес необходимо вниз по склону, если есть ветер, то необходимо дождаться пока ветер утихнет или по направлению ветра (ни в коем случае при сильном ветре). Никогда нельзя валить лес в одиночку. Лучше использовать «вилку» из лиственного дерева, а не веревки. В начале нужно расчистить площадку, убрать все корни, сучки, в радиусе 1-2 метров от ствола. В ту, сторону куда собираетесь валить дерево, в той стороне в которую будет падать дерево нужно сделать надпил на ¼ диаметра, потом на 5-7 см вверх сделать надпил бензопилой, остановиться нужно 5 см недоруба, после этого нужно активно начать валить «вилкой» дерево. Дальше производится очистка от сучьев, используется при этом бензопила или современный топор, сначала срубается вершина, дерева, после срубленные сучья накидываются на эту вершину дерева. Остается хлыст, который нужно корежевать (распиливать на бревна соответствующей длинный). Чтобы правильно распилить ствол, его приподнимают слегами (слежками).
Схема корежевания и вала дерева с помощью «вилки»
Вытаскиваются готовые бревна специальной техникой, или если ее не имеется, то с помощью горизонтального «ворота» (как при вытаскивании лодок). Такая конструкция состоит из верхней и нижней рамы, бревна с двумя ручками и веревки привязанной к дереву, с помощью кручения этих ручек по принципу кручения ручки в колодце, так и вытаскивались бревна. Далее они сплавлялись по озеру до места назначения будучи связанными в плот. Используя «вертикальный ворот» можно поднимать вверх по склону горы.
Схема строения горизонтального ворота
Дерево можно обвязывать так называемой «монтажной удавкой». Ствол сначала оборачивается веревкой, затем еще один оборот уже поверх веревки, а затем веревка протаскивается назад.
Пример завязывания обычной затягивающей удавки
В обязательном порядке проводится две важных операции: лес накорить, а затем заштебелевать. Кора и часть луба соскабливается скобелем или заточенной лопатой. Бревна затем нужно грамотно отштебелевать, штабель устанавливается горизонтально на 4-6 поперечных лежней из тех же бревен, ширина штабеля составит 2-3м, находится они должны на одном расстоянии (как минимум 2-3 см). Сверху, поперек них закатываются бревна кобылем вверх. При двух горбылях нужно либо выбрать среднее положение, либо ориентироваться на наиболее выраженный горбыль. (Горбыль - выгиб ствола дерева в какую-либо сторону). При окорке не стоит замазывать торцы дерева краской, а лучше оставить полоску коры. Над штабелем при долгом его хранении сооружается навес.
Стены. На изготовленный фундамент устанавливается окладной венец. От того, как заложен оклад зависит то, как пойдет все строительство дальше. Обязательно проверить горизонтальность нижних бревен, не мало важно проверить почву на однородность, т.к. в дальнейшем плохая почва может привести к просадке частей здания. Диагонали измеряются чаши, расположенные по диагонали, берется размер от середины одной чаши до другой, сравниваем с другой диагональю, если расстояния равны, значит углы примерно прямые. В реальном строительстве или реставрации исторических памятников, соблюдение прямых углов необязательно. Применяют следующий способ: вышибают окладной и первый сохранившийся венец, переворачиваем его вверх ногами на площадке, новые венцы рубятся прямо на этот самый сохранившийся венец. После закладки двух бревен окладного венца, (в основном корнями в одну сторону) самые нижние бревна должны быть на одном уровне, если вдруг стены оказываются на разных уровнях, нужно поднять фундамент, а не стесывать нижние бревна. Основные виды рубки: «рубка в лапу» и «рубка в чашу». Рубка в чашу имеет три вида: рубка без шипа, рубка с шипом и рубка в разнопаз. Обычно на оклад закладывается рубка чаши с шипом. Если рубится простая чаша (чаша – поперечная выемка под продольное бревно), это бревно может перемещаться по этой выемке, для предотвращения подобных перемещений в этой чаше делается некое возвышение – «шип» и под это возвышение, в бревне делается соответствующий паз. К окладу в настоящее время часто примыкает забирка или заваленка (от. слова «забирать», это - конструкция, которая отделяет подпольное пространство от внешней среды, выполняется из дерева или камня, не является частью фундамента, аналогична цоколю). Может выполняться снаружи или изнутри, предпочтительней оставлять ее внутри, т.к. в этом случае она является своеобразной «гидроизоляцией», также обеспечивается хорошее проветривание окладного венца и удобный подход для его монтажа или демонтажа. Если говорить о памятниках архитектуры, то там забирок или заваленок в основном не встречается, т.к. это конструкция начала использоваться не так давно.
Лекция. Кровля.
| Самцовая кровля |
Более сложные завершения представляли собой усложненную модификацию простых самцово-слежных завершений.
Преображенская церковь в Кижах имеет очень сложное витиеватое многоступенчатое завершение. Мы часто слышим высказывания, как это все красиво и сложно, и сделано без единого гвоздя. Это большое заблуждение. В завершении Преображенской церкви было использовано огромное количество гвоздей. Но это выражение справедливо относительно традиционного деревянного зодчества на Руси: подавляющее число построек т.е. крестьянские постройки действительно строились без единого гвоздя.
Сейчас мы это разберем на примере. Стропильные конструкции появились в деревянном строительстве в основном в XIX-XX вв. Считалось, что такая конструкция является исконной для древнерусской избы, но сейчас появились данные, что она стала применяться к избе относительно поздно. Самцово-слежные конструкции были изобретены очень рано (XII в), несмотря на то, что применятся к избе стали поздно.
У нас возведены стены самого простого сруба крестьянской избы XIX века.
Перекрытие избы XIX века обычно было двухскатным. Это рационально, т.к. помимо того, что не нужно ограничивать внутреннее пространство дома, перекрытие должно эффективно отводить влагу, осадки и сбрасывать за пределы сруба. Постепенно была выработана двухскатная кровля, она появилась не сразу. Первоначально была плоская односкатная кровля.
| Крыша на самцах: 1 – матица или балка чердачного перекрытия; 2 – временные подкладки; 3 – доска со шнуром; 4 – балка напольного покрытия; 5 – линия отреза; 6 – доска для выравнивания слег; 7 – врубка в чашу с присеком |
Стропильная конструкция, которая появилась в XX веке, развивалась с появлением других приемов в строительстве, смены технологий и операций. В отличие от нее, самцово-смежные конструкции почти не изменились, они возводились в прежнем технологическом цикле с использованием тех же материалов и инструментов. Эта конструкция продолжала собой по вертикали конструкцию стен с некоторыми небольшими изменениями. В частности, две торцевые стены передняя и задняя по фронтону возводились как продолжение стен, то есть задав высоту какой-то двускатной формы эти стены просто вырубались дальше, кладя одно бревно на другое. Потом торцы обрубались по линиям ската, и получались две стены будущего завершения. Бревно садится одно на другое вырубая продольный пас. С продолжением продольных стен, бревна укладываются точно так же, отличие состоит лишь в том, что каждое бревно укладывается со смешением внутрь будущего завершения. Мы получаем сильно наклоненную внутрь стену. Торцы выходят вперед, продолжаются за протон. Создается тот же самый сруб, две стены которого уклоняются внутрь по какой-то линии. Бревно сильно отступает внутрь, получается зазор между ними. Даже при относительно небольшом отступлении в сторону все равно получается протон. Рубится все это по очереди, сначала кладутся поперечные бревна, на них врубаются продольные.
Каждое поперечное бревно не выводится остатком за продольное, оно ограничивается серединой продольного бревна. Т.е. получается не сквозная чаша, а получаша. Бревна, которые укладываются на торцевую стену, получили название самцовые. Отсюда название всей конструкции. Затем в поперечном нижнем бревне венца делается чаша, в которую укладывается слега. Она имеет выпуск как обычное бревно в срубе. Слеги имеют гораздо больший остаток (1 м), чем в стене (30-40 см). Это делается для того, чтобы максимально обезопасить стену от падающих осадков, чем больше выпуск, тем больше защищена стена от влаги. Таким образом и делается крыша избы самцово- слежной конструкции. Возникает некоторая сложность предварительного расчета слег. Если мы будем просто так на глаз брать расстояние на которую мы уводим внутрь, то к концу можно не выйти на общее бревно (конек), на обще-князевую слегу. То есть без расчета, по которому слеги обязательно должны сводиться ровно по прямой, можно не выйти на общую слегу. Поэтому предварительно перед началом рубки завершения избы решают сколько слег врубят во фронтон, какой выйдет фактический угол уклона (делят расстояние на кол-во слег плюс одна).
Существовали сооружения, которые имели 7 и 9 слег. Все зависело от величины пролета (средний – 8 м.) и крутизны кровли, т.е. чем круче нужна кровля, тем больше слег. Что касается крутизны, то видимо тенденция была такая, от самых пологих кровель дело шло к более крутым. Первоначальные кровли были почти горизонтальные, имели небольшой уклон. К XIX веку дело дошло до того, что кровля имела угол чуть больше 90 градусов. Прямой угол почти не встречается, как правило лучше иметь более пологие кровли. Раньше перекрытия служили потолками, чердака не было. Возникают массово потолки в веке 17-18. До этого потолком служила кровля. Потом все-таки появляются отдельно выделенные потолки, в XIX веке они распространены повсеместно. Всегда в избе есть потолок, затем чердак и после крыша и кровля. В таком случае отпадала необходимость делать утепление в швах между самцами, поскольку дальше шло чердачное помещение. Поэтому вырубка канавки была не такой тщательной, чаши на слегах делать холодными. Часто вместо простой чаши применялась метод, который заключался в врубке бревен в углу с чашей не в одном бревне (обычно нижнем), а в двух бревнах, вырубленной по получаше (чаше на половину глубины) в направлении друг к другу. В результате образуется плоская полка. Возможно это не упрощало задачу, но давало преимущество. Это позволяло не перерубать сильно ребра, если чаша может сильно ослабить бревно, то получаша нет; если вырубить простую чашу, то эта конструкция получалась менее жесткой. Когда мы от стены переходим к протону, то жесткость сильно ослабляется. Но такая конструкция является более холодной. При рубке домов это важно.
В начале слеги врубали в каждый самец, но потом после давления на то, что можно сэкономить лес, меньше затрачивать на работу, облегчить конструкцию, увеличить угол ската, стали постепенно отказываться от некоторого количества слегов, стали меньше врубать. Если раньше слеги врубали в каждый самец, то потом конструкции стали облегчаться и упрощаться, слеги стали врубать через один венец, иногда через 2-3. Жесткость конструкции от этого ослабела. Слега условно удерживает самцы от расхождения, и с уменьшением слег жёсткость пропадает, все держится своим весом. Фундаментам уделялось не большое внимание и в современных деревнях видно, что дома сильно покосились именно из-за несовершенства фундамента и разрушились именно в этих местах завершения. Жесткость фронтона была недопустимо мала и требовались какие-то меры по укреплению стен фронтона. Были выработаны следующие методы. Наиболее распространенный в XIX веке заключался в том, что между двумя самцами внутрь вставлялись шконты (зубья). Шкант это брусок, толщиной 4-6 см, высотой 8-10 см., шириной 5-6 см, заостренный с двух сторон, который врезался между двумя самцами. Т. е. в нижнем самце выдавливался соответствующий пас по размерам зуба, в верхнем бревне тоже вырубался пас, и верхнее вревно насаживалось на 2 зубра. Таким образом оно фиксировалось во всех напрвлениях. Часто этот шкант загонялся плотно, что бревно приходилось осаживать. Соединение было очень жестким, не имело никакого расхождения. Это называлось осаживать бревно в натяг. Такой способ укрепления фронтона использовался очень часто.
В летних поселениях (небольшие деревни) строили небольшие избы, но тем не менее отапливаемые, строились на скорую руку, менее качественно и менее требовательно. Там использовались несколько иные технологические приемы. Эти приемы были более архаичными, менее требовательные. Другой прием заключался в том, что между двумя самцами вставлялся поперечно-встречный клин. Данный прием был немного проще.
Таким образом мы получили конструкцию завершения без условий отвода влаги. На такую самцово-слежную конструкцию укладывалась кровля из теси, которая получалась следующим образом: кололи бревно высокого качества (без сучков, прямослойное), обрабатывали, вытесывали. Из одного бревна получалось 2 теси – 2 широкие толстые доски, толщиной 8-10 см. Обычно делали теси из сосны, лиственницы. Правильная сосна идеально подходит для этого: не имеет сучков, ровный ствол, древесина легкая, обрабатывается просто. Эти доски укладывались по слегам одна к другой сплошняком. Вода попадает на доску, растекается, попадает в щель, поэтому нужно как-то собрать воду и обеспечить максимальное стекание вниз. Поэтому на каждой теси вырубали ложок. Вся вода собиралась в ложок, и сбегала по скату. При усушке щели увеличивались, поэтому теси укладывали минимум в два слоя, обязательно в разбежку, чтобы верхняя тесина перекрывала нижнюю щель. Второй слой мог иметь обратный ложок. Таким образом вода не проникала внутрь вообще по теории. Но на практике вода все равно могла при сильных осадках промочить даже два слоя. Поэтому встречались случаи трехслойного покрытия. Но был другой выход – между слоями делалась берестяная прокладка. Фактически это старинный традиционный материал, подобный рубероиду, представляет собой верхний слой коры березы. Добывали бересту, сшивали полотнища, которые назывались скалы, и укладывали по первому слою сплошняком и по бересте вода стекала вниз. Она очень сильно способствовала более эффективному отводу влаги. Береста хороша тем, что она сама практически не гниет, содержит в себе антисептические вещества, медленнее стареет, чем сама древесина. Кроме того, даже способствует ослаблению гниения тем поверхностям, которые прилегают к бересте. Поэтому она довольно широко использовалась. Но не каждая изба имела берестяное покрытие. Итак, мы имеем допустим два слоя массивного тяжелого теса с берестяной прокладкой или без, который уложен по скатам. Но тес требует фиксации, нельзя их просто разложить. Самый как нам кажется естественный способ фиксации - гвозди. В XX веке так и поступали. Но что касается зодчества без единого гвоздя, этот способ, конечно, не подходит. Кровли были без гвоздевые вплоть до начала XX века. Делались они по традиционной технологии. Прежде всего нужно было удержать тес снизу для того, чтобы он не сползал, т.е. нужен какой-то упор. Делали его так: использовались так называемые кокоры (это ствол дерева с естественным корневым отростком, как правило брали ель, т.к. она растет на мокрой местности и имеет корневую структуру, которая не углубляется внутрь, а расходится по поверхности в разные стороны). Ель отрывали с корнем и оставляли один наиболее массивный и правильно растущий корень. Особенно ценно, поскольку это место стоит в земле или воде, оно после применения на крыше уже активно сопротивляется влаге, плохо гниет. Вот такие кокоры врубались в слеги и выводились своим кривым концом наружу, фиксировались замком. Замок мог быть совершенно разным. Таких кокор по всей длине ската делалось несколько, 2 минимум, чаще больше. Они служили для того, чтобы в загибы этих кокор положить специальное бревно с вырубленным желобом. В желоб упираются все теси, он предотвращает сползание всех тесей вниз, кроме того, вся влага собирается в этот желоб и выводится в одну из его сторон. Как правило этот поток имеет небольшой уклон во внешнюю сторону.
Часто эти потоки составные, делаются не из единого бревна, а из двух, имеют стык посередине, и уклон имеется в каждом из краев. Вода из водомета (расширения) как из кувшина потоком изливается. Вот такая оригинальная и остроумная, достаточно совершенная схема удержания всех тесин и отвода влаги. Это наиболее сложная совершенная конструкция. Случались и более простые. Например, бывали случаи, когда этот потом имел пас только внутри, на краях не продолжался, водометы фактически отсутствовали и вода не имела выхода прямого стока. Главной задачей такой системы только фиксировать тес, а вода через него просто переливалась со все стороны. Иногда в них просверливали отверстия для водоотвода. Вообще эта конструкция не имела уязвимость с точки зрения гниения от влаги, поскольку здесь много стыков различных элементов конструкции, естественно брали бревно потолще, чтобы оно дольше служило. В конце службы конструкции она перебиралась, подрабатывалась. Эта конструкция служила десятилетие без всякого вмешательства. Самое главное – она не требовала гвоздей, которые были в дефиците. Именно отсутствие металла вызвало к жизни такую конструкцию, относительно сложную. Были и проще потоки, например, они устраивались между двух тесей. Ее преимущество в том, что она достаточно открыта и хорошо проветриваема, но не удерживает теси, не уплотняет конструкцию. И тесины могли коробится сильно, искривляться, коробиться, в результате чего щели сильно увеличивались. Самый простой способ – это проложение доски, которая только удерживает тес.
На этом крыша не ограничивалась, нужно было сделать еще сверху. Во-первых, наверху образуется щель в стыке между двумя скатами. Вода туда активно затекала. Это место тоже закрывали специальным бревном, которое клали сверху, вырубали в нем угловой пас примерно под нужным углом и просто накрывали тесины массивным бревном. Это бревно закрывало щель, придавливало тесины, и ограничивало расход в этом направлении тесины. Называли его охлупень, шелом, конек, князь. Это было не только важным конструктивным элементом, но и важным символическим. Это бревно служило завершением всей постройки. Ему придавалось очень важное значение, оно служило концом сооружения и его самым верхом, элементом, фактически обращающимся к небу. На торце этого бревна часто вырезалась фигура коня, иногда здесь использовали естественный отросток бревна – корень и на нем делали конское изображение. Точно так же оформляли в виде конских или птичьих голов кокоры. Это имело особую значимость с символическим подтекстом, именно эти элементы определяли надежность крова, были очень важны. Часто они выполнялись в виде птичьих голов и отсюда получили свое название – курицы.
В XIX веке активно перешли на пилёный тес, т.е. тес не кололи, не тесали, а пилили. Причем из бревна уже получалось не одна и не две тесины, а 4 и больше. Бревно поднималось на высоту метра 2 на специальный станок, один человек становился сверху, занимался тем, что подтаскивал бревно вверх, а человек, стоящий внизу с усилием опускал бревно вниз и именно тогда происходила распилка движением вниз. Тесины могли получиться более тонкими. Перешли на другую систему собирания влаги на одной тесине. Постепенно ложок стал заменятся дорожкой, т.е. по каждому краю доски выделывались два продольных углубления для удерживания влаги. Вся влага, которая попадает на доску, растекается и по канавке отводится вниз. По началу эти канавки делались инструментом типа стамески, дорожки им получались не ровные. Потом придумали инструмент, который назывался дорожник, с помощью которого выемки получались ровными на всем протяжении доски. Такой тес стал применятся в три слоя, где-то берестяная прокладка могла исчезнуть.
В том же XIX веке начинают получать распространение гвозди. В XX веке весь тес сажается на гвозди, прибивается к слегам, и вся система куриц и потоков отмирает от ненужности, тес удерживается на гвоздях, но охлупень остается и занимает по-прежнему свое место. На этом заканчивается вся эволюция развития самцово-слежной конструкции.
Дальше либо эти кровли самцово-слежные тесовые существуют в таком виде, либо они меняются на стропильные конструкции с другими покрытиями (металл, шифер).
В основном используют стропильные всевозможные конструкции. Самцово-слежные дороже и сложнее в возведении по сравнению со стропильными конструкциями. Стропильные не считают чем-то из области деревянной архитектуры. Так как самцово-слежные завершения избы являются продолжением стен, вся конструкция является единой, цельной. Эти конструкции дают такое богатство форм, которое может задать и стропильная конструкция, но самцово-слежная обладает бесценным качеством архаичности, фундаментальности, надежности. Она отсылает нас в прошлые времена. Стропильная конструкция ничем этим не обладает. Поэтому если говорить о архитектурных ценностях деревянного зодчества, то надо не пожалеть дополнительных средств на материал и работу.
Лекция.