Внутренние перегородки из гипсокартона




Тоже относятся к разновидностям щитовых перегородок, но принцип их установки еще проще. Для того, чтобы установить легкую перегородку из гипсокартона, вам понадобятся листы гипсокартона, профиля металлические, саморезы.

Обращаем ваше внимание на то, что необходимо будет приобрести металлические профиля, направляющие и стойки. Направляющие профили маркируются UW, профили для стоек CW. Ширина у них тоже различна, бывает 5, 7 и 10 см. Для обычной легкой перегородки понадобятся профили шириной в 5 см. Если же в перегородку в дальнейшем будет вставлена дверь, то лучше использовать профиль шириной 10 см.

Итак, монтаж перегородки из гипсокартона состоит в следующем:

  • Нанесите на пол и потолок направляющие, по которым и будет установлена перегородка.
  • Затем необходимо закрепить направляющие. Направляющие легко режутся специальными ножницами для металла. Крепятся направляющие на потолок и пол по линиям перегородки, ранее нанесенным карандашом или мелом. Направляющие крепятся саморезами, как показано на фото:

  • Затем в направляющие вставляются стойки через каждые 40 см. Как видно из рисунка 6, первая стойка крепится к стене, затем стойки крепят к направляющим, к верхней и нижней.

  • Затем приступайте к установке гипсокартона. Его крепят с двух сторон саморезами к профилю. Обязательное правило: в тех местах, где стыкуются два листа гипсокартона, должен проходить профиль.
  • В перегородку, между двумя листами гипсокартона, может быть уложена минеральная вата для повышения теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик.

Отделка внутренних стен

Самыми популярными вариантами отделки внутренних стен считается штукатурка и отделка обоями. Рассмотрим каждый вариант поподробнее.

Штукатурка. Главный плюс штукатурки – ее прочность и долговечность. Штукатурку внутри дома или квартиры выполняют на основе раствора извести, извести с гипсом, извести и цемента и просто на цементном растворе.

Различают штукатурку по методу нанесения раствора на стену. Она наносится набрызгом веником, специальным инструментом (бучардами), набрасыванием через сетку, нанесением зубилом.

Фактурная краска или штукатурка наносится так:

  • Перед тем, как приступить к созданию штукатурки, смешайте раствор с выбранным вами колером.
  • Затем с помощью кельмы наносим штукатурку на стену. Слой штукатурки должен получиться тонким, не более 4 мм. Начинать наносить штукатурку необходимо с верхнего угла стены. Обратите внимание на стыки, ровняйте их сразу, чтобы масса не успела засохнуть. Нанесение штукатурки показано на фотографии.

  • Затем приступаем к нанесению фактурного рисунка. Для этого можно использовать смоченный в воде валик или простую губку. Ими просто пройдите по свежей штукатурке. Результат штукатурки с использованием валика показан на рисунке ниже.

  • Затем дайте штукатурке просохнуть, где-то 12 часов.
  • Потом очистите поверхность штукатурки от частей, которые не прочно держаться. Для этого воспользуйтесь шпателем.

Отделка обоями. Самый простой и самый привычный для нас метод отделки внутренних стен.

Обои бывают разными: моющимися, виниловыми, бумажными, флизилиновыми. В наших предыдущих статьях Наш домик уже рассматривал стеклообои, жидкие обои, а так же более подробные статьи о том, как поклеить жидкие обои и о том как клеить обычные обои. Выбор обоев зависит только от ваших предпочтений.

Помните, что покупать обои необходимо сразу с клеем, который подходит для выбранного вами материала.

Для того, чтобы поклеить обои ровно, начертите на стене горизонтальную линию, она и станет вашим стартом. Клей для некоторых обоев наносить только на стену, а для других -и на стену, и на само полотно. Когда одна полоска обоев наклеена, разровняйте ее валиком, особое внимание уделяя стыкам одной полосы с другой. Если на стене есть выключатели или розетки, с помощью строительного ножа сделайте разрез на обоях для этих приборов.

Возведение внутренних стен дело, безусловно, ответственное. Мы надеемся, что наши советы помогут вам в этой работе, и она принесет вам только удовольствие.

 

Монтаж теплого пола.

ерестраивая ванную комнату в нашем старом доме, нам захотелось иметь элегантный пол, который был бы прочным и всегда актуальным. Решили сделать мраморный пол, нашли приятный бежевый мрамор. Но при этом хотели бы избежать ощущения холода, которое возникает на мраморном полу. Поэтому мы изучили различные электрические системы для нагрева пола. И решили установить теплый пол.

Нам надо было выбрать такую систему, которая была бы достаточно тонкой, чтобы уместиться между плитой основания и самой плиткой.

Нам предложили приобрести комплект оборудования, состоящий из двух катушек кабеля и понижающего термостата.

Прочтите описанное ниже и решите сами, стоит ли это затраченных денег.

 

Перед укладкой нагревательных кабелей я провел мелом направляющую линию для укладки плитки.

Следуя указаниям производителя, я нарисовал на полу линии для укладки кабеля согласно схеме, с расстоянием в 7,5см между соседними петлями.

Кабель укладывается петлями в виде серпантина в направлении вперед-назад. Нагревательный кабель запрещается укорачивать или изменять каким-либо образом. Можно отрезать только специальные концы. Нельзя допускать каких-либо соединений кабеля в уложенной петле.

В блоке управления терморегулятора имелись два отдельных входа для кабеля в виде изоляционных трубок, которые предназначались для четырех проводов и кабеля температурного датчика. В комплект входила катушка кабеля и моток с пластиковой монтажной планкой для прикрепления кабеля к полу.

Специальные концы кабеля имеют покрытие черного цвета. Провод с изоляцией белого цвета служит для подключения к электросети. А другой провод в оплетке служит для заземления.

Монтажная лента имеет пазы через каждые 40мм.

Я закреплял монтажную планку в 10 см от конца петли. Для этого я использовал шурупы, которыми крепят цементную плиту.

Укладка кабеля подвигалась вперед довольно быстро. Сначала я сделал маленькую ванную комнату, так как она находилась дальше всех от термостата.

Короткая петля (указана красной стрелкой) между душем и раковиной получилась в результате подгонки кабеля. Так как кабель нельзя укорачивать, возникает необходимость уложить где-нибудь излишки кабеля. Я выбрал для этого маленький узкий участок между душем и раковиной. Длина такой петли будет зависеть от того, как аккуратно раскладывается кабель и насколько правильно рассчитана длина кабеля перед его покупкой.

Кабель доходит до двери спальной комнаты, а до стены расстояние составляет 15см.

Вторая комната:

Следуя инструкции, я надел моток кабеля на палку (рукоятку от щетки), чтобы кабель свободно разматывался. Это помогает избежать скручивания и образования узлов на кабеле. Кабель уже уложен в пазы монтажной планки. Плану лучше подкладывать ближе к концам петель, тогда изгиб кабеля сам прижимается к полу.

Но… кабель выходил из пазов, куда он был уложен. Тогда мне пришлось с помощью клейкой ленты закрепить кабель по всей длине монтажной планки. Рядом с термостатом я сделал углубление в цементной доске, высверлив ряд отверстий с помощью сверла с победитовым наконечником диаметром 12мм. Черные концы кабеля намного толще, чем нагревательные секции, и я не хотел, чтобы они мешали укладке плитки.

Чтобы соединить отверстия, я сверлил под острым углом, как бы врезаясь в цемент между отверстиями. Когда я пытался вставить четыре провода в изоляционную трубку размером 12мм, которую установил несколько недель тому назад, я повредил покрытие на одном из кабелей.

Из-за этого возникла большая проблема. Предварительно, занимаясь подготовкой электрической проводки для системы обогрева, я заложил обычный кабель 12 калибра в квадратную металлическую коробку (размером 10 см) для термостата. В комплект для обогрева пола входил моток провода для скрепления контактов. Я не был согласен с тем, что конец провода должен свободно свисать из коробки термостата, и затем его надо вывести через отверстие рядом с основанием стены. Предложенный тип монтажа соединений показался мне очень ненадежным. Я не хотел, чтобы такое дорогостоящее устройство пола зависело от небольшого куска провода в таком ответственном месте. Поэтому я решил установить для кабеля тонкостенную трубку.

Тогда я еще даже не видел кабеля и поэтому не знал, какого размера должна быть трубка для кабеля. В отделе технической поддержки компании, куда я позвонил, мне сказали, что, так как провод был 14калибра, то можно вставить 4 провода в трубку размером 12мм.
Но это было неверно! В трубку размером в 12 мм можно было вставить лишь два специальных коаксиальных провода. Совершенно невозможно было вставить 4 провода и кабель от термодатчика вместе.

Мне стало ясно, что мне следует использовать трубку размером, по крайней мере, 18-20 мм для двух концов нагревающего кабеля.

Поэтому во время укладки кабеля, много недель спустя после того, как я установил трубку для кабеля между полом и распределительной коробкой, я внезапно изменил планы. Я решил сделать так, чтобы провод от температурного датчика (указан красной стрелкой) и два нагревающих кабеля уходили под пол. Я просверлил дырки в полу и протолкнул кабели вниз.

 

Кирпичная кладка.

Кирпичная кладка

рубрики: Полы, стены |Просмотров: 4,411
8 декабря 2008

Кирпичная кладка – это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей. Кирпичная кладка может выполняться как из керамического, так и из силикатного кирпича. Силикатный кирпич обладает более высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. Кроме того, различают полнотелый и пустотелый кирпич.

Пустотелый имеет сквозные или закрытые полости, что уменьшает его теплопроводность и вес выполненных из него конструкций. Кирпич различается и по размерам. Наиболее распространенным является кирпич обыкновенный (одинарный), его размеры – 250х120х65 мм, и кирпич модульный (утолщенный) – 250х120х88 мм.

При кладке стен толщиной в кирпич, т. е. 250 мм наружу будут обращены как ложковые, так и тычковые части кирпичей (см. рис. 1). Толщина кирпичных стен может быть и в полкирпича (наружу обращена ложковая часть), и в четверть кирпича (наружу обращена постель), что уменьшает расход материала и потери площади.

Рис. 1
Основные части кирпича
1 – постель
2 – тычок
3 – ложок
а – в четверть кирпича
б – в полкирпича
в – в кирпич

Например, при длине 4 метра разница в потере площади помещения при стенах, возведенных в кирпич и в полкирпича, достигает почти 1 кв. м, а при стенах, выполненных в кирпич и в четверть кирпича, – более 1,5 кв. м.

Строительный раствор

Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор. Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен).

По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.

Подвижность строительного раствора для кирпичной кладки определяется погружением в него специального эталонного конуса (на 7–14 см осадки конуса). При кладке пустотелого кирпича применяется раствор с подвижностью не более 7–8 см осадки конуса.

При кладке полнотелого кирпича в жаркую погоду подвижность раствора следует доводить до 12–14 см осадки конуса. Перед использованием раствор необходимо тщательно перемешать, так как с течением времени тяжелые частицы оседают, раствор расслаивается и приобретает неоднородность.

Перевязка швов

С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется система перевязок – определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения "расслаивания" стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Наиболее часто встречающиеся системы перевязки – однорядная (цепная) и многорядная. Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки (см. рис. 2).


Рис. 2
Однорядная перевязка

При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные – на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов (см. рис. 3).


Рис. 3
Многорядная перевязка

Существуют ограничения по количеству ложковых рядов между тычковыми в зависимости от толщины кирпича. Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) – один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. Для кладки из утолщенного кирпича (88 мм) – один тычковый ряд на пять рядов кирпичной кладки.

При этом вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются тычками шестого ряда на четверть кирпича. Подобная кирпичная кладка называется пятирядной. Однако такая перевязка осуществима лишь при толщине стены не менее, чем в кирпич.

Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, ее необходимо армировать. Для этого используются металлическая сетка или арматурная проволока, которые укладываются в швы через 4–6 рядов.

Инструменты

Основные инструменты, используемые при ведении кирпичной кладки, – кельма (мастерок)., молоток-кирочка и расшивка. Кельма – стальная лопатка с деревянной ручкой. Она применяется для разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов кирпичной кладки и подрезки лишнего раствора.

Если возникает необходимость разрубить целый кирпич на части, используют молоток-кирочку. Расшивки различных видов служат для выполнения одноименных операций.

Для контроля качества кирпичной кладки применяются отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка (см. рис. 4). Отвес служит для проверки вертикальности кирпичной кладки. Уровень применяется для контроля горизонтальности кирпичной кладки.

Рис. 4-1
Отвес

Рис. 4-2
Уровень

С помощью правила (гладкой деревянной рейки длиной 1,2–2 метра) контролируется лицевая поверхность кирпичной кладки. Шнур-причалка – крученый шнур (диаметром 3 мм), который натягивается между порядовками. Он используется для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кирпичной кладки, а также для контроля толщины горизонтальных швов.

Рис. 4-3
Правило

Рис. 4-4
Кельма (мастерок)

Порядовка – это две деревянные или металлические рейки, на которые через 77 мм (для одинарного кирпича) нанесены засечки. Это расстояние складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм).

Рис. 4-5
Молоток-кирочка

Рис. 4-6
Расшивки

Применяется порядовка для разметки рядов кирпичной кладки, а при наличии проемов – для определения их габаритов (см. рис. 5). На кирпичной кладке порядовка закрепляется специальными стальными держателями-скобами с поперечной планкой.

Рис. 5
1 – грядка
2 – шнур
3 – порядовка





©2015-2017 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Обратная связь

ТОП 5 активных страниц!