Черенки на старте
При укоренении черенков и выращивании из них саженцев винограда, можно столкнуться с рядом проблем.
• Если черенки неправильно хранились или недолжным образом были подготовлены к транспортировке (пересылка), то они могли потерять количество влаги, превышающее критическое значение; вырастить саженцы из таких черенков или использовать их для прививки будет невозможно.
• Есть группа сортов и гибридных форм винограда, черенки которых очень трудно укореняются, что является их сортовым признаком.
• Практически у всех сортов винограда при укоренении черенков наблюдается значительный опережающий забег в развитии зелёных побегов из глазков, а начало развития корешков заметно отстаёт. Чем более развит этот зелёный побег, и чем ограниченнее запас питательных веществ и влаги в черенке, тем меньше шансов, что черенок нормально укоренится и превратится в саженец. Очень часто можно наблюдать картину, когда у высаженного в грунт черенка быстро и весело раскрывается глазок, начинается интенсивный рост зелёного побега, а затем, вроде бы без видимых причин (и влажность грунта подходящая, и температурный режим оптимальный, побег начинает засыхать и погибает. Вырастить саженец не удаётся.
В виноградарстве разработан ряд приёмов, позволяющих 
стимулировать корнеобразование и одновременно задерживать процесс пробуждения глазков. Поскольку о кильчевании сказано немало, назовём такой приём как повреждение центральной почки глазка. Предложил его Л. С. Шугин (г. Харьков). У набухшего глазка вырезается центральная почка. Это можно выполнить лезвием или остро отточенным ножом, сделав треугольный вырез вершины глазка. Смысл процедуры состоит в том, что побег из неповреждённой замещающей почки начинает развиваться только спустя некоторое время, а это как раз и обеспечивает задел во времени для развития корешков. Того же эффекта можно добиться и не повреждая глазок: при достижении побегом размера примерно в 1 см, он выламывается или срезается.
Эффективны следующие приёмы, позволяющие стимулировать процессы корнеобразования.
• Вымачивание черенков перед укоренением в растворах стимуляторов корнеобразования (талая вода, раствор мёда, гетероауксин, корневин, вымпел и т.д.).
• Температурный шок перед укоренением: черенки прогреваются в воде с температурой 45... +48°C в течение 10-12 мин. Менять приведенные параметры крайне нежелательно, т.к. занижение этих величин делает данный приём неэффективным а завышение может вызвать повреждение черенков и привести к необратимым процессам в них.
• Нанесение ран в зоне предполагаемого корнеобразования.
• Предварительное проращивание (стратификация) черенков в воде: в 
стеклянную банку наливается 15-2 см воды неё погружаются концы предварительно подготовленных черенков, затем банка помещается на подоконник. Хотя этот прием довольно эффективен, однако при его практическом применении выявлены некоторые недостатки. Даже при применении древесного угля для предотвращения развития гнилостных процессов в водной среде; через 6-7 дней, на погруженных в воду частях черенков образуется слизь и требуется промывка черенков, а также замена воды. Но, учитывая, что наиболее интенсивно корнеобразование происходит на границе воды и воздуха, то очень желательно каждый раз при промывке черенков и замене воды точно выдерживать прежний уровень погружения черенков в воду, а это довольно сложно сделать.
Наиболее результативным способом предварительного проращивания черенков·перед посадкой, считаю проращивание на влажном поролоне. В данном случае использованы преимущества способа проращивания в воде, причём без замены воды и промывки черенков. Данный способ порекомендовал мне луганский виноградарь Г. Б. Бондарь. После испытания и доработки отдельных деталей успешно применяю его уже несколько лет, доведя приживаемость черенков почти до 100%.
Особенностью данного способа является то, что все процессы, происходящие с черенком, полностью контролируются визуально и 
можно в любое время внести коррективы (удалить появившийся нежелательный побег или повернуть черенок вокруг своей оси таким образом, чтобы воспрепятствовать проникновению корешков в поролон, а самое главное, точно определить момент, когда уже произошло достаточное развитие корневой системы и черенок можно пересаживать в ёмкость с почвосмесью. В данной технологии отставание в развитии корневой системы от начала развития зелёного побега не является препятствием для благополучного сценария укоренения черенка, т.к. пятка черенка постоянно находится в контакте с влажным поролоном и через неё подпитывается влага, необходимая для развития побега и транспирации. Таким образом, отпадает довольно сложное мероприятие по предварительному кильчеванию черенка.
Подготовка черенков к проращиванию сводится к правильной обрезке черенка (освежение нижнего среза) и его вымачиванию в растворе стимуляторов корнеобразования. Как показывает опыт, данный способ подходит как для укоренения 2-3-глазковых черенков, так и для одноглазковых. Оптимальный срез строго перпендикулярно оси черенка на 3-6 мм ниже узла. Для одноглазковых черенков - то же самое, только у них должна быть достаточной длины верхняя часть над узлом. Чем она лучше, тем лучше, т.к. в черенке будет больше запас питательных веществ. Используя данный метод, убедился, что в дополнительном травмировании пятки черенка (бороздовании), с целью стимулирования образования каллуса, нет нужды. При рекомендуемой обрезке качество корне образования вполне приемлемое. Каллус, а затем и корешки могут образовываться по всему периметру среза, могут более активно образовываться по части периметра, но чаще всего происходит образование каллуса и по периметру, и непосредственно в самопроизвольно образующихся продольных трещинах по узлу и выше узла. Нижний глазок у пятки черенка никогда не ослепляю (бывают случаи, что у 2-глазковых черенков верхний глазок не просыпается, тогда саженец выращиваю из нижнего глазка). Да и в жизни виноградного куста, при различных природных катаклизмах, спящий глазок никогда не будет лишним. В качестве стимуляторов корнеобразования чаще всего использую талую воду и раствор мёда (1 ст. ложка на 10 л воды), это естественные природные стимуляторы и они практически всегда работают эффективно и надёжно. Черенки достаю из хранилища, они сутки акклиматизируются при комнатной температуре, а затем 1-2 суток вымачиваются в растворе стимулятора.
Контейнер для предварительного проращивания (фото 1), изготавливаю из двух- или пятилитровой ПЭТ ёмкости. Обрезаю верх, оставляя только нижнюю часть, её высота зависит от длины подготовленных черенков, обычно 15 -20 см. На верхней кромке, по периметру, выполняю треугольные зубчатые вырезы, оставшиеся элементы загибаю вовнутрь ёмкости под углом 90° - они образуют ячейки-фиксаторы, в которые заводятся верхние части черенков. На дно ёмкости укладываю кусок поролона толщиной 1,5-2 см. Поролон предварительно обеззараживаю, прокипятив его в воде. Перед установкой черенков, в ёмкость наливаю воду, обязательно талую, она долго не портится и является стимулятором роста и корнеобразования. Уровень воды должен доходить до верхней плоскости поролона; и он постоянно поддерживается путём доливки в течение всего процесса проращивания. Черенки устанавливаю плоскостью среза на поролон и завожу их в ячейки-фиксаторы. Заглублять черенки в поролон нет необходимости, но нужно следить, чтобы они постоянно контактировали с влажным поролоном. Контейнер с черенками выставляю на подоконник. Все процессы протекают при температуре +19-21°C. Примерно через 10-15 дней на черенках распускаются глазки и появляются зелёные побеги, а еще через 6-10 дней образуются каллус и зачатки корешков, Можно начать посадку черенков в ёмкости с почвосмесью, когда корешки только начали образовываться и достигли размеров 2-3 мм, а можно подождать, когда они достигнут размеров 5- 6 см.
И только после этого выполни посадку. Если вы упустили контроль за процессом роста корешков и они проросли в поролон (фото 2), то извлекать их из него не стоит - они обрываются. Проще вырезать кусочек поролона вместе с корешками и прямо в таком виде посадить черенок в ёмкость с почвосмесью.
Есть еще некоторые нюансы в данной технологии. Если на черенке образовался уж слишком мощный побег с крупными листьями, а корешки пока ещеё не очень сильные и их маловато, то при высадке приведите побег и корешки в соответствие: 2-3 нижних самых больших листика можно, удалить и тогда ваш черенок быстрее и безболезненнее приживётся. Если вы высаживаете одноглазковый черенок, то ни в коем случае не заглубляйте сам зелёный побег и не присыпайте его влажной почвосмесью, т.к. это может вызвать загнивание побега и его гибель.
Именно таким способом предварительного проращивания черенков мне удалось получить качественные зелёные саженцы и одомашнить наиболее интересные новинки, Желаю всем виноградарям успехов в выращивании любимой культуры и обильных регулярных урожаев отличного качества!
Юрий Васильевич Халапурдин, ул. Мичурина, 29, г. Петровское, Луганская область, 94540, тел. (06432) 7-22-26; 095-437-68-29.
В номере помещены фото Ю. В. Халапурдина, выполненные в своем винограднике: Богун, Фламинго, Реа, София, Aрон, Изюминка
(Дачник № 1, 2010)